Вчера устанавливали двери. В детскую комнату Пашкиного сына. Давненько этим делом не занимались, но, оказывается, еще можем. Можем рассказать и показать как установить межкомнатные двери своими руками.
Да… если по несколько штук в день ставить, то будешь шпокать их как робот, а если одну в год – лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.
Вот он, наш дверной проем. Рядом – коробка в разобранном виде.
А двери – самые простые, самые обычные – каркас из брусков, оклеенный плитой ДВП. С декоративным окошком под стекло. На самом первом фото.
В нашем случае дверной проем собран из металлического профиля и обшит двойным слоем гипсокартона. Павел, кроме того, что , собирает гипсокартонные конструкции.
Толщина стены – 15 см. В магазинах коробки с такой широкой доской не продаются. Там обычно по 9-10 сантиметров делают. Мы заказали коробку в столярной мастерской. Сразу на всю толщину стены, чтобы потом не ставить еще доборы. Да и красивее выглядит цельная доска – без швов и уступов.
Ширина доски была заказана 153 мм – на 3 мм больше, чем стена. Зачем эти 3 мм? Коробка по 1,5 мм с каждой стороны будет выступать за плоскость стены. Потом, когда будут прибиваться наличники, они красиво, без перекосов прилягут и к коробке, и закроют стену.
Наши межкомнатные двери будут с порогом, поэтому все четыре бруса пойдут в дело, если ставить без порога, низ коробки можно временно скрепить какой-нибудь доской-распоркой, прибив ее внакладку к стойкам. А после установки — оторвать.
Приступаем к сборке коробки. Аккуратно обрезаем торцы брусков, чтобы срезы были под прямым углом.
Верхний и нижний бруски обрезаем по размеру дверного полотна (70 см) плюс по 3 мм на зазор между полотном и коробкой – итого 70,6 см. Теперь считаем длину боковых стоек.
Высота дверного полотна – 200 см плюс толщина брусков в месте, где выбрана четверть – по 3 см.
Плюс по 3 мм на зазор между коробкой и дверью – итого 206,6 см. Опять же, все срезы под прямым углом.
Ставим для наглядности перекладину на боковую стойку и проводим линию, по которой нужно сделать пропил на глубину выборки.
Обычно выбирают четверть глубиной 1 см – такой глубины и пропил. Чтобы сделать его аккуратно, лучше упереть пилу в кусок уже отпиленного бруска.
Пилим внимательно, чтобы вот таких вот царапин не делать – они не закроются, будут видны, жена потом Пашку «пилить» будет.
Ну, вот примерно так:
Тоже самое сделали на противоположном краю и со вторым бруском тоже. Сверлим отверстия для саморезов. Саморезы в отверстия должны свободно входить, чтобы брус притягивался.
Собираем дверную коробку, вставляя край верхнего (нижнего) бруса в запиленный край боковой стойки и стягивая их саморезами (75 мм) с помощью шуруповерта.
Коробка готова. Мы вложили в нее двери.
С помощью клинышков добились, чтобы зазор между дверью и коробкой был по всему периметру одинаковым. Отмечаем, где будут стоять петли. Для этого, отступив от верха и низа двери по 20 см, прикладываем петли и делаем отметки на полотне и на коробке.
Ориентируясь по сделанным отметкам, обрисовываем контур петли на коробке и на торце двери.
Только на коробке – одна часть петли, а на двери – другая.
По этому контуру стамеской делаем выборку на глубину, равную толщине пластины петли.
Петля должна входить в выборку заподлицо.
На двери – то же самое.
Те, кто занимается установкой дверей профессионально, подобные операции делают при помощи такого «чуда» как фрезер. Но мы-то рассказываем как установить межкомнатные двери своими руками , без помощи профессионала, так что стамеска в этом случае – самый подходящий «девайс».
Если нужно будет подвинуть петлю – саморез можно выкрутить и, выполнив регулировку, завернуть его уже в другое отверстие.
Переключаемся на коробку. Ставим ее в дверной проем и расклиниваем, чтобы закрепить, используя деревянные клинья.
А Паша со стройки опорных подкладок притянул – использовал их. Расклиниваем по углам, у верхнего и нижнего брусков, в других местах клинья будут выгибать доски.
