Межкомнатная дверь - один из важнейших элементов интерьера помещения. Поэтому при любом ремонте рано или поздно встанет вопрос, как поставить дверь межкомнатную. Она выполняет несколько основных функций: разделение общего пространства, звуко- и теплоизоляцию. А так же является неизменным предметом самого дизайна, подчеркивая стиль всего интерьера, придавая ему вполне современный, законченный вид. Сегодня, двери представлены в большом разнообразии. Что позволяет, при приобретении, сделать их правильный выбор, в соответствии с особенностями условий в помещении и запросами хозяев. Стоимость, как самой двери, так и ее установки, довольно высокая. В результате, при проведении полного ремонта в здании, может возникнуть необходимость установки нескольких дверей. Этот процесс выльется в значительную сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками - очень актуальный вопрос.
Основными этапами при проведении данной работы станут:
1. Выбор необходимой двери, с учетом особенностей помещения и ваших пожеланий.
2. Подбор инструмента и элементов крепления.
3. Проведение разметки и определение способа установки.
3. Работы по подготовке дверного проема перед монтажом.
4. Сборка и установка рамы дверной коробки непосредственно в проем.
5. Подготовка дверного полотна к навеске.
6. Навешивание, выравнивание и регулировка полотна в коробке.
7. Монтаж фурнитуры - замка и ручки.
8. Установка доборных планок, порожка, наличников.
9. Исправление, получившихся во время монтажа, недочетов и ошибок, устранение незначительных дефектов (царапин, сколов).
Обычно подбор межкомнатной двери производят с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Дверь должна соответствовать общему стилю, использованному при ремонте помещения, и подчеркивать интерьер, придавая ему полностью законченный вид. Двери могут быть распашными и трансформирующимися (раздвижными, шторно-подъемными или шарнирно-складывающимися). Самыми распространенными, естественно, являются распашные. Они могут быть представлены в различных модификациях: одностворчатыми и многостворчатыми, открывающимися во внутрь или наружу, маятниковыми - качающимися в обе стороны. Такие двери имеют высокую тепло- и шумоизоляцию, но при открытии отнимают значительную часть полезной площади в помещении.
Трансформирующиеся двери экономят пространство, но при их установке теряются функции сохранения тепла и поглощения шума. Они могут быть использованы лишь, как перегородки визуально разделяющие помещение. Комплект двери обычно состоит из: дверной коробки, самого полотна двери, наличников, при необходимости - доборных планок и порожка, петель для навешивания и фурнитуры - замка, ручки.
В основном в продаже существуют двери, изготовленные по определенным стандартным размерам. Но вполне возможно приобрести на заказ полотно любого требуемого размера.
При выборе и покупке дверей обязательно нужно учитывать размеры уже имеющегося в наличии проема, чтобы позже при установке, не столкнуться с проблемами его расширения или сужения. А то и вовсе с проблемой по изменению самих размеров, уже приобретенной двери, если проем трогать будет проблематично. Важность, размеров проема и отношения их к стандарту самого полотна, неоспорима. К данному вопросу необходимо подойти с особой тщательностью, стараясь учесть все рекомендации, чтобы монтаж дверей своими руками не затянулся надолго и не потребовал от Вас лишних усилий. Для облегчения установки межкомнатной двери нужно подобрать инструменты и вспомогательные материалы правильно, с учетом трудоемкости всех процессов и их ускорения.
Обычно используют следующие инструменты и материалы: пилу с мелкими зубьями или ножовку по металлу, тоненькую многофункциональную пилу, молоток, стусло, различные по ширине стамески, добойник, ножницы по металлу, дрель со специальными насадками или перьевыми сверлами, сверла по дереву и бетону небольших диаметров, шуруповерт или прямые и крестообразные отвертки, универсальный нож, рубанок, наждачную бумагу и шлифовальную колодку, 60- и 120 -сантиметровый спиртовой строительный уровень, 50- и 180-сантиметровые ватерпасы, отвес, рулетку, комбинированный с линейкой угольник, карандаш, универсальные шурупы 5 х 80, саморезы и дюбели, финишные гвозди или монтажный клей, деревянные или пластиковые клинья, деревянные бруски для распоров и монтажную пену.
