Как построить двухскатную крышу дома. Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома. Создание фронтона и карниза.

В строительстве частного дома одним из важнейших этапов наряду с установкой фундамента считается устройство кровельной системы. Наиболее распространенный вариант в силу своей простоты и надежности является установка .

В последнее время появляются кровли разной конфигурации, но двухскатная крыша остается распространенной и общепризнанной кровельной конструкцией. Преимущества и достоинства такой системы:

Экономичные - не требуют больших затрат на строительные материалы.
Отлично сочетается с любым строением.
Благодаря правильному уклону скатов, на ней не собираются и легко сходят осадки.
Достаточно не трудозатратные монтажные работы данной конструкции.
Такую крышу можно сделать оригинальной и необычной.
С работой можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов.

Что нужно знать и сделать перед самостоятельным проектированием в первую очередь? Необходимо знать, как вычислить уклон скатов. Разберемся с тем, как вычисляется уклон уже существующей кровли, впоследствии вы поймете, как этим воспользоваться:

Если ширина дома, к примеру, 8 м, а длина стропильной ноги на крыше равна — 10 м:

А – угол уклона;
с – половина ширины дома;
b – длина стропильной ноги.

Понятно, что половина ширины дома составит 4 метра - с=8÷2=4. Теперь нужно высчитать радиальную меру угла- cos A=4÷10=0.4. Чтобы закончить и перевести значение в градусы необходима таблица Брадиса (воспользуйтесь интернетом), но в этом примере уклон равен 66°.

Форма выбирается в зависимости от размеров дома, только сделав все основные расчеты, можно приступить к созданию чертежей и эскизов. В строительстве двухскатной крыши своими руками вся технология отработана поэтапно до мелких нюансов. При использовании любого кровельного материала вся последовательность операций остается неизменной.

В рамках этой статьи мы расскажем, как строится двухскатная кровля в пошаговой инструкции. Но сначала ознакомимся, какие виды двухскатных кровельных конфигураций существуют, и какие используют стропильные системы.

Симметричная кровля

Самый распространенный вариант устройства кровли благодаря своей простоте и надежности, вполне подходит для строительства двухскатной крыши своими руками . Из-за симметрии достигается достаточно равномерное распределение нагрузок на основные несущие стены и мауэрлат.

Чем больше сечение бруса, тем больше запаса несущей способности конструкции. Как и при монтаже всех типов двухскатных крыш, большое значение при проектировании симметричной кровли имеет уклон. Рекомендуется — в регионах с ветреным поясом и высокой влажностью устраивать уклон 60 градусов.

У симметричной крыши есть недостаток. Как известно, конструкция представляет собой форму треугольника и образуются «глухие зоны» в острых углах крыши, что исключают строительство полноценного мансардного этажа.

Ассиметричная кровля

Конструкция представляет собой принципиально ту же симметричную, но отличается расположением конька, вследствие чего, стороны асимметричной кровли отличаются между собой уклоном и размерами. Работа по установке достаточно непростая, главным образом из-за смещенного конька.Но такая кровля, несмотря на сложность монтажа в конечном итоге компенсируется оригинальным и красивым внешним видом.

Преимущества и недостатки асимметричной двухскатной кровли

Несомненно, что появляется возможность значительно увеличить жилую площадь. Но в тоже же время нагрузка будет неравномерной, и требует основательного предварительного расчета.

Ломаная конструкция

Представляет собой, в отличие от обычной двухскатной конструкции, форму пятиугольника. В форме треугольника у нее верхняя часть, а основная, условно напоминающая трапецию, находится снизу. Таким образом, она делится на две части, на боковых нижних скатах обычно не задерживается снег, чего нельзя сказать о верхней части строения.

Преимущества ломаной конструкции кровли:

Можно построить на любом достаточно крепком здании.
Посредством пристроенного этажа увеличивается дополнительная площадь.
Привлекательный внешний облик здания.
Возможно строительство двухуровневой мансарды.
Уменьшение теплозатрат, за счет кровли, и снижение расходов на отопление в зимнее время.
Можно проводить работы не выезжая из дома, и не привлекая профессионалов и спецтехнику.

Виды стропильной системы

На самом деле принципиально систем всего две: висячая и наслонная стропильные устройства. Различаются они между собой в использовании оснований для стропил. Но существует также гибридный вариант, включающий в себя обе стропильные системы – этот метод особенно приемлем, когда дом делится колоннами, вместо несущих стен.

Во-первых, устанавливают их в случае, если боковые опорные стены отстоят друг от друга до 8 метров, во-вторых, между опорами не должна стоять несущая стена, иначе нужно возводить наслонные систему. На самом деле это самый простой метод установки: фермы собираются внизу, вследствие чего должен получиться жесткий треугольник, способный выдержать нагрузки. Чтобы конструкция получилась основательной, между стропилами крепятся затяжки.

В этой системе положительным моментом считается, что можно обойтись без мауэрлата, но для постройки мансардного помещения рекомендуется использовать не только мауэрлат, а также балки перекрытия. Поэтому специалисты не советуют для строительства мансарды использовать данный вид стропильной системы.

У этой конструкции обычно ровно посередине устанавливается вертикальная стойка. Опорой верхнего края стропил может служить такая же противоположная стропилина (распорные) либо прогон(безраспорные). Таким образом, они делятся на распорые и безраспорные системы наслонного типа.