Когда коробка закреплена клиньями, забываем на время обо всех ее сторонах, кроме стойки, на которой будут висеть двери. Сейчас нас интересует только этот брус. Нужно отрегулировать его вертикально по уровню и закрепить. Проверяем уровнем одну плоскость.
Если стойку нужно наклонить, делаем это несильными ударами молотка по верхнему или нижнему углу коробки. При этом следим, чтобы край коробки чуть-чуть (на те самые 1-2 мм) выступал по отношению к уровню стены.
Теперь смотрим вторую плоскость.
Добиваемся вертикального положения, при необходимости увеличивая толщину клиньев с одной стороны и уменьшая с другой. Все, стойка отрегулирована по уровню, сверлим 3-4 отверстия под саморезы по всей длине бруса.
Подкладываем в этих местах деревянные подкладки, чтобы не прогнуть коробку.
И закрепляем саморезами длиной 75 мм.
Если стена кирпичная – засверливаемся в кирпич через брус и крепим коробку длинными дюбель-гвоздями или анкерными болтами.
Навешиваем межкомнатные двери, осторожно прикрываем и смотрим, что нам показывает вторая стойка.
А она нам показывает, что верхняя перекладина подклинивает – двери не закрываются.
Немного приподнимаем этот край коробки, подложив снизу клинышек.
Теперь двери закрываются и зазоры между коробкой и полотном везде одинаковые.
Прикрываем двери, толкая без усилия, и смотрим на притвор. Нижний угол прилегает отлично.
А вверху – щель около 3 мм. Устраняем ее, слегка стукнув по верхнему углу коробки навстречу двери. Теперь и верхний угол при свободном закрывании дверей, без зазора прилегает к коробке.
Еще раз проверяем положение коробки относительно плоскости стены, чтобы хорошо встал потом наличник. Все, закрепляем и эту стойку саморезами, аналогично первой.
Перед запениванием можно вставить в нескольких местах между дверью и коробкой клинышки, чтобы пена не прогнула коробку вовнутрь.
Даже, если коробка закреплена саморезами, может выдавить запросто. Если через двери нужно ходить – можно поставить между стойками коробки, посередине, распорку из бруска – придется пригибаться.
Остается заполнить щели между дверным проемом и коробкой монтажной пеной. Заполняем наполовину пространства – пена сильно увеличивается в объеме.
Проверяем правильность установки дверей – приоткрытые они самопроизвольно не закрываются и не открываются – замерли на месте.
Можно окончательно закрепить петли на все саморезы или шурупы из комплекта петель. На следующий день обрежем выступающие куски пены, и можно будет крепить наличники, ставить ручку-защелку.
Вот вроде бы и все, настрочил немало, но старался, чтобы, к примеру, я, первый раз прочитав статью, понял как установить межкомнатные двери своими руками. Если что упустил – задавайте вопросы.
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку .
Нет похожих записей.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:Фото с сайта vasilekmusic.ru
Успеха в самостоятельной установке перекрытий проёмов можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа.
В этой статье расскажем вам, как правильно своими руками вставить деревянные межкомнатные двери с доборами или с коробкой в доме или квартире, предоставим подробные фото и видео-инструкции, чтобы вы самостоятельно справились с каждым из этапов работ.
Подготовка к установке
Как и любая другая деятельность, связанная с ремонтом или обновлением квартиры, установка межкомнатных дверей обязательно включает в себя подготовительный этап. И это правильно, ведь без этого такая казалось бы простая вещь, как замена полотна и коробки может затянуться и стать настоящим долгостроем для хозяина.
фото с сайта vasilekmusic.ru
Начнем с того, что убедимся в том, что размер общего блока соответствует имеющемуся проёму. В данной операции будет достаточно зазора около трёх сантиметров, который останется после монтажа полотна и комплектующих. Таким образом мы получим возможность поставить на один уровень коробку и проём.
Сделать это довольно просто. При помощи перфоратора или другого ударного инструмента проём можно сделать шире. Если же всё обстоит наоборот, то мы воспользуемся деревянным брусом, дабы сузить проход.
Примерно пять сантиметров зазора будут оптимальными в любом случае.
Чтобы установить конструкцию правильно, вам поможет один довольно несложный приём.