Перед монтажом двери нужно: разметить помещение, учитывая на каком уровне будут располагаться ручки, определиться со способом крепления блока в проеме. Таких способов существует несколько. И каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вначале производят непосредственно сборку коробки, а затем ее крепят в подготовленный проем. Некоторые предпочитают производить крепление при помощи саморезов, другие применяют монтажные подвесы, третьи вообще пользуются одной пеной. При производстве крепления двери саморезами, по ее периметру сверлят, сверлом по дереву - диаметром 4 мм, сквозные отверстия на расстоянии друг от друга 30 - 35 мм. Затем тонким буром по бетону через них наносят неглубокие метки в боковое основание проема. Дверную коробку вынимают. А по меткам, уже более толстым буром - диаметром 6 мм, сверлят стену. Потом туда забивают пластиковые дюбеля. Снова устанавливается короб и саморезами крепится к стене. Пустоты заполняются при помощи монтажной пены. Основным недостатком такого способа является то, что иногда шляпки саморезов остаются на виду. В последствии их нужно будет замаскировывать либо замазкой, либо специальными заглушками.
Плюс при применении такого способа крепления очевиден. В случае смещений в процессе эксплуатации зазор между дверью и коробом возможно подрегулировать вкручивая или наоборот выкручивая винт.
Крепление двери с помощью монтажных подвесов производится следующим образом: с наружной (изнаночной) стороны дверной коробки крепятся небольшими саморезами стальные перфорированные полосы (обычно прямые подвесы для крепления каркасса под гипсокартон, так называемые п-образки). После установки короба в проем и его расклинивании, подвесы изгибают к стене; проверяют, чтобы длина изогнутого элемента не выходила из зоны, которую в последствии перекроет наличник. Если необходимо при помощи ножниц по металлу он укорачивается; производится разметка точек для бурения под пластмассовые дюбеля; потом подвес отгибают и буром - диаметром 6 мм сверлят стену; в отверстия устанавливают дюбеля, а в них при помощи саморезов крепят подвесы. Устанавливают все по уровню и пустоты запенивают. Основное преимущество этого способа состоит в том, что крепление получается не сквозное и хорошо скрывается наличником. На видимых частях коробки нет никаких заметных отверстий и шляпок от саморезов, которые нужно чем-то маскировать. Такой способ еще называют - скрытым креплением. Минусом является то, что последующую регулировку производить довольно затруднительно. Для этого будет необходимо демонтировать наличникии, произвести крепление подвесов наново, а иногда, даже пересверливать отверстия. Так же при монтаже короба на подвесах к некоторым стенам, имеющим довольно хрупкое основание, в момент бурения на незначительном расстоянии от кромки, будет производится растрескивание, а возможно и откалывание небольших элементов стены. Что приведет к последующим работам по устранению образовавшихся дефектов - оштукатуриванию поверхности.
Многие используют при самостоятельном ремонте, один из самых простых способов монтаж дверей своими руками - крепление короба при помощи, только лишь, одной монтажной пены. Дверной блок устанавливают по уровню, расклинивают деревянными клиньями, а пустоты запенивают . Все очень быстро и довольно элементарно. Главный недостаток такого способа - постепенное отслаиванию пены от стены, в результате интенсивного использования двери (хлопанья), что приведет, в конце концов, к полному выпадению дверного блока из проема.
Учитывая все плюсы и минусы при различных способах как поставить дверь межкомнатную, самым надежным будет крепление при помощи саморезов. Тем более, что сегодня, все стандартные дверные блоки из ДВП и МДФ оснащаются коробкой со специальной выборкой под сквозное сверление для монтажа. И эта выборка прикрывается торцевой декоративной планкой. А так же, существует множество качественных замазок и специальных заглушек, позволяющих произвести очень хорошую маскировку отверстий и шляпок саморезов. Поэтому, в дальнейшем, более подробно остановимся на монтаже дверного блока по этому способу. При монтаже межкомнатной двери одним из важных является процесс подготовки проема.