Имеется несколько способов устройства этого типа, смотрите схему. В первом случае опорой для стропильных лаг является мауэрлат. Нагрузке (изгибу) подвержены стропильные ноги, тем самым не давя и не распирая стены.

Наслонная или висячая – какая выгоднее?

В устройстве наслонной конструкции для строительства стропил - брус идет с небольшим сечением, потому что под собой имеет дополнительные опоры.

В устройстве же висячей конструкции, наоборот, сечение стропил больше, чем в наслонном варианте. Даже сечение затяжек, специалисты рекомендуют делать аналогичным сечению стропилин. Если даже не устанавливать мауэрлат, все равно, экономические потери будут больше в висячем способе.

Чертежи и эскизы

Разница в устройстве систем:

Расчеты конструкции

Чтобы возвести двухскатную крышу своими руками , нужно рассчитать массу конструкции, правильный угол, площадь и даже количество требуемого материала, а это довольно непростая задача. При проведении расчетов учитываются следующие важные моменты:

ширина и длинна основания;
высота подъема конька;
длина передних, задних и боковых свесов;
шаг стропил, сорт древесины стропил;
вид материала, который вы хотите использовать для покрытия;
толщина досок обрешетки;
расстояние между досками в обрешетке;
тип местности – регион.

Можно было бы обратиться к помощи специалистов, так обычно и поступают – идут на близлежащую стройку и находят прораба, так как от правильного выполненного расчета зависит надежность, а следовательно, безопасность вашей конструкции. Но не так все сложно. Для этого в интернете существуют сервисы онлайн-расчетов.

В нашем случае самым удобным и разумным вариантом будет выбор сервиса онлайн-калькуляции именно двухскатных крыш, где останется ввести только заданные параметры.

Онлайн-калькуляция происходит мгновенно, но самое главное, что вам помогут рассчитать нагрузку, количество обрешетки, а также необходимое количество материала, например, шифер, черепица, профиль именно в вашем регионе. Все расчеты на таких сервисах производятся с учетом СНиП – «Нагрузки и воздействия».

Конструкции описанных крыш

Ассиметричная крыша

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками – пошаговая инструкция

Проверить диагональность и плоскость поверхности. Недостатки устранить. Некоторые элементы, включая мауэрлат, лежень, прогон должны быть строго горизонтальны, но не обязательно располагать их в одной плоскости.
Деревянные элементы нужно обработать антисептиком.
Прежде чем уложить мауэрлат, следует положить гидроизоляцию, также соблюдая четкую диагональность.
Мауэрлат является фундаментом кровли и при монтаже рамы, помимо крепления посредством косых срубов, дублируется скобами и болтами.
Лежень установить на гидроизоляцию. Закрепить болтами. Разметить на нем места для опорных столбиков, которые будут держать прогон.
Так как соблюдается четкая горизонтальность, стойки готовятся по одному размеру, крепятся, устанавливается сверху прогон. Крепим прогон, с помощью специальных металлических пластин.
Разметить места крепления стропильных ног. Опытные кровельщики, не усложняя процесс, пользуются рейкой, длинна которой равна расстоянию между стропилами.
Стропила крепятся к мауэрлату, а только после сверху друг к другу или к прогону.
Проверьте конструкцию простым способом, с помощью веревки, натянув, с одной стороны, и подгоните, если нужно, положение стропил.

Если следовать данной инструкции, то вы легко справитесь со строительством двухскатной крыши своими руками . После проведенных работ приступайте к обрешетке. Установка обрешетки несложный процесс, но не стоит забывать, что от этого зависит дальнейшая укладка кровельного материала.

Подбирайте качественный материал, к примеру, сырые пиломатериалы после просыхания деформируются, а, значит, не подходят. Также выбирайте пиломатериал без сучков, такой материал может не выдержать нагрузки.

Обратите внимание, если вы строите обрешетку для шифера, то каждый лист должен иметь опору не меньше чем в три бруска. При этом четные бруски должны быть толще на 30 мм. Так достигается равномерность нагрузки и плотный нахлест. Такой немаловажный нюанс с этим хрупким строительным материалом стоит знать. Успехов в работе!

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших шагов считается установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухскатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли иной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по установке, креплению и обшивке кровельной конструкции отработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается такой же, как и прежде.

Прежде чем начать возведение дома, дачи или бани своими руками, нужно обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов строения.

Конструкция и форма крыши выбирается в зависимости от размеров здания. При этом в расчет обязательно берется нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на нее влияют дождь, снег и ветер. В то же время следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование чердака.

Оборудовать мансарду в таком случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливаются прогонами.

На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

При обустройстве кровли для бани чаще всего используются двухскатные крыши с уклоном под углом 45 – 50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить о том, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, доски и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и фактурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

Чтобы определить потребность кровельного материала, нужно определить площадь крыши.

Вычисление площади крыши из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо производить правильно и с допустимой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную покупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, что называется, на счету.

Когда определяется общая площадь двухскатной крыши, то достаточно посчитать площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами как отверстия под дымоходную трубу или мансардное окно можно пренебречь.

Особенности конструкции

Проектируя двухскатную крышу и разрабатывая чертежи, предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, дачного домика или другого легкого строения, удобнее использовать висячие стропила. Когда строится большой дом, то чаще применяются стропила наслонные.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото показаны оба варианта стропильной системы.

Выполняя монтаж кровли своими руками нужно строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом случае не обойтись.

Конструкция двухскатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

мауэрлат;
стропильная система;
коньки и подкосы;
обрешетка;
утепление;
кровельный материал.

В том случае, когда решено оборудовать под крышей мансарду, чаще используется ломаная конфигурация. Чердак ограничен двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает уровень комфорта и его рыночную цену.

Монтаж мауэрлата

Брус, который укладывается по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его обязательно пропитывают специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата выполняется таким образом, чтобы его внешняя грань располагалась заподлицо с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

Монтаж мауэрлата можно выполнить разными способами. Если стены возведены из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывается проволока – катанка.

В брусе просверливаются сквозные отверстия, сквозь которые и пропускается эта проволока. Следующим шагом проволоку нужно надежно закрутить.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом, и во втором варианте крепление можно выполнить своими руками. В некоторых случаях к мауэрлату крепится своей нижней частью фронтон.

Установка балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж перекрытия для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или дачного домика сечение выбирается в зависимости от габаритов строения.

Вначале крепятся две крайние балки, разнесенные по длине строения. Следующим этапом надо наметить точки для фиксации остальных балок перекрытия.

Своими руками, с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивается на отрезки длиной 60 см. Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями на 200 мм. После этого на балки желательно уложить временный настил из профлиста или досок.

Крепление можно выполнить с помощью металлических уголков и саморезов. При установке балок необходимо выдержать величину выноса за пределы стен. Размер выноса определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно будет 50 – 60 см. На этом этапе нужно предусмотреть, что с торцов крыши будет зашиваться фронтон. Для бани или садового домика можно сделать его по упрощенной форме.

Если у дома предусмотрена ломаная , то фронтон имеет значительную площадь. И надо предусмотреть возможность обустройства фронтонного свеса и отлива.

Балки, выложенные по стенам, перед креплением необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует применения идентичных друг другу элементов. После того как уложены и закреплены балки перекрытия, выполняется монтаж конькового бруса.

Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна равняться высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Крепятся стойки с помощью распорок.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий шаг – монтаж стропил. Сначала надо изготовить шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, нужно после каждого этапа контролировать качество выполнения операции.

Изготовить шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к балке, а другим к коньковому брусу.

С обоих концов отчеркиваются контрольные линии и по ним отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и можно по нему заготовить нужное для дома или бани количество стропил.

Монтаж выполняется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же надо крепить противоположное.

Крепление к коньковому брусу делается гвоздями, а к балке перекрытия можно крепить скобой или металлическими уголками и саморезами. На видео показано как это делается.

Независимо от того, ломаная крыша или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригеля.

Обустройство фронтона

После того как завершен монтаж стропильной конструкции, зашивается фронтон. Построить дом, и не оформить фронтон недопустимо. В последние годы фронтон обустраивают из профнастила.

Это качественное решение, хотя при оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для того чтобы установить фронтон, необходимо выполнить монтаж каркаса.

При этом обязательно предусматривается оконный проем. Окно в чердачном помещении необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивается половой рейкой или вагонкой.

При окончательной отделке фасада фронтон украшают разными способами. На видео показано, как можно украсить дом с двухскатной крышей.

Оформление карниза

Рациональное устройство двухскатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что и для бани приходится подшивать карниз своими руками.

Карниз предназначен для того, чтобы отвести дождевые воды от попадания под фундамент.

Если строение будет оборудоваться водосливной системой из металла, то кронштейны для крепления отливов необходимо установить и зафиксировать на данном этапе.

Отливная система из пластика крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото представлена водосточная труба, установленная на углу дома.

Обрешетка и утепление

Первым делом надо зафиксировать на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. К стропилам ее крепят строительным степлером.

После этого на стропила прибиваются рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизолирующий материал.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

Обрешетка в этом случае выполняется в расчете на конкретный кровельный материал. Для крепления профлиста она такая же, как и при использовании шифера.

Применение профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип рассчитан на жесткий кровельный материал типа металлочерепицы, шифера или профлиста.

Второй тип обрешетки делается под . В частности для бани применяется рубероид.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только при учете многих нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако и лишних расходов следует избегать.

Установка кровельного материала

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двухскатной кровли.

На смену привычному и проверенному временем шиферу пришли ондулин и металлочерепица. Крыша из профлиста будет служить долго и надежно, при условии ее правильного монтажа.

Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как раскроить металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая кровельный материал, нужно обязательно взять инструкцию по правилам его установки.

Общие правила

Для того чтобы построить хороший дом для жизни, совсем необязательно приобретать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально познакомиться с устройством домов, которые уже возведены в округе. Строения с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

В то же время привычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их достоинство заключается в надежности и функциональности.

И еще одно достоинство, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Для того, чтобы построить двухскатную крышу своими руками для хозяйственного помещения, гаража или даже дома, кроме желания, необходимо умение пользоваться плотницким инструментом. Конечно, выполнить такую работу самому непросто, особенно впервые. Лучше всего иметь несколько помощников, а также изучить особенности и технологические приемы сооружения. В этой статье, мы расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками, какой она может быть, как изготавливать ее элементы и выполнять их крепление, а также рассмотрим другие нюансы, которые при этом необходимо учесть.

С чего начать строительство двускатной крыши

Прежде всего, необходимо отметить, что хотя двускатная крыша и является довольно простой конструкцией, но ее сооружение требует наличия определенных знаний, соответствующего инструмента и умения им пользоваться. И поэтому, чтобы эта работа была успешной, необходимо:

Правильно выбрать ее вид или способ сооружения такой крыши;
определиться с углом ее наклона;
рассчитать и заготовить необходимое количество материалов, которые потребуются для всех ее элементов.

Существует несколько способов сооружения двускатной крыши и перед тем, как приступить к строительству ее своими руками, необходимо выбрать именно тот ее вид, который будет:

обеспечивать максимальную прочность и надежность всей конструкции;
учитывать требования, предъявляемые к чердачному помещению, с точки зрения последующей его эксплуатации;
учитывать конструкционные особенности здания.

Выбор угла наклона

Что касается угла наклона, то чем он больше, тем крыша будет выше и обеспечит лучшую защиту от атмосферных осадков, а также меньшую вертикальную составляющую нагрузки от веса кровельного материала и тех же атмосферных осадков (особенно снега), действующей на стропила. Но с другой стороны, более высокая крыша более затратная и требует большего расхода материалов, как древесины, так и кровельного материала, а также обладает большей «парусностью». Кроме этого, при выборе угла наклона необходимо учитывать особенности выбранного кровельного материала. Так рекомендуемый угол наклона для кровли из профнастила, битумной черепицы и рулонных материалов – не менее 20°, а для металлочерепицы, ондулина и асбоцементных листов (шифера) – не менее 25°. Как рассчитать угол наклона крыши, в зависимости от ее высоты или длину стропил, при определенном угле наклона, можете посмотреть в разделе «вопрос-ответ» .

Для того, чтобы правильно выбрать оптимальный вид двускатной крыши для своего дома, гаража, бани или подсобного помещения, рассмотрим какие же способы сооружения ее существуют, чем они отличаются, в чем их преимущество и недостатки.

Конструкция, виды и способы строительства двускатной крыши

Любая двускатная крыша состоит из таких основных элементов:

горизонтальное основание, к которому крепятся основные несущие элементы – стропила (стропильные ноги). Это могут быть либо мауэрлаты (брус, уложенный по несущим стенам) или могут использоваться имеющиеся балки деревянного перекрытия;
сами стропила или стропильные ноги;
обрешетка, которая крепится к стропилам и служит основанием для крепления кровельного материала;
кровля.

Кроме этого, в состав крыши могут входить дополнительные элементы, такие как:

стойки, упоры, раскосы – обеспечивающие, при необходимости, дополнительную прочность конструкции;
гидроизоляция, которая может быть в виде рулонного материала, пленки или мембраны;
утеплитель;
контробрешетка – брус, который прибивают вдоль стропил и с помощью которого крепится гидроизоляция;
ветровые планки и планки примыкания;
коньковые элементы;
водосточная система;
элементы отделки свесов.

Как уже отмечалось, основными несущими элементами любой крыши являются стропила или стропильные ноги. Они воспринимают нагрузку от всей конструкции крыши, включая вес кровельного материала, а также вес осадков (особенно снега), ветровую нагрузку и передают ее на несущие стены здания. В зависимости от их типа, можно выделить два основных вида двухскатных крыш:

с наслонными стропилами, которые опираются внизу и вверху на несущие конструкции (стены или горизонтальный прогон);
с висячими стропилами, которые в верхней части опираются друг на друга и соединяются между собой, образуя, таким образом, стропильные фермы.

Сделать своими руками двускатную крышу с наслонными стропилами проще. Но для этого в конструкции помещения, над которым сооружается крыша, должна быть посредине несущая стена или колонны, на которые можно было бы опереть «скамью» с коньковым горизонтальным прогоном, а само помещение чердака, таким образом, получается разделено опорными стойками или стенкой.

Сложнее самостоятельно сделать крышу с висячими стропилами, особенно при отсутствии опыта. Но и эту работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с необходимой теоретической информацией, сделав правильные расчеты, изготовив тщательно все узлы стропильных ног (ферм) и выполняя правильное их крепление. Висячие стропила позволяют устраивать крышу над помещением, в котором нет опорной стены посредине, а само помещение чердака становится свободным от «скамьи», что бывает особенно важно при желании устроить там мансарду, особенны при небольших размерах здания.

Кроме того, конструкции двускатных крыш, как с наслонными, так и висячими стропилами, могут отличаться способами соединения и крепления их элементов, видом используемых материалов (доска, брус), его сечением и шагом расположения.

Необходимые материалы и инструменты

Необходимое количество материалов, их вид и сечение зависит, как от размеров здания, ширины перекрываемого пролета, так и от вида будущей крыши, ее высоты (угла наклона), шага стропил и обрешетки и других факторов.
Например, чтобы узнать количество бруса для мауэрлата, необходимо измерить периметр здания, делая при этом запас на места стыка и отходы. В принципе, чем длиннее будет брус для мауэрлата, тем лучше: меньше будет стыков и легче его выставить в горизонтальной плоскости по всей длине.

Количество материала для стропильных ног определяется шириной пролета, углом наклона и шагом, с которым они будут устанавливаться.

Количество доски или бруса для обрешетки можно подсчитать, учитывая шаг ее монтажа (а это зависит от выбранного кровельного материала) и длину крыши поперек ската, с учетом боковых свесов над фронтонами (не менее 20 см).
Кроме того, в зависимости от выбранного вида крыши и ее размеров, понадобятся доски для затяжек, раскосов, накладок, «кобылок», подшивки, а также - брус для прогонов, стоек, упоров.

Для того, чтобы легче было подсчитать общее количество материалов, необходимо составить простенький чертеж-схему будущей крыши, с и изображением всех ее элементов и указанием их вида и размеров (длины, сечения).
Сечение основных элементов двускатной крыши можно выбрать, ориентируясь на рекомендации, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Рекомендации по выбору сечения стропил из бруса и бревен в зависимости от ее длины и шага (расстояния между соседними стропилами)

Длина стропиль-	Шаг, см: 100
ной ноги, м	Брус, мм /бревно	Брус,мм /бревно	Брус, мм /бревно	Брус, мм /бревно





Больше 6,0

Таблица 2. Другие элементы крыши

Необходимые инструменты, которые могут понадобиться при сооружении крыши своими руками:

Топор;
Молоток с гвоздодером;
Ножовка;
Бензо- или электропила;
Рулетка;
Металлическая линейка и угольник;
Строительный уровень;
Отвес;
Ручная или электрическая дрель.

Кроме древесины и инструментов, необходимы будут также материалы для соединения и крепления деревянных элементов крыши: гвозди, скобы, анкера, саморезы, соединительные металлические пластины и уголки. Их вид и количество также будет зависеть, как от размера крыши, ее вида, способов крепления ее элементов между собой, так и способа крепления и вида кровельного материала.

Порядок работ при строительстве двускатной крыши

Порядок работ, при сооружении разных типов двускатной крыши может несколько отличаться, в зависимости от выбранного вида стропил, способа их крепления и типа основания, к которому они будут крепиться. Поэтому, рассмотрим несколько возможных вариантов.

Как мы уже говорили, крыша с наслонными стропилами отличается тем, что эти ее несущие элементы в верхней части опираются на горизонтальный коньковый прогон. Последний, может быть уложен по вертикальным деревянным стойкам, по кирпичной или каменной опорной стенке или опираться на сооруженные заранее фронтоны.
Чаще всего при сооружении такой крыши используют первый вариант. В этом случае посредине пролета сооружают так называемую «скамью» из вертикальный стоек, раскосов и горизонтального конькового пролета. При этом вертикальные стойки могут опираться как непосредственно на деревянные балки перекрытия, так и на нижний горизонтальный прогон, специально для этого уложенный. Во втором случае, шаг стоек не будет зависеть от шага балок перекрытия. Кроме того, такой способ можно использовать, если перекрытие не деревянное, а железобетонное. Сооружение опорной стенки для укладки конькового прогона используется гораздо реже и только тогда, если это предусмотрено конструкцией здания.

Рис. 1 Наслонные стропила, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон "скамьи" : МЗП - соединительная металлическая зубчатая пластина.

При сооружении небольших зданий (бань, гаражей, хоз. блоков) возможен третий вариант, когда предварительно и бруса, бревен или кирпича сооружают фронтоны и на них укладывают коньковый прогон без дополнительных промежуточных опор. В данном случае фронтоны будут выполнят роль опорных стен и поэтому должны иметь соответствующую толщину и прочность. Это относится и к коньковому прогону. Он должен быть достаточно прочным и устанавливаться «на ребро».

Рис. 2 Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон без промежуточных опор.

Способы крепления стропил к коньковому прогону и между собой могут быть самыми разными (рис.3). Главное обеспечить надежность соединения. Для этого могут использоваться болты, гвозди или МЗП (специальные соединительные пластины с зубями). Стыковка стропил может осуществляться, как встык, так и внахлест или вполдерева.

Рис.3 Варианты решения верхнего узла крепления наслонных стропил

Внизу стропильные ноги опираются и крепятся либо к мауэрлату, либо к деревянным балкам перекрытия.

Когда опорой стропильных ног служит мауэрлат

В этом случае, первое, что необходимо сделать - уложить по периметру здания, сверху по наружным стенам (на слой гидроизоляции) и закрепить там мауэрлат (брус, верхняя плоскость которого должна лежать в одной горизонтальной плоскости). К каменному или бетонному основанию мауэрлат крепят либо с помощью заложенных ранее по оси укладки шпилек либо с помощью анкеров, просверлив под них соответствующие отверстия. Возможен также вариант, когда мауэрлат крепят гвоздями к деревянным балкам перекрытия. В небольших деревянных домах вместо мауэрлата можно использовать верхний венец сруба или дома из бруса, а в каркасных – брус верхней обвязки.

Рис. 4 Некоторые варианты креплениямауэрлата к стене: а - с помощью анкеров; б - гвоздями к балкам перекрытия; в - с помощью шпилек, заложенных при бетонировании армопояса.

После укладки мауэрлата, сооружаем «скамью», верхний прогон которой также должен быть строго горизонтальным и параллельным мауэрлатам. Первоначально, с двух сторон перекрытия, замеряем расстояние между осями противоположных мауэрлатов, делим пополам и откладываем это расстояние посредине пролета и делаем отметки. Соединяя их, отмечаем линию положения оси «скамьи». По ней будет укладываться нижний прогон. Если же стойки «скамьи» будут крепиться непосредственно к балкам перекрытия, то это будет линия на которой должна находиться средина их опоры. Удобнее всего изготавливать «скамью» с нижним прогоном целиком в горизонтальном положении, после чего поднять и закрепить вертикально по оси к перекрытию и дополнительно временными раскосами.
Проверяем вертикальность стоек и расстояния по диагонали от краев мауэрлатов до краев конькового прогона. Если они одинаковы, то все в порядке. Если нет, корректируем положение «скамьи».

Рис. 5 "Скамья" для наслонных стропил

Следующим шагом будет – изготовление, монтаж и крепление стропильных ног. Прежде чем начать эту работу, лучше всего из доски 25-30 мм изготовить шаблон стропильной ноги, подогнать его на месте и «прогнать» по всему скату крыши, проверив, нет ли отклонений размеров. Если такие обнаружатся, их необходимо устранить (если это возможно) или учесть при изготовлении стропил. В дальнейшем изготавливаются стропильные ноги и начинают их монтаж. Сначала монтируются и крепят крайние стропила, а при монтаже остальных, контролируют, чтобы те находились в одной плоскости ската, натягивая шнур между крайними. Если здание правильной формы, мауэрлат и коньковый прогон уложены горизонтально и параллельно, то никаких проблем возникнуть не должно. При этом шаг стропил может быть разным, в зависимости от сечения используемого материала для стропил.

После укладки и подгонки стропила крепятся к мауэрлату и коньковому прогону с помощью гвоздей, скоб или металлических уголков.

Рис. 6 Некоторые из вариантов крепления стропильной ноги к мауэрлату с бобышкой (упорным бруском) или зарубкой: а - с помощью металлического уголка; б - с помощью гвоздей; в - скобой.

Для формирования свеса, чаще всего, к стропилам прибивают «кобылки» необходимой длины из досок 40-50 мм. Возможен также вариант формирования свесов с помощью выпуска нижней части стропильной ноги. Но в этом случае они должны иметь запас длины.

Когда стропила опираются на балки перекрытия

Иногда, стропильные ноги в нижней части крепят к деревянным балкам. В этом случае, балки, чаще всего выпускают наружу, за пределы стены, формируя тем самым свес. Часто такой способ крепления используют для увеличения чердака небольших зданий. В этом случае, шаг стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. Кроме того, балки должны быть обязательно уложены и вдоль фронтальных (торцевых) стен.

Рис. 7 Варианты крепления стропил к деревянной балке: 1 - стропильная нога; 2 - балка; 3 - гвоздь; 4 - скоба; 5 - зуб.

Обрешетка

Обрешетку устраивают из доски толщиной 30-40 мм или бруса, сечением 40-50х50-60 мм. Обрешетка должна выступать за крайние стропила и формировать боковой свес с таким расчетом, чтобы он составлял не менее 20 см, с учетом толщины фронтона. Крепление обрешетки начинают снизу. Шаг крепления зависит от выбранного кровельного материала. Для некоторых кровельных материалов, например рулонных или битумной черепицы, обрешетку делают в виде сплошного наката.

Если предусмотрена гидроизоляция крыши, то гидроизоляционного материала крепится непосредственно по стропилам, поперек ската, с небольшим провисанием, нахлестом 10-15 см и предварительно закрепляется степлером. Сверху гидробарьер крепится контробрешеткой – брусками, которые прибиваются вдоль стропил. А уже по контробрешетке прибивается обрешетка для кровли.

После того, как обрешетка будет прикреплена, по ее краям, вдоль скатов натягивается шнур, по которому проверяют, насколько ровным является боковой свес. При необходимости, обрезают выступающие доски или бруски.
После этого выполняется монтаж кровли, ветровых досок (планок) и подшивка свесов.

Как построить своими руками крышу с висячими стропилами

Сделать крышу с висячими стропилами своими руками несколько сложнее, так как в этом случае стропильные ноги противоположных скатов вверху служат опорой друг для друга и больше никакой опоры не имеют. Для того, чтобы такая конструкция была жесткой и достаточно устойчивой, они должны быть надежно соединены между собой затяжкой (чаще всего, доской сечением 40-50х200-250 мм). Таким образом, образуются так называемые стропильные фермы. Их изготавливают по шаблону внизу и подают на перекрытие готовыми или же они изготавливаются на перекрытии из подготовленных по шаблону отдельных элементов. Второй вариант возможен, если на перекрытии есть достаточно места, для такой работы.

Рис. 8 Висячие стропила, закрепленных на мауэрлате.

Особенно важную роль затяжка играет, если опорой стропил являются мауэрлаты, уложенные по стене. Она предотвращает возникновение распорных (опрокидывающих) нагрузок на стены. В случае, если стропила внизу крепятся к балам перекрытия, то основную часть распорной нагрузки воспринимают они. Хотя и в этом случае, затяжка в верхней части стропильной фермы необходима, для обеспечения ее жесткости.

Перед началом изготовления стропильных ферм, делают ее шаблон из доски 25 мм и проверяют все их будущие посадочные места. Если здание правильной формы, то шаблон будет одинаково подходить в любом месте. Если же стены здания не параллельны (например, одна из торцевых стен окажется шире вследствие неправильной разбивки), то шаблон это выявит и при изготовлении ферм придется вносить поправки.

Между собой стропильные ноги могут соединяться различными способами: внахлест, встык с деревянной или металлической накладкой (соединительной пластиной), в полдерева и др.

Рис. 9 Некоторые варианты крепления висячих стропил (верхний узел): а - встык с деревянной накладкой; б - встык и металлической пластиной; в - вполдерева и металлическим болтом; д - внахлест гвоздями или болтами.

Готовая стропильная ферма поднимается, выставляется по отвесу и крепится к основанию (мауэрлату или деревяной балке перекрытия), а также дополнительными раскосами (постоянными или временными). Первыми устанавливаются и закрепляются крайние фермы. После этого, между ними необходимо натянуть шнур или леску, ориентируясь на которые монтируются остальные. Если основание правильной формы и находится в горизонтальной плоскости, а фермы одинаковые (изготовленные по одному шаблону), то достаточно будет шнура, натянутого по одной стороне, внизу. Если же эту работу вы выполняете впервые и для того, чтобы быть уверенным в правильности монтажа, после закрепления очередной фермы, лучше проверить ее положение с помощью шнура или лески и с другой стороны, как внизу, так и на уровне своего роста. Перед тем как закрепить очередную ферму временными раскосами, обязательно проверяется ее вертикальность. Раскосы устанавливаются так, чтобы они не мешали при монтаже обрешетки.

Рис. 10 Крепление висячих стропил на деревянной балке перекрытия.

После того, как все фермы будут закреплены, можно приступать к монтажу гидроизоляции и обрешетки.

При большой длине ската

Если длина ската, а соответственно и стропильной ноги, более 4,5 м, для усиления конструкции крыши необходимо установить дополнительные упорные вертикальные стойки или раскосы под каждую стропильную ногу (см. видео). Внизу они могут опираться на балки перекрытия или горизонтальный прогон. Можно также устроить опорные «скамьи» из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов, на которые будут опираться стропила или ригеля, выполняющие роль затяжек (как на рис.11).

Рис.11 Вариант стропильной системы двухскатной крыши при большой длине стропил (более 4,5 м)

Как построить двухскатную крышу своими руками - видео:

Наиболее простым типом конструкции обладает . Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно , чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли - дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа - теории . Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель - дизайнерская изящность. Наша - функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы .

Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20 . В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором - затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила - больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов - крайний минимум.
Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла - стропила; затяжка - основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель - укрепление между стропилами - находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты - деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк - «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки) .
Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата - от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног - от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами - от 6 до 12 см, затяжки - 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками . Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила - опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» - временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

профнастил;
черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
рубероид;
ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно - эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

При строительстве дома необходимо продумать буквально каждую мелочь: и вид фундамента, и способ отделки стен, и конструкцию крыши. Безусловно, одной из самых популярных разновидностей крыши считается двускатная, то есть, имеющая два ската, а популярность эта объясняется многочисленными достоинствами.

Преимущества двускатной крыши

Вот сильные стороны такой конструкции:

устойчивость к сильному ветру;
простота конструкции (если сравнивать с другими видами кровли, кроме односкатной);
эстетичность;
возможность применения ряда дизайнерских приемов;
высокая скорость стекания осадков;
возможность самостоятельного сооружения с минимальным расходом стройматериалов.

Как бы то ни было, для строительства такой кровли требуются некоторые знания – справиться без них будет достаточно сложно.

Отличительные черты

Двускатная крыша – это пара скатов (наклонных плоскостей), имеющих общую границу соприкосновения и установленных под соответствующим углом относительно друг друга. Боковые крепежи в конструкции называют фронтонами, а границу соприкосновения – коньком.

Стоит отметить, что угол между плоскостями, равно как их длина и протяженность свесов, бывают самыми разными – в данном случае все зависит от особенностей проекта.

Очень популярна сегодня такого рода крыша с мансардой на чердаке. Это решение позволяет обзавестись дополнительной жилплощадью.

Важным этапом строительства является расчет стропильной конструкции, ведь именно она влияет на прочность и надежность всей кровли. Словом, на качестве стройматериалов экономить не стоит: подбирайте только ровные брусья без сучков или трещин. Обычно для стропил используют высокопрочную сосну. При этом не нужно использовать перекрученную древесину, иначе на поверхности кровли после монтажа образуются неровности.

Двускатная крыша дома своими руками: этапы строительства

Монтаж мауэрлата.
Вспомогательные крепежи для повышения жесткости кровли (стойки, подкосы, коньки, ригели и проч.).
Сборка обрешетки, после чего следует термо-, гидро- и пароизоляция.
Монтаж кровельного покрытия.

Обратите внимание! Мауэрлат – это деталь стропильной системы, представляющая собой брус, уложенный по всему периметру внешней стены. Нижняя опора для стропил.

Этап первый. Особенности установки мауэрлата

Брусья мауэрлата крепятся к стене одним из двух существующих способов:

во время заливки армирующего пояса со шпильками;
во время монтажа шпилек на завершающих рядах кладки.

Крепление мауэрлата

Если вы выбрали первый способ, то начните работу с заливки пола слоем бетона, куда сразу же вмуровывайте шпильки с шагом полтора метра. Армирующий пояс должен быть 25-30 см в высоту. Каждая шпилька должна выступать минимум на 3 см над мауэрлатом (это необходимо для того, чтобы окончательно закрепить их гайкой).

При втором способе крепежа установите шпильки в финальные 3-4 ряда кладки. Так шпильки идеально «впишутся» между кирпичами. В данном случае правильно определите высоту кладки и установите шпильки так, чтобы остался незначительный выступ под гайку (о высоте самого мауэрлата тоже не забывайте).

Если планируете покрыть беседку или небольшое здание хозяйственного предназначения, то можете заменить шпильки толстой стальной проволокой необходимой длины для обвязки мауэрлата. Но если речь идет о доме, то без шпилек, разумеется, не обойтись.

Обратите внимание! Перед монтажом мауэрлата положите слой изоляции (а лучше сразу несколько). Можете использовать для этого рубероид.

Этап второй. Монтаж стропил

Обычно для сооружения стропил используют брус сечением 15х10 см. Длина брусьев зависит от габаритов кровельного свеса. Чтобы сделать одинаковые стропила и избежать при этом возможной неровности, во время крепления к коньку соорудите один общий шаблон, при помощи которого будете измерять размеры элементов стропильной системы.

Для начала установите крайние стропила, затем протяните между ними нити и поставьте остальные. Для крепления стропил к мауэрлату используйте кронштейны и небольшие вырезы на внутренней части стропильных ног.

Обратите внимание! Весьма нежелательно проделывать вырезы в самом мауэрлате, поскольку они способны ослабить его. Делайте их только на концах стропил (там, где они будут соприкасаться с мауэрлатом).

Если верхние стыки стропил будут крепиться без конька, то сделайте это встык и зафиксируйте бока шурупами и кронштейнами (в случае незначительного веса кровли подойдут обычные саморезы). Делайте это следующим образом: подгоните стропильные ноги под необходимый угол наклона, срежьте остатки вертикально. Соедините образованные срезы посредством вертикальных границ.

Этап третий. Дополнительные крепежи

Если пролет превышает 4 м, то стропила с коньком нуждаются в дополнительном креплении. Можете закрепить брус над стропилами, проделав в них углы. Можете сделать это снизу, предварительно проделав в стропильных ногах небольшие вырезы. Это можно сделать даже в центре, но сил и времени на это вы потратите немало.

Стоит отметить, что если вес и габариты кровли незначительны, то верхние концы можно соединить внахлест, а не встык, и закрепить с помощью болтов. Если же в конструкции кровли имеются стойки вертикального расположения, то подоприте стропила подкосами для лучшей устойчивости. В отсутствие конькового бруса соедините верхние части стропил горизонтальным брусом (его называют ригелем) и соорудите стойку уже под ним.

Словом, вариантов есть немало – выбирайте тот, что больше всего подходит.

Этап четвертый. Сборка обрешетки

сплошной;
разреженной.

Если необходима сплошная обрешетка, то для нее всегда требуется и разреженная.

При сооружении разреженной обрешетки фиксируйте доски на определенном расстоянии друг от друга (от 10 см до 50 см, в зависимости от особенностей конструкции). Она идеально подойдет для шифера, металлочерепицы и прочих кровельных материалов, выполненных в виде листов.

Сплошная обрешетка отличается тем, что зазоры между досками в ней не превышают 1 см. Она предназначается для рулонных кровельных материалов, мягкой кровли и т. д. Поверх сплошной обрешетки прибейте разреженную (для последней можете использовать небольшие бруски с сечением 5х5 см).

Бруски обрешетки следует прибивать к стропилам на расстоянии, которое зависит от уклона крыши. Чтобы поддержать параллельность, надо пользоваться деревянным «интервалом»

По окончании установки стропил проложите между ними слой утеплителя, гидро- и пароизоляцию. При использовании утеплителя в виде плит (иными словами, материала с фиксированной шириной), то еще на этапе проектировки вы должны просчитать шаг стропил таким образом, чтобы он подходил под размеры плит. Так при укладке изоляции не возникнет никаких проблем.

На утеплитель наложите пароизоляцию (на внутренней части стропил) и гидроизоляцию (на внешней части и исключительно после монтажа обрешетки).

Этап пятый. Монтаж кровельного покрытия

По завершении сооружения двускатной крыши вам остается лишь покрыть ее кровельным материалом. При выборе материала помните, что он имеет определенный вес. Следовательно, кровлю нужно рассчитать так, чтобы она выдержала:

нагрузки в виде атмосферных осадков;
вес кровельного покрытия и вспомогательных креплений;
собственный вес.

В целом каких-либо универсальных инструкций по монтажу покрытия быть не может, поскольку все зависит от выбранного материала. Но для того чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь с техническими характеристиками основных типов кровель.

Финальным этапом сооружения крыши с двумя скатами станет сооружение карниза. Установите его на предварительно оборудованную обрешетку (для ее изготовления используйте обыкновенные рейки сечением 2,5х2,5 см). При этом не забудьте предусмотреть выпуск, который должен составлять примерно 40 см.