- Устанавливаем три деревянные жердочки поперек проёма, так, чтобы первая располагалась вверху всей коробки, вторая, соответственно, снизу и третья — в середине. Таким образом, с помощью такого приспособления мы имеем возможность установить дверь максимально точно и ровно, в соответствии с линиями проема.
- Во избежание поломки или различных дефектов на поверхности нужно поставить ранее использованные рейки в фиксированное положение, используя деревянные накладки. Прикрутив к торцам системы эти накладки, получим нужный результат. В итоге, должно получиться так, чтобы уже в установленной конструкции жердочки упирались в стены.
Разумеется, существует также ещё парочка приёмов для установки без хлопот.
- Для начала, уже ранее упоминавшиеся рейки надо будет закрепить со стороны открытия комнаты.
- Чтобы зафиксировать коробку используйте плотный картон, предварительно сложив его два раза. Следите за тем, чтобы коробка была закреплена строго вертикально, без перекосов.
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: пошаговая инструкция с видео
Фото с сайта vasilekmusic.ru
После того как вы закончили с подготовкой и запаслись необходимыми инструментами, самое время приступить к установке полотен.
В этом деле не обойтись без:
- молотка;
- надлененного реечного уровня;
- фомки;
- баллона монтажной пены.
Хорошим решением станет приобретение пены Макрофлекс 65, она идеально подойдет для данного вида работ, ввиду низкой полимеризации.
Кроме того, придется подготовить несколько клиньев из дерева. Можно приобрести и пластиковые, только следите за тем, чтобы они были прочными, не покупайте слишком дешевые изделия.
После этого вам потребуется выполнить следующие работы:
- Для начала поставьте общий блок в проём. На данном этапе нужно особо внимательно осмотреть сторону, куда вы собираетесь монтировать конструкцию. Вы должны стоять в том месте, где будет находиться полотно при открытии. Приподнимите конструкцию и вставьте её в самый центр проёма. Следите за тем,чтобы зазоры с обеих сторон были одинаковыми, для этого можно слегка передвигать коробку.
- Затем вам необходимо будет удостовериться в том, что вы правильно и вертикально расположили стойки коробки. В этом вам поможет строительный уровень.Приложите его около верхней перемычки в самом низу. Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, то возьмите фомку и слегка приподнимите её самую нижнюю стойку. В образовавшийся зазор подложите несколько деревянных клиньев.
- Следующий шаг – крепление блока и перегородок. Просверлите несколько отверстий среднего диаметра (от 5 мм) в той части перемычки из дерева, которая наиболее сильно выступает. Забейте в отверстия дюбели. Пристально следите за положением всей конструкции относительно боковых стен. Время от времени поправляйте её положение. Очень важно,чтобы коробка стояла ровно.
- Затем наберите немного воды в пульверизатор и намочите ею и проем, и коробку. Это необходимсо для того, чтобы монтажная пена лучше полимеризовалась и прикрепилась к стенкам. После этого еще раз проверьте, насколько ровно стоит коробка. Воспользуйтесь строительным уровнем еще раз. Помимо этого, обратите внимание на прокладки, которые чаще всего закрепляются в пространстве около проема и лудки и делаются из плотного картона. Если какие-то из них выпали в процессе установки, то верните их в прежнее положение.
- Следующий этап представляет собой заполнение пустот с помощью монтажной пены. Вам необходимо будет залить её свободное пространство между блоком и перегородкой. Дайте матеиалу несколько часов на то, чтобы высохнуть.
Средняя скорость застывания пены составляет от 7 до 12 часов. Помните и о том, что этот материал является ядовитым, поэтому не подпускайте к нему детей или домашних животных.
Не пренебрегайте и простыми правилами личной безопасности: выполняйте работу в перчатках.
- На заключительном этапе можно смело избавляться от вспомогательных средств. Вам они больше не понадобятся. Отверткой демонтируйте саморезы, которые держали перемычку в проеме. Снимите рейки и откройте комнату.
Более подробно с инструкцией по установке вы можете ознакомиться в данном видео.
Выполняем отделку проёма
Если вы считаете, что после того, как полотно стало на своё место, фронт работ можно считать завершенным, то вы ошибаетесь. После монтажа необходимо выполнить отделку проема. Расскажем о нескольких способах выполнения данной процедуры, которые базируются на различных показателях ширины проема и разновидности блока.
- Если простенок тонкий.
С подобной ситуацией можно столкнуться, когда мы устанавливаем дверь в ванную. В этом случае отделать проём нам помогут только качественные наличники. Такой вариант является очень удобным, недорогим и быстрым. Все, что вам потребуется: купить детали, зафиксировать их с двух сторон коробки, так, чтобы они закрыли собой те места, где видна монтажная пена.
- Если проём широкий.
В данном случае отделку можно выполнить и с помощью наличников, как му уже описали, так и с помощью доборов. Последние не обязательно покупать в тон полотна, они могут быть разной с ним расцветки. Вырежьте планку необходимого вам размера и закрепите её клеем.
Помимо этого есть еще один способ отделки. Вы можете просто хорошенько отштукатурить откосы. Подобная техника наиболее популярна в том случае, когда вы устанавливаете коробку из древесины.
Фактура раствора, который мы будем использовать, отлично подчеркивает рисунок дерева, и в результате вы получите не только добротную и качественную конструкцию, но достаточно стильный элемент дизайна.
Штукатурку нельзя использовать,если вы устанавливаете дверь из ДВП. От влажности этот материал может деформироваться и расслоиться, что приведет к его разрушению.
Когда вы установите блок, позаботьтесь о монтаже наличников. Отрежьте от одного из них край под углом 45 градусов, а потом прикрепите его к коробке. Для этого можете использовать гвоздики, декоративные скрепки, саморезы.
Фото с сайта vasilekmusic.ru
Что делать после установки: несколько правил по уходу за конструкцией
Необходимо понимать, как бы правильно и хорошо вы не установили дверь, она может быстро перестать вас радовать и прийти в негодность. Все дело в неправильной эксплуатации и недостаточном уходе.
Вот несколько советов, следование которым значительно продлить жизнь вашей конструкции:
- Устанавливайте подобные перегородки только в тех помещениях, которые имеют температуру внутри от 15 до 35 градусов в положительную сторону. А влажность в них не превышает 70%. Резкие скачки температуры и повышенная влажность окажут негативное влияние на конструкцию.
- Отметим, что пристальное внимание необходимо уделить использованию таких систем в тех квартирах, где установлены герметичные окна. Если вы не будете регулярно проветривать подобное помещение, то начнет образовываться дополнительная влага, которая испортит элементы и материалы конструкции. Например, поверхность полотна может покрыться пузырями, расслоиться или начать деформироваться иным образом.
- Модели из МДФ нельзя устанавливать в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Например, в бассейнах, саунах, площадках, на которых отсутствует отопление или полы покрыты цементом.
- В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных перегородок при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.
- Открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если конструкция оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид общего блока.
- Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу.
- Чистить блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки.
- Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями.
Придерживайтесь этих правил и тогда ваши важные детали вашего интерьера прослужат вам много лет, будут радовать своим превосходным внешним видом.
Подводя итоги, отметим, что сам процесс монтажа займет у непрофессионала около 5 часов, в этот период не входят подготовительные работы. Поэтому, принимаясь за работу впервые, трезво оцените свои силы и позовите помощника.
Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:
- строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;
- ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;
- шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;
- стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;
- монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.
Подготовительный этап
Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.
Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.
Сборка коробки двери
В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:
- полностью собранной и готовой к установке;
- в виде готовых для сборки элементов;
- в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.
Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.
Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.
Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.
Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.
Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П - образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.
Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 - 15 мм.
Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.
Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что - бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.
Установка двери
Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.
В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.
Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.
При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.
После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.
На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.
Видео по теме "как установить межкомнатную дверь своими руками":
Следует отметить, что услуги специалистов по установке дверей могут стоить не меньше, чем она сама. Чтобы избежать таких затрат, многие предпочитают выполнять монтажные работы самостоятельно. Как это сделать качественно? Об этом и пойдет речь дальше.
Замеры
Для этого необходимо, если имеется старая дверь, снять наличники. Сделать это можно с помощью гвоздодера и молотка. Нужно вставить гвоздодер в щель между наличником и дверной коробкой, сделать несколько ударов молотком, чтобы увеличить щель. А дальше следует приложить усилия в разных местах по длине наличника, чтобы оторвать его от дверной коробки.