Согласно ГОСТ 6629-88 - "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных помещений", выпускают стандартные двери размером 2000 х 600, 700, 800, 900, 1100 и такие двери можно установить в стандартные проемы, диапазон которых по высоте 2050-2100, по ширине 670-700, 770-800, 870-900, 970-1000, 1170-1200 мм. При установке двери не стандартной, проем рассчитывают с тем учетом, чтобы между коробкой и его основанием оставался зазор 10-15 мм, а так же дополнительный зазор между коробом и дверным полотном, 3-5 мм, с каждой стороны, а между полотном двери и полом 10 мм. Толщина бруса обычной коробки составляет 25 мм. Таким образом видим, что к размеру двери, чтобы получить ширину проема, нужно прибавить (15+5+25)х2=90 мм. А высоту - 15+25+5+10=55 мм. Если размер проема не соответствует стандарту, то его необходимо привести к соответствию: расширить или заузить. Заужение обычно выполняется не более чем на 40 мм с каждой стороны симметрично, так как наличник с учетом его ширины может закрыть только 50 мм. Если проем не стандартный, то приводить его к соответствующим размерам, лучше до полного окончания чистовой отделки помещения.
Для заужения проема можно использовать деревянные бруски или специальные прокладки. В случае используются полосы фанеры или ГКЛ. Перед установкой межкомнатной двери базовые поверхности проема очищают от ненужных элементов и мусора. Если имеются сколы или трещины, то их заделывают строительными смесями. Так же, очень важно, проверить при помощи 120-сантиметрового спиртового строительного уровня вертикальность самого проема. Стороны проема, ни в коем случае, не должны отклоняться более чем на 10 мм от вертикали. Иначе его будет необходимо выровнять.
Сборка короба - важный этап монтажа дверей своими руками
Произведем сборку дверного короба. Самой удобной будет сборка относительно полотна. Для этого уложим дверное полотно на ровную поверхность пола и будем использовать его, как шаблон. Приложив к двери элементы каркаса, произведем их тщательный замер, с учетом того, что расстояние между самой коробкой и дверью с каждой стороны должно быть 3-5 мм, а от нижнего края двери до пола - 10 мм. Затем произведем разметку места крепления петель и места установки замка с ручкой. Подготовленные боковые стойки и верхнюю часть совмещаем между собой П-образно и крепим саморезами длиной 50 - 60 мм, в количестве не менее 3 штук на сторону. Для более плотного соединения элементов между собой, при помощи ножовки с мелкими зубьями и стамески, удаляется четвертая часть стойки на толщину, равную толщине верхней части. Только, после сборки короба, производят его укорачивание по высоте, с учетом зазоров. Далее при помощи стамески подготавливаем места крепления навесов на коробе и самой двери.
Собранную дверную коробку устанавливаем, в подготовленный проем по уровню. Затем при помощи деревянных клиньев ее распираем. Сверлом по дереву, диаметром 4 мм, по всему периметру коробки, через каждые 30 см, просверливаем сквозные отверстия под саморезы. Через эти отверстия тоненьким буром производим разметку по основанию проема. Затем производим демонтаж. Буром диаметром 6 мм сверлим окончательно намеченные отверстия в проеме. Устанавливаем туда пластмассовые дюбеля. И снова ставим каркас на место, выставляем по уровню и по отверстиям, немного расклиниваем и крепим саморезами 60-80 мм длиной. Проверяем еще раз все уровнем и вставляем в проем дверь, чтобы проверить все необходимые зазоры используем простой упаковочный картон, который вкладываем между дверью и коробом по периметру. Проверяем вертикальность теперь уже самой двери. Если все в пределах нормы, то начинаем, при помощи монтажной пены, запенивать зазоры между проемом и коробом. После того, как высохнет пена, можно будет приступить к навеске самой двери.
Установка межкомнатной двери своими руками в коробку
Петли крепятся к двери. А затем, всего на один саморез, каждая петля крепится к коробу. Это дает возможность проверить, как будет открываться дверь. Если необходимо, то производят регулировку. Затем петли крепятся на все саморезы. Остается врезать замок в дверь, поставить ручки и прикрепить наличники. В случае если необходимо, смонтировать доборы.
После монтажа возможны некоторые проблемы. Дверь самопроизвольно открывается: наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают. Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём чуглубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель, Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.
Дверь плавно отклоняется от своего положения: скорее всего, невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж, так как причина в криво установленной коробке.
Если во время монтажа дверей, Вы случайно поцарапали полотно и коробку, дефект можно попробовать замаскировать при помощи морилок и герметика по дереву. Очень важно точно попасть в тон, для этого на обрезке коробки или наличника сделайте небольшую выкраску выбранной морилкой, или нанесите немного герметика по дереву, если цвет совпал - можно приступить к маскировке дефекта на самой двери или коробке.
Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.
Основные этапы установки дверного блока
В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».
Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.
Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.
Работа с монтажной пеной
Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.
Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.
Видео по возможным способам монтажа дверей
Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.
Видео: Крепление дверной коробки из дерева и МДФ в проем
Скрытый способ установки дверей на пене
Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.
Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.
Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.
Установка дверей при помощи струбцин или распорок
Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.
Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.
Видео: Шаблон для установки дверных коробок.
Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф
Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.
- Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
- Вставить дверь в проём.
- Регулируем уровнем.
- Отмечаем места под углубление в стене.
- Делаем выборку под пластину.
После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.
Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.
Видео: Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор
Новые варианты монтажа
Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.
Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.
При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.
Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.
Скрытный монтаж, крепление под петлями
Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.
После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.
Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.
Видео: Запениванием дверную коробку и несколько советов.
Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах
Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.
Подготовка
- Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
- Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
- Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).
После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.
Видео: Способ установки дверной коробки с заглушками
Хитрости при установки дверных доборов
Видео: Фрезеруем четверть на дверной коробке/Как установить добор если ставить некуда
Заключение
Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.
- Виды дверей и коробок для установки
- Основные способы крепления
- Перечень необходимых для работы инструментов и расходных материалов
- Сборка коробки: рекомендации
- Врезка фурнитуры: особенности
- Установка коробки: основные моменты
Межкомнатная дверь всегда находится в поле зрения, поэтому ее установка должна быть выполнена без малейших изъянов, чтобы при каждом открытии или закрытии не напоминать о себе. Как или с помощью наемных рабочих, каждый должен решить для себя сам. Однако иметь представление о ходе процесса необходимо хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу мастера.
Межкомнатные двери должны быть красивым и гармоничным дополнением интерьера.
Виды дверей и коробок для установки
Перед тем как установить межкомнатные двери, следует определиться с выбором. Сейчас на рынке представлено множество вариантов дверей, различных по материалу исполнения и дизайну. С точки зрения технологии для установки наиболее важен материал, из которого изготовлены дверное полотно, коробка и доборные элементы.
Типы межкомнатных дверей по способу открывания.
По конструктивному исполнению различают межкомнатные двери:
- выполненные из массива дерева;
- щитовые (каркасные) двери.
Каркас такой двери выполняется из брусков и обшивается листами ДВП с последующей чистовой отделкой. По заполнению такие двери могут быть пустотными или с заполнением отрезками брусков небольшой длины.
Коробка и доборные элементы могут быть выполнены из массива дерева или из МДФ с различными вариациями декоративной отделки (покрытие лакокрасочными материалами, ламинирование или необработанный массив).
Различный материал исполнения будет диктовать различные технологические приемы работы при монтаже дверного полотна.
Вернуться к оглавлению
Основные способы крепления
Можно различить несколько применяющихся на практике способов, позволяющих установить современную межкомнатную дверь, каждый из которых имеет характерные для него достоинства или недостатки.
Самый надежный вариант крепления коробки в дверном проеме осуществляется при помощи дюбель-гвоздей достаточной длины или анкеров. Вертикальные брусья засверливаются насквозь и жестко соединяются крепежом со стеной.
Недостатком подобного метода крепления является то, что на поверхности вертикальных стоек видны места крепления. Замаскировать головки крепежа можно устанавливая пластиковые декоративные заглушки подходящего цвета. Более радикальным, но более дорогим вариантом маскировки крепежа является использование коробки с наличием паза под установку крепежа и вкладыша, которым этот паз закрывается по окончании работ.