Самый оптимальный способ снять замеры – ориентироваться на размеры старой коробки. Если же ее нет в проеме, тогда необходимо в нескольких местах измерить ширину и высоту. Выбираем наименьшее значение. Специалисты рекомендуют от этого значения отнимать около 10 см, чтобы получить габариты дверного полотна.
При снятии замеров по старой коробке, помните о том, что современные образцы несколько тоньше. Как правило, толщина составляет 1,5 см. Получается, ширина полотна вместе с коробкой считается так: ширина полотна плюс двойная толщина коробки (слева и справа) плюс небольшой зазор между коробкой и полотном. Например, полотно имеет ширину 80 см, тогда получаем такой расчет:
80 + 1,5 х 2 + 0,4 х 2 = 83,8 см.
Подготовка полотна
Считаем, что мы уже получили полотно и дверную коробку, на основании сделанных замеров. Теперь необходимо переходить к активным действиям. И начинать стоит с полотна.
Для работы потребуются такие инструменты:
- острая стамеска;
- молоток;
- рулетка;
- дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза.
Мы не будем использовать дорогостоящее фрезерное оборудование, применяя лишь стандартные инструменты, доступные широкому кругу. А если у вас есть возможность воспользоваться таким станком, задача на определенных этапах упростится и ускорится.
При этом потребуется такая фурнитура:
- петли;
- защелка с ручками.
Итак, осматриваем дверное полотно. Чаще всего повреждения могут быть на кромках, поэтому нужно их хорошенько осмотреть. Если имеются какие-то проблемные места, следует продумать, каким образом лучше расположить полотно по отношению к проему и коробке, чтобы скрыть недочеты.
Дверные петли навешиваются, отступив от верхнего и нижнего края полотна по 20 см. Прикладываем поочередно в этих местах накладные петли (используется меньшая, внутренняя часть накладной петли). Делаем отметки. Для этого подойдет карандаш. Если же используется темный материал, например, популярный сейчас венге, тогда придется подбирать альтернативу. Например, использовать шариковую ручку, вдавливая метки.
По этим меткам, с помощью дрели, делаем отверстия, предварительно поставив дверь горизонтально, торцом вниз. Можно делать их совсем небольшими по длине, этого будет достаточно. Теперь нужно примерить петли и закрепить их, используя по два самореза (из комплекта). Делать это лучше всего той же дрелью с крестообразной насадкой или шуруповертом. Не стоит вкручивать все саморезы, поскольку петли придется еще снимать.
Если используются врезные элементы, тогда в полотне придется делать углубления.
Далее подготовим место для установки в полотне защелки. Считается, что ее размещают на расстоянии в пределах 90-120 см от пола. Выбираем оптимальную для себя и членов семьи высоту. Если есть маленькие дети, то, скорее всего, лучше разместить защелку повыше.
Итак, полотно нужно перевернуть (представляем, как она будет работать в итоге, чтобы не перепутать верх и низ). Прикладываем к торцу защелку, нужно очертить ее габариты. Дальше с помощью стамески и молотка делаем углубление, следим за вертикальностью действий. Можно его предварительно просверлить. Как правило, в месте, где предполагается такой элемент, производители добавляют кусок дерева. Это в том случае, если используется не массив, а, например, МДФ.
Проверяем, чтобы сердцевина хорошо входила. Дальше нужно сделать углубление для крепления. Делаем его очертание и, соблюдая толщину металла, создаем такую неглубокую ячейку. Остается вставить сердцевину защелки, проверить. Если все хорошо (она входит в полотно, не выступает за границы торца), можно закреплять саморезами (есть в комплекте), предварительно просверлив отверстия. Ручки будем устанавливать позже, чтобы не мешать сборке коробки.
Сборка коробки
Нам потребуются инструменты:
- стамеска;
- молоток;
- дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза;
- ножовка по металлу.
Один из самых ответственных этапов, который требует особого внимания. Поскольку мы не используем дорогостоящего оборудования, то и дисковая пила не применяется, а значит, качественно отрезать элементы коробки под 45 градусов не получится, даже если использовать стусло. Мы поступим по-другому. В верхних и нижних планках будут вырезаны выступающие элементы под закрепление вертикальных планок.
Начинать нужно с планки, на которой должны находиться петли. Отрезаем верхнюю часть под прямым углом, используя ножовку по металлу (она обеспечит более качественные края). Прикладываем к торцу, чтобы определить расположение «обраток» петель. Следует размещать планку так, чтобы она немного выдвигалась над верхним краем полотна – где-то на 4 мм.
Наносим отметки, по которым прикладываем петли. Отмечаем, где будут находиться саморезы, просверливаем отверстия. Закрепляем петли, используя по 2 самореза.
Теперь нужно отрезать верхнюю планку коробки. В ней как раз и придется срезать выступ. Сначала обрезаем край планки, чтобы он был ровным и перпендикулярным по отношению к ее длине.
Прикладываем верхнюю планку к планке с петлями строго перпендикулярно, размечаем. По метке аккуратно срезаем выступ на необходимом расстоянии от края, а затем стамеской вырезаем, чтобы получить плоское основание. Примеряем его, чтобы не было зазоров при сборке.
Делаем отверстия, чтобы затем двумя саморезами скрепить вертикальную и горизонтальную планку коробки. Делать сборку нужно аккуратно, чтобы угол не съехал. Аналогично поступаем с остальными углами, помня о необходимом зазоре — от дверного полотна должно сохраняться расстояние около 4 мм. Снизу он может быть больше, поскольку дверь со временем может просесть.
Когда коробка собрана, проверяем зазоры и качество открывания-закрывания полотна. Теперь можно снять петли с коробки и установить удобно полотно, чтобы закрепить ручки для защелки. Для этого предварительно нужно сделать метки под саморезы, а затем сделать отверстия. Закрепляем ручки. Обратим внимание, что в большинстве случаев имеется возможность дополнительного их закрепления сквозными шурупами. Это усиливает ручки, противодействует повреждению полотна при неаккуратном использовании, приложении чрезмерного усилия при открывании двери.
Демонтаж старой двери
Сначала снимаем полотно, откручивая саморезы, с помощью которых крепятся петли, если они неразъемные. Дальше нужно сделать разрезы с помощью пилы посредине вертикальных стоек. Как правило, этого достаточно, чтобы выломать коробку по частям, используя гвоздодер и молоток.
Подготовка проема
Нужно очистить проем от остатков коробки, отделочных материалов, чтобы ничего не мешало установке. Дальше необходимо рулеткой измерить габариты получившейся новой коробки и соотнести их с размерами проема. Если есть нестыковки, их следует устранить.
Установка коробки
Еще один сложный этап. Коробку нужно установить к краю той стороны проема, куда будет открываться дверь. Следует добиться такого эффекта, чтобы коробка сохраняла уровень, при этом не выступала и не впадала по отношению к плоскости стены. Если не соблюсти уровень, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться, чего специалисты стараются избегать. При несовпадении плоскости коробки с плоскостью стены будут проблемы с установкой наличников.
Мы рассмотрим, как выполнить монтаж коробки, используя скрытый способ. Он реализуется просто. Крепление саморезами осуществляется в трех местах:
- в зоне крепления двух петель (отверстия проделываются так, чтобы головки саморезов закрылись петлями);
- в зоне «обратки» защелки (углубление, куда будет входить язычок).
Итак, сначала делаем отверстия в районе петель, закрепляем коробку, следя за уровнем. Затем нужно навесить дверь и сделать «обратку», используя стамеску и молоток. В этом месте делаем отверстие, чтобы закрепить коробку.
Между коробкой и проемом необходимо вставлять деревянные колышки, которые позволят жестче зафиксировать конструкцию. После закрепления проверяем, как открывается и закрывается дверь.
Установка доборных планок
Теперь нужно установить доборные планки. Чаще всего их приходится обрезать по ширине. Нужно точно измерить расстояние от коробки до края стены в нескольких местах. Эти значения могут быть разными, а значит, ширина краев доборной планки будет отличаться.
Когда доборные планки будут установлены, необходимо заполнить пространство между коробкой и проемом, используя монтажную пену. Лучше выбрать состав, который не сильно увеличивается в объеме, чтобы избежать перекосов конструкции, если вдруг пена расширится, искривив часть конструкции.
Монтаж наличников
После этого можно приступать к установке наличников. Есть несколько способов, как выполнить их монтаж, чтобы элементы крепления были незаметны. Можно взять гвозди (длиной 2-3 см), срезать шляпки. Вбить их в стену (если она деревянная) и в коробку срезанной стороной. А затем с их помощью зафиксировать наличники. Такой способ опасен появлением трещин в материале, поэтому надежнее сделать фаски под саморезы и с их помощью закрепить наличники. Шляпки можно легко скрыть, используя специальные аксессуары (нужного цвета), доступные в каждом строительном магазине.
Верхнюю горизонтальную планку и две вертикальных можно совмещать под 45 градусов. Если нет станка или стусла под рукой, можно сделать и 90 градусов, обрезая изделия под прямым углом.
Теперь можно наслаждаться результатом работы как в эстетическом, так и в практическом плане!
Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать по дому настоящую мужскую работу. И тут уж никуда не отвертишься, иначе купленные двери, стоящие на пороге, будут долго мешать, а однажды упадут на голову, которая и до этого болела от назойливого жужжания жены по поводу ее установки в комнате.
В этой статье вы прочитаете, как избавить себя от этих неприятностей и поставить самостоятельно межкомнатные двери.
К такой работе хорошо подходит поговорка, в которой говориться о том, что прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерять. Если бы вы ставили двери каждый день, проблем бы не возникало – опыт много значит! Но будучи «чайником» в этой сфере, постарайтесь внимательно прислушаться к советам.
Устанавливаем сами межкомнатную дверь следуя инструкции
Будем ставить самые простые двери, сделанные из ДВП, со стеклянным окошком.
Наш дверной проем сделан из металлического профиля который обшит двойным листом гипсокартона. Толщина стены – 15 сантиметров. Такую нестандартную ширину в магазине не найдете, ведь дверные коробки обычно продаются по 9-10 см шириной. Поэтому, закажите коробку в столярной мастерской, шириной, соответствующей толщине стены, чтобы потом не добавлять, ведь цельная доска смотрится намного красивее сборной.
Заказали ширину доски 15.3 см – на 0.3 см шире стены. Спросите зачем? Затем, что дверная коробка должна выступать за плоскость стены на 1.5 мм с каждой ее стороны. Когда прибьются наличники, они без перекосов красиво прилягут к коробке, как раз на эти 1.5 мм, и закроют стену.
Так как наши двери будут с порогом, в дело пойдут все четыре бруса. Если вы не хотите ставить порог, низ коробки нужно просто скрепить какой-нибудь деревянной распоркой, и прибить ее к стойкам. После установки распорку оторвать.
Приступим к процессу сборки дверной коробки. Сразу нужно аккуратно обрезать под прямым углом торцы брусков.
Верхний и нижний бруски обрежьте по ширине 70.6 см, в которые включается ширина дверного полотна — 70 см, плюс по 0.3 см на зазор между коробкой и полотном с обеих сторон.
Длина боковых стоек будет составлять 206.6 см, которые включают в себя высоту полотна — 200 см, зазоры между дверью и коробкой — по 3 мм, толщину брусков в выбранной четверти — по 3 см с каждой стороны.
Для наглядности поставьте перекладину на боковую стойку и проведите линию, по которой будете делать пропил на глубину выборки.
Пропил будет шириной 1 см, такой же, как и четверть. Чтобы пропил получился аккуратным, уприте пилу в кусок отпиленного бруса.
Пилить старайтесь аккуратно, чтобы случайно не сделать царапины на видном месте, которые ничем не закроются, и все время, пока вы там живете, будут мозолить вам глаза.
Острой стамеской аккуратно сколите запиленный край.
Такую же процедуру повторите на противоположном краю, а также на втором бруске.
Просверлите отверстия для саморезов таким образом, чтобы они могли свободно вмещаться, и брус притягивался.
После этого собираем дверную коробку. Вставьте край верхнего, а потом нижнего бруса в запиленный конец боковой стойки и стяните их с помощью шуруповерта саморезами (75 мм).
Вот и готова коробка. Вложите в нее двери. Выровняйте двери клинками по периметру, чтобы зазор между ними и коробкой был кругом одинаковым.
Отметьте место для петель, отступив от краев двери по 20 см. Приложите петли и сделайте отметки на коробке и полотне.
Обрисуйте контуры петель на торце двери и коробке, одну часть петли на торце, другую – на коробке.
Стамеской сделайте выборки по контурам на такую же глубину, как толщина пластины петли, которая должна войти в выборку заподлицо.
Те же действия проделываем с дверью.
Мастера по установке дверей знают, что профессионально такие операции обычно выполняются фрезером. Но для простого человека, устанавливающего своими руками двери, достаточно иметь в доме стамеску, которая и будет выполнять функцию фрезера и еще много других полезных функций.
Наживите петли на двери и коробку, закрепив одним саморезом, чтобы можно было регулировать установку.
Чтобы подвинуть петлю, в случае надобности, саморез можно выкрутить, отрегулировать положение, завернуть его заново уже в другое место.
Перейдем к дверной коробке. Поставьте коробку в дверной проем и сделайте расклинивание, чтобы закрепить конструкцию с помощью деревянных клиньев.
Клинья ставьте по углам, около верхнего и нижнего брусков. Больше нигде клинья ставить не нужно, иначе они выгнут доски.
После того, как коробка будет закреплена клиньями, обратите все ваше внимание на стойку, на которой будут подвешены двери. Этот брус нужно очень тщательно отрегулировать по вертикальному уровню и закрепить.
Если вдруг случился перекос и стойку нужно слегка наклонить, сделайте несколько несильных ударов молотком по верхнему или нижнему углам коробки, одновременно следя, чтобы край коробки выступал на 1-2 мм от уровня стены (для крепления наличников).
Проверьте уровнем вторую плоскость стойки. Необходимо добиться четкого вертикального положения. Для этого при необходимости можно увеличить толщину клинков с одной стороны и уменьшить с другой.
После того, как стойка выровнена по уровню, по всей длине бруса просверлите под саморезы 3-4 отверстия.
Закрепите стойку саморезами длиной 75 мм, подложив в этих местах деревянные прокладки, чтобы не прогнулась коробка.
Если стена кирпичная, необходимо воспользоваться для крепления дверной коробки анкерными болтами или длинными дюбель-гвоздями.
Навесьте двери на петли, осторожно прикройте и посмотрите, как они вошли в коробку.
Если двери не закрываются, причиной может быть подклинивающая перекладина.
Чтобы исправить положение, приподнимите немного край коробки и подложите снизу клинышек.
Если все сделали правильно, двери должны закрываться и зазоры между ними и коробкой будут везде одинаковые.
Прикройте двери, проверьте прилегание в углах. Если в каком-либо углу видно щель, устраните ее, стукнув слегка по верхнему углу коробки молотком навстречу двери. При нормальном положении углы дверей должны без зазоров прилегать к дверной коробке.
Опять проверьте положение дверной коробки к плоскости стены для дальнейшей возможности установки наличников. Убедившись, что все в порядке, закрепите с помощью саморезов эту стойку, аналогично первой.
Прежде чем запенивать щели, нужно между дверью и коробкой в нескольких местах вставить клинышки, на всякий случай, чтобы пена не прогнула коробку. Это может запросто случиться, даже если коробка закреплена саморезами. Если нужно ходить через двери во время установки, между стойками коробки посредине поставьте распорку из бруса – неудобно, но что поделаешь, придется пригибаться.
Заполнять щели монтажной пеной нужно наполовину пространства – пена очень разбухает и увеличивается в объеме.
Если вы правильно установили двери, то в приоткрытом положении они не должны самопроизвольно открываться или закрываться, а будут стоять на месте.
Закрепите окончательно петли оставшимися саморезами или шурупами из прилагаемого комплекта петель. Когда на следующий день пена высохнет, ее нужно будет аккуратно обрезать, а также и прикрепить наличники.
После этого можно считать, что двери своими руками вы установили! Мужская работа выполнена, семья довольна, двери стоят, вы гордитесь собой и готовы раздавать советы всем подряд по установке межкомнатных дверей, ведь вы теперь профи! Примите мои поздравления!
Очень хочется надеяться, что эта статья поможет многим, кто имеет желание делать ремонт своими руками.