Менее затратным, но зато и менее надежным будет сквозное крепление двери через отверстия в петлях и ответной части замка. Здесь так же, как и в предыдущем случае, осуществляется жесткое крепление к стене. За счет того, что фактически наличествуют только три точки крепления, конструкция дверной коробки будет выдерживать без деформаций меньшие нагрузки. Зато здесь не надо прятать крепеж. Он закамуфлирован под штатное крепление фурнитуры.
И наконец, способ, отличающийся наименьшей трудоемкостью по времени. В данном случае дверная коробка выставляется в проеме в необходимое положение и фиксируется деревянными подкладками. Затем все свободное пространство между брусьями и стеной заполняется монтажной пеной.
Следует понимать, что при таком креплении всю нагрузку будет принимать на себя слой застывшей пены. И если навесить тяжелую дверь, то со временем она может расшатать косяк и даже вырвать его. С помощью монтажной пены можно устанавливать только легкие щитовые двери.
Вернуться к оглавлению
Перечень необходимых для работы инструментов и расходных материалов
Для выполнения монтажа понадобится определенный набор инструментов и расходных материалов:
- ножовка – для подрезания коробочных брусьев;
- дрель электрическая;
- перфоратор (он необходим, если материал стен – железобетон, во всех остальных случаях в основном можно обойтись дрелью);
- стамеска, понадобится для врезки петель и дверной ручки-защелки;
- строительный уровень, поможет самостоятельно проконтролировать правильность установки в вертикальной плоскости;
- дюбель-гвозди или анкерные болты;
- монтажная пена.
Естественно, для выполнения установочных работ, кроме всего вышеперечисленного, понадобятся детали дверного комплекта:
- дверное полотно;
- набор брусьев коробки;
- порог, при необходимости;
- доборные элементы, чтобы вписать межкомнатные двери в проем при большой толщине стены;
- окосячка, она обрамляет установленную межкомнатную дверь по периметру на поверхности стены и закрывает щели между коробкой и проемом.
Вернуться к оглавлению
Обычно комплект брусьев, которые формируют коробку, состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной перекладины. В некоторых случаях их дополняет порог.
Перед тем как , необходимо подогнать детали по размеру дверного полотна и проема, куда будет производиться установка.
Ножовкой с мелким зубом вертикальные стойки подрезаются в нужный размер под углом в 45°.
Следует отметить, что угол среза должен находиться в верхней части бруса со стороны, обращенной к двери. Аналогичным образом подгоняется и верхняя горизонтальная перемычка.
Необязательно подгонять детали друг к другу под углом в 45°. В основном можно произвести их сопряжение и под 90° с опорой верхней перемычки на вертикальные стойки. Такой вариант будет несколько проще по исполнению, чем предыдущий, хотя и будет уступать в эстетическом плане.
При необходимости установки порога он подгоняется к стойкам под прямым углом. Очень важным моментом, который нельзя упускать из виду является точность подгонки. Между брусьями коробки и дверным полотном должен быть оставлен зазор толщиной в 3-5 мм. Это необходимо для компенсации возможных изменений размеров двери при колебаниях влажности воздуха. В случае точной подгонки может получиться эффект заклинивания, и тогда межкомнатную дверь придется открывать плечом.
Вернуться к оглавлению
Врезка фурнитуры: особенности
Пока коробка не установлена в проем, очень удобно врезать петли и замки. На полу комнаты временно собирается дверь и коробка. Карандашом отмечается местоположение петель и дверной ручки-защелки. Затем все детали опять разъединяются и на них вычерчивается полное расположение фурнитуры.
Выборка излишков материала – очень ответственный момент. От того, насколько качественно она будет выполнена, будет зависеть плавность хода двери, наличие скрипа и срок беспроблемной эксплуатации.
Если материал двери и косяка – дерево, то стамески вполне хватит для выполнения работ по присадке фурнитуры. Пазы под петли выбираются элементарно: по очерченному периметру делается надрез на глубину установки петель. Затем все, что находится внутри, просто срезается.
Несколько сложнее будет обстоять дело с врезкой замка. Для облегчения выборки глубокого паза здесь уже надо будет использовать дрель. Диаметр установленного в патрон сверла должен быть чуть меньше толщины врезаемой фурнитуры. Фактически паз под устанавливаемый замок высверливается в массиве дерева. Стамеской остается только подровнять его стенки, чтобы выполнить плотную без перекосов установку.
Если врезка осуществляется не в дерево, а в МДФ, требования к остроте заточки инструмента повышаются в разы. Это обусловлено характеристиками самого материала. МДФ, по сравнению с деревом, более твердый материал, но одновременно гораздо менее прочный. Чрезмерное усилие, приложенное при выборке пазов под петли или замок, может просто расколоть обрабатываемые детали.
Наилучшим вариантом в данном случае для прирезки фурнитуры будет использование ручного фрезера. Облегчить работу и повысить точность выполнения пазов на торце двери и вертикальных стойках помогут специализированные приспособления и шаблоны. Их можно приобрести заранее или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Не помешает фрезер и при работе с деревом.
Установка дверной коробки осуществляется только после окончания отделочных работ на потолке и стенах. Ремонт в комнате должен быть полностью оконченным, но плинтуса устанавливать, еще не следует.
Двери могут иметь такие виды комплектации:
- дверной блок – все детали соединены, петли врезаны, а двери навешены. Это самый легкий вид комплектации межкомнатных дверей для монтажа, так как все уже собрано и остается только установить дверь своими руками;
- дверное полотно и коробка. Такая комплектация состоит из всех деталей, которые идеально подходят друг-другу по размеру, но еще не собраны. Хозяину необходимо правильно собрать все в единое целое и потом уже ;
- дверное полотно. Все материалы и комплектующие в такой ситуации покупаются отдельно. Далее собирают дверную коробку и производят установку двери в дверном проеме.
Чем большей комплектацией обладают двери, тем дороже они вам обойдутся. Это обязательно необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей комплектации.
Размеры дверной коробки
Дверная коробка состоит из множества элементов и для ее сборки необходимо четко знать все параметры составляющих. Их размеры имеют прямую зависимость от высоты и ширины стены, для которой правильно подобрали дверь.
Опытные мастера советуют придерживаться таких соотношений размеров комплектующих:
- для межкомнатной стены из кирпича, толщиной около 70 мм нужно выбрать дверную коробку шириной 108 мм;
- для деревянной брусчатой стены толщиной около 100 мм, лучшим вариантом будет деревянная коробка, имеющая ширину 120 мм.
Такие параметры деревянных дверных коробок абсолютно соответствуют стандартам в нашей стране. Зарубежные производители могут изготавливать коробки с размером от 80 до 205 мм.
Если размеры дверной коробки не соответствуют ширине дверного проема и толщине стены, то можно заменить ее специальным «черновым вариантом». В таком случае, дверную коробку изготавливают из досок или специальных брусьев, и правильно подгоняют под толщину стены.
Необходимые инструменты
Установка дверной коробки своими руками не требует значительных усилий, необходимо знать, как осуществить монтажные работы, а также иметь на руках необходимый инструмент:
- молоток;
- дрель или шуруповерт;
- гвозди (для межкомнатной коробки устанавливаемой в деревянную стену);
- шурупы;
- фрезер;
- ножовка;
- деревянные рейки;
- стамески;
- строительный уровень;
- шаблон для установки дверных коробок;
- комплект брусков, который, обычно, продают вместе с дверной рамой.
Если такого инструмента у вас нет, то вы можете взять его в аренду за символическую плату.
Демонтаж дверного короба
Перед тем, как установить новую дверь, необходимо правильно произвести демонтаж дверной коробки. Для начала нужно снять наличники, после чего аккуратно разобрать деревянную дверную коробку. Старые болты и крепления можно убрать, произведя запил болгаркой или ножовкой, в дальнейшем они не пригодятся. После полного демонтажа дверной конструкции нужно произвести проверку межкомнатной стены на прочность и правильно укрепить ее, если это необходимо.
Иногда, когда стене требуется крепление, необходимо воспользоваться специальной армированной конструкцией или провести бетонные работы. Благодаря таким методам можно существенно укрепить деревянную или кирпичную стену и увеличить срок эксплуатации дверной коробки.
Сборка дверной коробки
Методы крепления дверной коробки к стене
Существует четыре основных метода, чтобы закрепить дверную коробку:
