Затем наступил черёд установки опалубки.
s uchhund:
– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.
В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями:
- 1 часть цемента М500;
- 1 часть чистой воды;
- 3 части мытого речного песка;
- 2 части гранитного щебня фракции 5-20.
suchhund:
– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Если этого не сделать, то о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил на новый фундамент дом.
Хотя suchhund выполнил работу по ремонту фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, решили дать несколько советов пользователям , решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.
Игорь Беккерев (ник на форуме Игорь3 ):
– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Хочу заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе дом может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.
Громозека:
– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.
Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.
Важно помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму дома, может привести к тому, что строение может съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:
- Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
- Недостаточная прочность временных опор. А ведь на дом, пока он стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки!
- Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты.
- Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.
Поэтому при подъёме дома необходимо учитывать ряд нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции дома (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».
Игорь3:
– Часто задают вопрос: как поднять дом, чтобы его не уронить? Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Поднимать дом можно как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать дом более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии – и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания дома. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого дом начнёт терять устойчивость.
Практика показывает, что для подъёма каркасника весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать дом (одну его сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, работая по кругу! При профессиональных работах одномоментно используется от 15-20 домкратов.
Под деревянные балки дома подкладываются металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые увеличивают площадь опоры на грунт.
Горизонтальность подъёма контролируется визуально, по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.
Также можно поднимать и каменные строения, но при этом используется другая технология. Каменный дом необходимо поднимать весь, одновременно со всех сторон, иначе такой подъём приведёт к разрушению здания.
Игорь3:
– Поднять можно любой дом. Кирпичные строения поднимать сложно. В наше время стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.
Сама технология подъёма каменного дома следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.
Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.
Почти профи:
– Для подъёма каменных домов профессионалы используют очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится двойная металлическая рама. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.
Популярность деревянных домов довольно высока. К сожалению, дерево не столь долговечно и ремонт венца частое явление деревянных сооружений. Зная технологию поднятия дома эту проблему нетрудно устранить без применения спецтехники и самостоятельно отремонтировать дом.
Какой дом можно поднимать и зачем это делать
Экологичность деревянных строений известна каждому, проживать в них комфортнее, чем в каменных. Но такие дома не вечны, а также возможны ошибки строителей, приводящие к загниванию нижней части. Ремонт в этом случае невозможен без замены первого венца.Метод поднятия дома используют при необходимости реставрации, укрепления или доливки фундамента, для переделки столбчатого в ленточный. Поднять можно любую конструкцию из бруса, бревна, имеющую целиковый венец. Осторожней нужно действовать с составным венцом. Возникают сложности при наличии полноценной печки, выстроенной на земле и с трубой, проходящей до крыши. Встречаются случаи, когда у дома нет единого каркаса и тогда пол, стены нужно будет поднимать отдельно.
Подготовка дома к подъёму
Капитальный ремонт дома с заменой нижней части предусматривает полное поднятие коробки. Одноэтажные строения из бревна и коттеджи из бруса не слишком тяжелы, по сравнению с кирпичными, пеноблоковыми и каменными. Хозяин вполне может справиться своими силами и не приглашать специалистов, дорогую технику.Перед началом самостоятельного поднятия проводятся подготовительные мероприятия. Важно защитить строение от негативного воздействия при подъёме. Подготовка предотвратит возможные разрушения, поможет избежать растрескивания несущих основ при движении. Также желательно вынести крупные вещи, бытовую технику и мебель. Разбор крыши и демонтаж стекла из рам никогда не делается.
Исключит перекашивание конструкции укрепление стен. Для этого делаются металлические пояса из пластин. Устройство фиксируется к узлам шурупами/саморезами. Блокхаус, брёвна крепятся поперёк. Желательно охватить креплением всю коробку. Сложности возникают, если печь имеет фундамент, установленный на земле под домом. В этом случае нужно исключить разрушение внутри помещения. Потребуется провести демонтаж пола, прилегающего к стенкам печи, перекрытий при выходе трубы на крышу.
Что нужно для подъёма
Главный инструмент для поднятия дома – это домкрат. Использовать можно любой, но лучше приготовить механический. Этот агрегат предпочитают использовать опытные мастера, так как он более надёжен. Грузоподъёмность выбирается в пределах 7-10 тонн.
Второе, что потребуется – деревянный брус. Кирпич, бетонные плиты, шлакоблоки не подойдут. Почему именно дерево? Вы получаете материал, максимально устойчивый к сжатию, который не лопнет, не расколется в самый ответственный момент.
Возможно, вам нужно будет не только увеличить высоту/поднять, но и передвинуть строение в сторону. Это тоже возможно, но потребуется ещё кое-что. Дом вы будете перекатывать на любое выбранное расстояние и в любом направлении. Для этого потребуются брёвна, диаметр которых должен быть одинаковым.
Методика подъёма дома своими руками
Выбирается угол дома, с которого вы начнёте домкратить. Рядом создаёте прочную площадку для размещения поднимающих рычагов. Для этого прорубают отверстия в основании или на выровненный грунт выкладывается устойчивая подошва из деревянных обрезков любой формы и длины, толщиной около 15-20 см. Если выбирается непосредственно нижняя часть строения, то следует убедиться в её крепости и отсутствии гнили.В некоторых случаях дом поднимается с фундаментом. Это возможно, если он сделан из балок железобетона и отсутствуют следы разрушения. К выбранным точкам подъёма положите нарезанный брус, он послужит подкладками.
Под угол вводятся два домкрата (с каждой стороны) и поднимают на 2-3 см. Медлительность процесса гарантирует успех – это золотое правило для подъёма дома! Отрыв строения от земли считается самым опасным моментом. Приподняв на нужную высоту, подложите временные опоры, соответствующие образовавшемуся проёму. Затем опускайте механизм, пока стена не ляжет на подкладку. Подобное действие проходит поэтапно с каждым углом.
Когда постепенно поднялись все углы, начинаете опять с первого угла, теперь уже можно поднимать на 3-5 см. Такую очередность повторяете, пока не дойдёте до нужной высоты. Если длина стены большая, то рекомендуется в пролётах между углами создавать опоры с шагом 1,5-2 метра, - это будет гарантировать устойчивость временного основания. Когда дом поднят на нужный уровень, проверьте горизонтальность пола, надёжность поставленных опор и приступайте к ремонту фундамента или изношенных элементов.
- Процесс поднятия дома
- Несколько советов в тему
- Подведение итогов изложенного
В настоящее время жилые дома строятся из самых разнообразных материалов. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чаще всего небольшие дачные домики возводятся на сваях. При этом в некоторых случаях для ремонта дома, а также замены некоторых его составных частей приходится поднимать сооружение. Для этих целей можно воспользоваться самым обыкновенным домкратом.
Уместен вопрос: как поднять дом домкратом? Зачастую деревянные дома представляют собой сруб, который делается из самых различных пород дерева. Поднять сруб с помощью домкрата не так уж и сложно.
Самое главное – следовать ниже представленной инструкции, которая подробно расскажет о данном процессе.
Процесс поднятия дома
Схема подъема дома с помощью двух домкратов: 1 – рейка с отметкой высоты подъема; 2 – фундамент (домкраты не указаны).
Допустим, у человека имеется сруб, или деревянный дом, который необходимо поднять на определенную высоту. Идеально в данной ситуации использовать домкрат. Кстати, подобным методом можно поднять дом не только деревянный, но и выполненный из любого другого материала. Технология практически ничем не будет отличаться для другого рода построек.
Стоит помнить о том, что, для того чтобы поднять сруб на нужную высоту, необходимо использовать только грузовые домкраты, которые способны выдерживать достаточно большой вес. Они удобны в использовании. К тому же подобное оборудование вполне способно выдерживать дом практически любой массы.
Не стоит забывать и о том, что дом нужно поднимать по углам одной стороны.
Использование четырех домкратов недопустимо, так как в этом случае может произойти смещение дома по какой-либо оси. Сам процесс имеет некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать при поднятии сруба.
Одновременно поднимайте только два домкрата, которые расположены с противоположных сторон дома.
К таковым можно отнести:
- предварительно придется забить две рейки в каждом углу здания. Затем обязательно нужно отметить точную высоту, на которую и будет подниматься сруб. Далее обязательно нужно подготовить место для домкратов, лучше всего использовать жесткую опору, которая устанавливается на грунте;
- только после этого можно потихоньку начинать поднимать дом. При этом делать это необходимо одновременно и равномерно с двух сторон. Только после того, как сруб будет поднят с одной стороны, можно переходить к работам, связанным с поднятием, с другой стороны. Именно таким образом и производится поднятие дома на нужную высоту.
Зачастую процесс поднятия дома необходим, если речь идет о свайном или столбчатом фундаменте. Сваи имеют одно весьма неприятное свойство: они очень часто ломаются. Их просто необходимо время от времени заменять.
В связи с этим и нужно поднимать дом на определенную высоту. Легче всего в данном случае использовать домкраты. Зачастую поднятие фундамента необходимо при его ремонте с помощью винтовых свай. Стоит поговорить об этом процессе более подробно.
Вернуться к оглавлению
Ремонт фундамента с помощью винтовых свай
Сваи между собой соединяются швеллерами и образуют некое подобие решетки. После дом можно опускать на полученную решетку.
Именно этот метод поддержания основания в нормальном состоянии получил самую высокую популярность. Это и не странно, ведь он достаточно прост и не дорог. При этом его эффективность на высоте.
При строительстве некоторые забывают о том, что именно фундамент является самой важной частью дома. В результате чего в ходе эксплуатации на нем появляются различные трещины, сколы и так далее. Это верный признак того, что основанию требуется ремонт.
Именно в этом случае и понадобится поднимать фундамент при помощи домкратов. В последние годы некоторые жители нашей страны стали предпочитать именно фундамент на винтовых сваях обыкновенному. Это связано с множеством его преимуществ перед обыкновенным бетоном.
Технология замены фундамента на винтовые сваи достаточно проста. Тем более она покажется простой тем людям, которые читают данную статью, ведь в ней уже описывалось, как необходимо поднимать дом с помощью домкратов. В этом деле именно данный процесс является основным. Итак, технология установки заключается в следующем:
- исходя из характеристик грунта, на котором будет производиться установка свай, подсчитывается их точное количество. Это очень важное дело, ведь от него напрямую будет зависеть целостность будущей конструкции;
- стоит поднять дом. Это делается по принципу, который был описан выше. Затем необходимо разметить периметр, на территории которого и будут располагаться все сваи. При этом очень важно просчитать места расположения каждой из них. Сваи должны быть установлены по углам здания, а также по периметру несущих стен;
- далее нужно заняться ввинчиванием всех свай по очереди. Это можно сделать и вручную, но можно воспользоваться специальным оборудованием;
- все сваи между собой соединяются швеллерами. Они должны образовать некое подобие решетки. Это позволит увеличить жесткость конструкции;
- только после этого дом можно опускать на полученную решетку.
Теперь можно констатировать тот факт, что обновление фундамента завершено и он долгие годы будет радовать своих хозяев.
Вернуться к оглавлению
- В том случае если дом поднимается при помощи домкратов, в обязательном порядке нужно предусмотреть страховку.
- Если просвет при подъеме увеличивается на 15 см, то под него подкладывается специальная дюралевая прокладка.
- В том месте, где планируется установка домкратов, обязательно необходимо проверить качество древесины. Оно должно быть на высоте. В противном случае весьма велика вероятность того, что здание не выдержит. Это может привести к пагубным последствиям.
- Иногда приходится пользоваться узкими домкратами. В этом случае в обязательном порядке в месте установки монтируется дополнительная скоба. Она позволит увеличить площадь установки. Это приведет к тому, что дом не поедет под собственным весом, а домкрат будет оставаться на своем месте в процессе проведения всех работ.
- Если в доме имеется кирпичная печь, то при поднятии обязательно нужно обращать внимание на стык трубы и крыши.
Иногда возникает ситуация, когда дом нужно поднять в обязательном порядке, а нужных домкратов под рукой попросту нет. Здесь стоит задуматься об их приобретении. Хотя достаточно мощные варианты в настоящее время достать сложно, всегда можно найти выход из ситуации.
Например, многие обращаются в ближайшее депо. Там наверняка имеются в запасе домкраты. Многие сотрудники подобных предприятий с радостью пойдут навстречу домовладельцу.
В процессе эксплуатации конструкции дома могут изнашиваться. В частности это касается деревянных домов из бруса, для строительства которых использовались некачественные материалы или материалы, не прошедшие специальную обработку. Несмотря на то, что дерево в качестве стройматериала для частного дома является одним из наиболее экологичных и надежных материалов, при нарушении технологии строительства оно может потерять свои качества.
Через некоторое время деревянные брусья нижнего венца, опирающегося на фундамент, могут начать гнить под воздействием влаги, теряя несущую способность. Чтобы избежать деформации и разрушения дома, их нужно заменить новыми брусьями, а для этого нужно приподнять всю вышестоящую конструкцию.
Поднять дом, не нарушив его целостность, довольно сложно, поэтому намного лучше и надежнее пригласить специалистов (плотников), у которых уже есть опыт проделывания подобных работ. Если же Вы решили сэкономить на наемном труде или по каким-то причинам не можете прибегнуть к услугам плотников, можно все сделать самостоятельно. Правда, сразу нужно принять во внимание всю ответственность проведения такой работы, ведь любая ошибка может полностью разрушить весь дом. При подъеме дома нужно быть предельно осторожными и внимательными, а также четко следовать технологии.
Для начала нужно рассчитать нагрузку, которая приходится на один угол дома. Для этого определяется приблизительный вес всего дома и делится на 4. По полученному значению выбирается сечение бруса, который будет удерживать дом после того, как он поднимется.
Далее выбирается место для установки домкрата. В зависимости от того, для чего Вы поднимаете дом, установка и фиксация домкрата может отличаться. Например, при замене брусьев нижнего венца нужно прорезать отверстие в сгнивших брусьях до упора в прочный брус, в который и будет упираться домкрат. Отверстия должны быть достаточно большими, ведь в них должен проходить не только домкрат, но и опорные брусья, удерживающие дом при подъеме.
Дом может подниматься также для того, чтобы поднять уровень фундамента или цоколя. В этом случае перед подъемом нужно проделать нишу в фундаменте, что позволит снизу подпереть головкой домкрата нижнее бревно. Если фундамент дома столбчатый, нишу делать не нужно, она используется только при ленточных фундаментах.
Итак, домкрат должен находиться под нижним бревном, подпирая его снизу. Сам домкрат должен надежно фиксироваться. Если он стоит непосредственно на земле, грунт нужно хорошенько утрамбовать, а лучше положить сверху прочную доску или брус. Они подкладываются и в том случае, если домкрат опирается на бетонную поверхность. Доска или брус позволяют более равномерно распределить нагрузку от веса дома, а также обеспечивают устойчивость домкрата.
Под головку домкрата в месте соприкосновения с брусом подкладывается пластина размерами 10х10 см, выполненная из стали. Для лучшей фиксации на ней должна быть фрезеровка или небольшая вогнутость по центру, куда могла бы упираться головка. В таком случае головка не соскальзывает с пластины под действием нагрузок. Место на бревне, в которое будет упираться головка, нужно немного подтешить, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность.
Контроль высоты подъема дома
Для контроля высоты подъема дома в землю около угла устанавливается рейка с нанесенной отметкой. Такая же отметка наносится и на угол дома. При подъеме взаимное перемещение этих отметок будет показывать высоту подъема конструкции дома. Нельзя контролировать высоту подъема по величине выдвижения штока домкрата, потому что она не дает точного значения – домкрат под действием нагрузки от веса дома может проседать.
Особое внимание нужно уделить положению домкрата – оно должно быть строго вертикальным. При появлении малейшего наклона нужно сразу же остановить подъем и закрепить домкрат в нужном положении.
Правила подъема дома
Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться при подъеме дома:
- поднимать дом следует с помощью двух домкратов одновременно. Устанавливаются они под противоположными углами;
- один домкрат под одним углом можно использовать в случае, если этот угол просел относительно остальных углов. В этом случае он поднимается отдельно, пока не достигнет нужного уровня;
- один угол за раз можно приподнять максимум на 4-6 см, после чего он фиксируется с помощью упоров, а потом на эту же величину поднимается противоположный угол;
- фиксация дома в поднятом положении может осуществляться путем подкладывания под углы прочных досок или «скамейкой». «Скамейка» представляет собой конструкцию из бруса, установленного под стену дома в перпендикулярном ей направлении, который опирается на опоры, находящиеся по разные стороны этой стены. Выбор фиксации зависит от работ, которые будут проводиться после поднятия (увеличение высоты цоколя или фундамента, замена брусьев нижнего венца и т.д.).
При замене гнилых брусьев нижнего венца нужно сначала определить, какие именно брусья прогнили. Для этого достаточно просто постучать по ним обухом топора. Если звук будет звонким – брус сухой и прочный, если же звук глухой – древесина прогнила и требует замены. Можно также использовать шило: если его игла свободно входит в тело бревна – его нужно менять. Таким способом определяется количество брусьев, которые нужно заменить, и их местоположение. Если какие-то бревна кажутся целыми, но все же не внушают доверия, их тоже лучше заменить сразу, чтобы не пришлось повторять весь процесс заново через год или два.
Около дома обычно выделяется и расчищается участок, где будут обрабатываться новые брусья и собираться венцы. Новые брусья по длине и толщине должны соответствовать тем, которые заменяются. Перед установкой они тщательно высушиваются и очищаются.
Для подъема деревянного дома понадобятся минимум 2 гидравлических домкрата рассчитанных на нагрузку до 5 т, а также различные подручные материалы: скобы, чурбаки, обрезки досок и т.д.
Под каждой из стен нужно выкопать по две ямы, отступив по 0,5 м от углов. Длина каждой из них должна составлять 1 м вдоль бруса, ширина – 0,7 м, глубина – 0,5 м ниже бруса. Дно ям должно быть ровным, покрытым доской или плахой с достаточным запасом прочности.
Прежде чем приступить к подъему, необходимо проверить целостность сруба и дополнительно зафиксировать бревна вдоль стен. Для этого к бревнам крепятся 2 горизонтальные планки, а бревна сшиваются досками. Таким образом, конструкция при подъеме будет жестко связана, а ее отдельные элементы не будут смещаться.
В выкопанные ямы устанавливаются домкраты с той стороны, с которой бревна опираются на нижний венец. Размеры ям должны позволять разместить в них не только домкрат, но и опоры. Под пятку домкрата подкладывается стальная пластина для лучшей фиксации и защиты деревянной поверхности от деформации.
Подъем дома нужно осуществлять постепенно и очень аккуратно, постоянно контролируя угол наклона с помощью уровня. Поднимать дом нужно, пока брус не выйдет из крепления нижестоящего бруса. Два домкрата устанавливаются с противоположных сторон и поднимают каждый свой угол по очереди за несколько заходов. Если поднять один угол сразу на нужную высоту, конструкция дома может деформироваться. Бывают случаи, когда домкрат не может сразу поднять дом на нужную высоту, тогда после каждого захода под брус подкладываются чурбаки с прокладками (дюралевыми пластинами) и подъем продолжается. Эти же чурбаки после подъема будут служить страховкой. После того, как одна сторона поднимется на 30 см, она фиксируется с помощью чурбаков, и можно переходить к другой стороне. Далее действия повторяются, пока нижние бревна полностью не отделятся от верхних, чтобы их можно было выкатить.
Сколько нужно домкратов, чтобы поднять дом?
Можно поднимать дом, используя несколько домкратов, установленных вдоль периметра. Это позволит поднять дом сразу на нужную высоту и установить его на временные опоры. Правда, не всегда есть такая возможность, поэтому чаще используется один домкрат, максимум – два. При использовании одного домкрата за один раз дом можно поднять не более чем на 10 см, опереть его на временную опору и переставить домкрат на другое место. Такая технология отнимает много времени и сил, кроме того, нужно постоянно контролировать угол наклона, высоту подъема, надежность фиксации домкрата в каждом новом месте, надежность установленных опор и т.д.
При достижении нужной высоты дом должен прочно опираться на опорные столбы, чтобы обеспечить возможность замены прогнивших брусьев новыми.
Что еще нужно учитывать при подъеме дома?
Как видно из описания, подъем дома – дело нелегкое. Также нужно учитывать, что не всякий дом можно поднимать, поскольку не все конструкции могут выдержать такие нагрузки. Перед подъемом не лишним будет дополнительно укрепить стены постройки, используя пластины, доски, бруски. Особое внимание уделяется грунту, ведь на него будут опираться опоры и домкраты, поэтому он должен иметь достаточную несущую способность, не проседать и не деформироваться под тяжестью конструкции.
Для подъема дома с фундамента используется подъемный кран. Для небольшой постройки достаточно протянуть под ней тросы, надежно их зафиксировать, поднять постройку и переместить на новый фундамент. Предварительно в таких домах демонтируются двери и окна.
При подъеме стен дома предварительно разбирается пол около печи, чердачное помещение и кровельный материал около трубы. Нельзя резко рывками поднимать стены дома – это может привести к деформации угловых соединений.
Как поднять деревянный дом. Замена фундамента. Видео
Многие владельцы дач, построенных лет 30 - 40 назад ломают голову над тем, как поднять фундамент дома повыше над грунтом. Можно бригаду "шабашников" пригласить - сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно. Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.
Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте. Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.
Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счет самих лаг - стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать. Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200x200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.
Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150x150 мм. Габариты сруба составляли 6,2x6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.
Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить все на улицу не представлялось возможным - территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.
У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема - два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.
Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50x150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.
В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50x150 мм. Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки - стальные пластины толщиной не менее 5 мм.
Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50x150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом. Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 - 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома. А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.
Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.
Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.
Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.
Нам предстояло поднять сруб, чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь высотой в пять рядов кирпичей.
Сама процедура подъема проста: угол дома подпирали двумя домкратами и поднимали на 1,5 - 2,0 см, на временную опору клали подкладку такой же толщины, отпускали домкраты и переходили к следующему углу, где повторяли операцию. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента. Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.
Поначалу мы поднимали угол дома, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идет. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъема до 5 см, после чего и были наказаны - сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы нас напугать. Мы вернулись к прежним полутора сантиметрам.
Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в векторе которой присутствует горизонтальная составляющая. В усилии, развиваемом домкратом, она может появиться за счет неравномерного сминания древесины, либо за счет перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счет подъема только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что тоже приводит к появлению горизонтальной составляющей. Этого в итоге может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, хочется сразу посоветовать: "Не торопитесь!".
При подъеме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимался на 5-10 мм, мы сразу же вставляли в просвет между временной опорой и брусом прокладку. Для этой цели у нас наготове был набор дюралевых пластин толщиной 5 мм и обрезки вагонки толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.
Надо внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.
Сделать его под стоящим домом оказалось для нас проблемой, которую решить с наскоку не удалось - пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где уже стоят временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надежной основе.
Решено было сделать следующее: под каждым углом дома изготовить бетонную площадку размерами 60x60 см. На площадках отлить по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложить углы цоколя высотой в два кирпича, на которые и поставить сруб. Этого было достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.
При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких - от другого. Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.
Новый фундамент решили сделать не только по периметру дома, но и отлить бетонную перемычку посередине. При этом увеличивалась общая площадь опоры дома на грунт и обеспечивалась лучшая конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трехметровой длины Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось - оказалось достаточно двух столбиков. При этом внутри подполья обеспечивался доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантировалась хорошая через продухи в цоколе дома.
Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента. Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем - длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.
Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.
После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.
После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.
Передвижка дома
Описание video материала
:
Дом передвигался вручную в стесненных условиях
Как поднять дом и залить фундамент?
Нередко бывает так, что человек, не способный себе позволить строительство или покупку нового дома, отдает предпочтение сооружению, уже бывшему в эксплуатации. В таких случаях зданию практически всегда необходим ремонт и реконструкция. Причем одним из наиболее актуальных вопросов у потребителей, покупающих старый дом или дачу, является вопрос относительно того, как поднять дом и залить фундамент. Это и не удивительно, ведь именно данный элемент строительных конструкций изнашивается быстрее всего – стены и крыша еще могут быть в хорошем состоянии, а фундамент начинает ползти в стороны, и ему требуется срочный ремонт. Поговорим же о том, как необходимо действовать, оказавшись в подобной ситуации.
Если дом деревянный
Чаще всего решение поднять дом и залить под него новый фундамент принимают владельцы деревянных строений и срубов. В таком случае для поднятия дома можно использовать обыкновенный домкрат, после чего здание должно быть установлено на специальные опорные столбы. Домкрат убирают и несколько выше первого венца ставят новую опалубку, после чего и осуществляется заливка фундамента (вместе с теми столбами, на которых стоит деревянный дом). Ну а после того, как бетонная смесь схватится, опалубку можно будет удалить.
С этой работой, конечно, можно справиться и самостоятельно. Но все же обывателям, которые интересуются, как поднять дом и залить фундамент, гораздо целесообразнее будет обратиться к помощи профессионалов. В таком случае появляется куда больше гарантий, что новый фундамент прослужит достаточно долго и не просядет с течением времени.
Кстати, современные специалисты предлагают своим клиентам не только традиционный ленточный, но и свайный винтовой фундамент. Это новая и весьма перспективная технология, которая подходит для любых грунтов и позволяет осуществить реконструкцию дома в рекордно короткие сроки.
Если дом кирпичный
Как поднять дом и залить фундаментС кирпичным домом, конечно, возникает больше проблем, чем с деревянным. Ведь его не поднимешь обыкновенным домкратом. Поэтому, если вы заметили, что фундамент вашего старого кирпичного дома просел и пополз в разные стороны, обязательно обратитесь к помощи профессионалов – только они смогут оказать вам квалифицированную помощь.
Впрочем, некоторые меры можно предпринять и самостоятельно. В частности, вам вполне по силам укрепить фундамент своего дома следующим образом: обкопать вокруг здания широкую траншею и сделать еще один слой фундамента, который будет сдерживать старый, и не даст ему расползаться. Только обязательно позаботьтесь, чтобы глубина новой траншеи была больше глубины старого фундамента.
Кроме того, фундамент дома можно стянуть посредством железной арматуры. Правда, сделать это без помощи специалистов также очень сложно – нужно обладать необходимыми знаниями в области сварки металлов и иметь в своем распоряжении профессиональные инструменты. Так что в любом случае без помощи профессионалов вам не обойтись – ведь если в результате вашей некомпетентности случится перекос, то назад здание можно уже и не поставить!
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА СТАРОГО ДОМА
Очень многие деревянные дома были построены не менее 40 – 50 лет назад, что сказывается, в первую очередь, на их фундаменте. Чтобы дом мог и дальше исправно служить, нужно предотвратить дальнейшее его разрушение, в частности, необходимо заняться таким видом работ, как ремонт фундамента старого деревянного дома.
Наша статья познакомит с основными позициями и последовательностью проведения данного ремонта. Мы раскроем некоторые секреты профессионалов, знающих как правильно и качественно провести ремонт фундамента. Ознакомившись с нашим информационным материалом, Вы поймёте, что это не такое уж и сложное дело.
Обследование фундамента
Ремонт фундамента старого деревянного домаКак показывает практика, чаще всего нуждается в ремонте венец нижней части, так как его брёвна находятся на том, что осталось от столбиков, сделанных из кирпича. А если грунт в месте постройки торфянистый, насыщенный влагой, то это усугубляет ситуацию. Особенно страдает от этого гидроизоляция из толи, способная за долгие годы превратиться в труху.
Это важный момент. Советуем обратить внимание именно на гидроизоляцию и заменить её, используя современные качественные материалы. При ремонте фундамента очень важно заменить нижний венец сруба и сделать новый монолитный фундамент, с помощью которого следует поднять дом на 0,5 метра, а после этого выкладывается цоколь из кирпича.
На рисунке 1 демонстрируется разрушение нижнего венца.
Ремонт фундамента деревянного домаРазрушение нижнего венца
Важные этапы
Этап первый – подготовка.
Так же как и ремонт крыши деревянного дома, ремонт фундамента требует такой необходимости, как выбор конструкции. Специалисты считают, что оптимальным вариантом считается создание монолитной железобетонной ленты, сечение которой составляет 20х20 сантиметров.
При этом обязательным является армирование с диаметром стальных прутьев 12 миллиметров. Кроме того, нужно подготовить брусья для ремонта венца. Они должны быть ровные и иметь длину не меньше 6,4 метров.
Обратите внимание! Если дом расположен на уклоне, то лучше сделать винтовой фундамент.
Этап второй – установить домкраты.
Одним из самых важных моментов является установка домкратов и работы по подъёму дома. Поднимать строение нужно равномерно, учитывая то, что брёвна низа будут прогибаться под основной нагрузкой. Если подъём осуществлять неравномерно, то нижние брёвна могут сломаться.
Чтобы этого избежать, советуем сделать закрепление венцов с внутренней стороны досками, а с внешней - стержнем из стали с диаметром около 20 миллиметров. Домкраты нужно устанавливать внимательно и только там, где дерево крепкое, без гнили. На рисунке 2 показана схема установки домкрата.
Ремонт крыши деревянного домаСхема установки домкрата
После того, как разобраны угловые забирки и места для установки домкратов подготовлены, не забудьте сделать прокладки, представляющие из себя стальные пластины по 5 миллиметров толщиной. Они будут распределять нагрузку на брёвна. В качестве опорной площадки под домкраты можно взять обрезки досок, длиной 50 сантиметров, которые могли остаться после ремонта деревянного дома своими руками
Этап третий – подъём дома.
На данном этапе ремонта частного дома необходимо поднять стены дома на 5 сантиметров, вытащить старые надставки, и установить дом на временно созданные опоры. Каждая стена поочерёдно поднимается. Под брёвна кладётся подкладка, и устанавливаются новые брёвна, обработанные антисептическим препаратом.
Обратите внимание! Рекомендуется прокладывать между брёвнами паклю, ширина которой выбирается на уровне двойной толщины брусьев.
На рисунке 3 показана схема конструкции для данного этапа ремонта.
Ремонт пола в деревянном домеСхема конструкции для подъема дома
После того, как выставите брус на фундаменте, нагрузку, оказываемую на домкраты можно снять. При этом проследите момент укладки брёвен сруба на подготовленный сруб. Они должны лечь предельно точно. Для этого можно скрепить их скобами.
Осуществляйте работы по поднятию без спешки и суеты, так как при поднятии стен обязательно смещается центр тяжести, и любые лишние движения могут привести к нежелательным последствиям.
При высоте поднятия сруба на уровне от 5 до 10 мм, необходимо вставить в расстояние, образовавшееся между брусьями и опорой подготовленную прокладку. Эта страховка необходима на случай поломки домкрата.
Этап четвёртый – подготовка площадки из бетона и арматуры.
Ремонт фундамента деревянного дома предусматривает изготовление бетонной площадки около каждого угла бани. Размер площадки 60 см на60 см.
На площадке отливается бетонный столб, высота которого равна ленте обновлённого фундамента. При этом на столбах закладываются углы нового цоколя, высота которого два кирпича. Такие подготовительные работы нужны для того, чтобы смонтировать арматуру, сделать опалубку, а потом забетонировать. На рисунке 4 изображены итоговые результаты подготовительных работ.
Рисунок 4. Итоговые результаты подготовительных работРисунок 4. Итоговые результаты подготовительных работ
Все прутья арматуры монтируются с условием, чтобы их могли связать в единый каркас. Требуемую прочность обеспечат фундаменту перевязочные узлы, разнесенные на определённое расстояние друг от друга. Далее, перед заливкой бетоном, под новую ленту фундамента насыпают слой гравия, добавляя в него кирпичный бой. Толщина данного слоя составляет 10 см.
Этап пятый – лента фундамента, удаление домкратов.
После того, как закончены работы по изготовлению угловых столбиков, а сруб опустили на уже застывшую кладку из кирпича, то можно приступить к процессу изготовления ленты фундамента. Чтобы начать эти работы, нужно расчистить площадку под стенами ремонтируемого частного дома своими руками, и выставить опалубку.
Обратите внимание на то, что необходимо в цоколе оставить нишу для домкратов. Это избавит от проблем во время опускания дома. После того, как дом встанет на вновь созданный фундамент, можно заложить все ниши кирпичом. На этом работа будет завершена.
Этап шестой – замена венцов внизу.
Предлагаем рассмотреть схему на рисунке 5, которая наглядно демонстрирует замену базовых венцов деревянного дома.
Рисунок 5. Замена базовых венцов деревянного домаРисунок 5. Замена базовых венцов деревянного дома
Так как фундаменты бывают различных типов, то рассмотрим подробнее ремонт некоторых из них.
Ленточный фундамент и его ремонт
Явным признаком необходимости ремонта ленточного фундамента являются трещины на поверхностях цоколя. Нужно тщательно осмотреть весь цоколь на наличие различных трещин.
Одна трещина в ленточном фундаменте
Если обнаружена одна трещина, то вероятно что в данном месте подводятся канализация или кабель. Появление трещины связано с подкопами, которые нежелательны рядом с фундаментом, так как он либо осядет, либо треснет. В трещину будет попадать вода, которая замерзая зимой и оттаивая весной, разрушает фундамент.
Ремонт в данном случае нужен. Для устранения погрешностей нужно два куба откопки, один куб бетона и обязательно армирование.
Советуем такие работы проводить в период с мая месяца по ноябрь месяц.
Несколько трещин в ленточном фундаменте
Если Вы обнаружили несколько трещин, то тут может быть несколько причин разрушения.
А именно:
дом стоит на просевшем насыпном грунте;
не был залит армопояс при сборке ряда ФБС блоков;
не сделан пространственный каркас из арматуры, либо вместо арматуры использовались старые трубы;
фундамент не имеет сетки из арматуры;
фундамент не имеет закрытых отверстий для вентиляции;
фундамент был построен без правильного расчета нагрузки;
фундамент сделан из бетона, замешанного вручную, при этом есть подозрение, что марка бетона не соответствует требуемой;
фундамент сделан без водосливов;
фундамент сделан близко к дренажу.
На обнаруженные трещины приклеивают маячки из бумаги и следят за увеличением трещин. Если трещины увеличиваются, то нужен основательный ремонт, если нет, то достаточно заделать трещины.
Осыпание ленточного фундамента
Если фундамент осыпается, то это может быть причиной:
фундамент заливали зимой без противоморозных добавок;
использовался очень жидкий бетон, разбавленный водой;
при строительстве использовалась глина, которая способствует образованию больших пор, которые набирают влагу, а та при замерзании и оттаивании разрушает бетон.
Нельзя пропустить момент критического разрушения. Так как никакой косметический ремонт уже не поможет. Придётся делать полную замену.
Цоколь фундамента напоминает пластилин
В случае, если цоколь напоминает пластилин, от которого легко отделяются кусочки, то это свидетельствует о низком содержании цемента и высоком содержании глины. В таком случае советуем сделать новый фундамент. Другого выхода нет.
Ненужное поднятие фундамента
В случае, если имеется факт поднятия цоколя, что способствует образованию крена у дома, то нужно обратить на это внимание и принять необходимые меры. К таким мерам можно отнести обрубание верха свай, находящимся под ростверком. Пустоту, которая после этого образовалась необходимо плотно утрамбовать.
На рисунке 6 представлены схемы ремонта ленточного фундамента.
Рисунок 6. Схемы ремонта ленточного фундаментаРисунок 6. Схемы ремонта ленточного фундамента
Столбчатый фундамент и его ремонт
Существуют причины, по которым столбчатый фундамент может осесть. На это может повлиять изменение нижнего слоя грунта, что способно уменьшить несущую способность. Кроме того, на оседание фундамента могут оказать влияние ведущиеся по близости земельные работы, связанные со строительством.
А иногда, может быть всё наоборот, сваи начинают подниматься, перекашивая дом и тем самым портя весь сделанный ремонт своими руками в нем. Это также связано с изменениями в грунтах. Рассмотрим различные варианты дефектов фундамента, требующие ремонта.
Оседание столбчатого фундамента
Самый первый признак – это трещины на столбе. Трещины постепенно могут увеличиваться. Оседание фундамента, при первых его признаках, надо останавливать. Советуем вырыть яму под углом 35 градусов, глубина которой достигнет основания постелистого камня.
После этого, необходима вставка из асбестоцементной трубы с диаметром около 20 сантиметров, залить эту трубу раствором. Через сутки, после того, как раствор уплотниться, продолжить заливание трубы.
После проведённых работ необходимо понаблюдать за оседанием. Если оно продолжиться, то нужно ещё раз залить раствором.
Нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.
Крены столбов
Иногда случается так, что дом, который уверенно стоял долгое время начал крениться. Причиной этого являются сырые грунты. Но, есть метод исправить этот крен. На рисунке 7 представлена чёткая схема данных работ.
Рисунок 7. Метод исправления кренаРисунок 7. Метод исправления крена
Необходимо сделать подкоп под столбы, применить усилия для выравнивания, залить бетон, снова закопать столбы. Эту процедуру необходимо повторить ещё раз через год. Но результат может быть не всегда удовлетворительным.
Профессионалы советуют следующие варианты:
Поднять дом и поставить его на опоры. Ни двери, ни окна снимать не нужно. Можно только снять доски с пола.
Но ремонт пола в деревянном доме потом придётся делать в любом случае.
Демонтировать наклонившиеся столбы.
Сделать под домом траншею и утрамбовать песчаную подушку.
Залить армированную ленту, толщина которой 20 сантиметров.
Поставить на ленту столбы.
Смонтировать стальные балки.
Опустить дом на созданный вновь фундамент и отрегулировать его положение.
Главное в процессе ремонта фундамента – это своевременно начать ремонтные работы. Только в этом случае дом будет служить Вам ещё долгие и долгие годы.
Как поднять дом
Как в случае необходимости поднять дом. На рисунке приведена схема подъема дома с одной стороны двумя домкратами (домкраты не показаны).
Схема подъема дома с помощью двух домкратов: 1 - рейка с отметкой высоты подъема; 2 - фундамент (домкраты не указаны).
Некоторые смельчаки предлагают поднимать дом не постепенно, устанавливая пару домкратов то с одной стороны, то с противоположной, а делать это сразу четырмя домкратами, расположенными по углам дома. Но это очень-очень опасно и может привести к смещению дома вбок, причем скачком. Хотя и подъем дома с одной стороны двумя домкратами тоже может привести к скачку, если попытаться осуществить подъем сразу на высоту 150 мм и выше (это из практики).
Поэтому при подъеме дома необходимо соблюдать ряд требований и выполнять все операции в нужной последовательности. Заметим, что поднимать дом лучше всего гидравлическими домкратами от грузовых машин грузоподемностью 10 т.
Итак, приступая к подьему дома, осуществляем следующие операции.
забиваем в грунт вокруг дома 8 реек (по две на угол);
готовим гидравлический уровень. Данное приспособление состоит из резинового шланга, на концах которого закреплены стеклянные трубки длиной примерно 200...250 мм. Чтобы привести уровень в рабочее состояние, заливаем в шланг через воронку воду, подкрашенную марганцовкой. Естественно, вода в обеих трубках устанавливается на одном уровне, как в сообщающихся сосудах;
с помощью уровня отмечаем на рейках высоту подъема дома. Дляэтого одну из трубок привязываем к забитой рейке, а вторую прикладываем к другим рейкам и делаем на них отметки уровня. Обязательно возвращаемся к неподвижной трубке, сверяя уровни воды в обеих трубках. Если уровни не совпадают, то это означает, что в шланге находятся пузырьки воздуха, собравшиеся в «возвышенных» местах шланга (рис. 12). Ясно, что пользоваться таким уровнем нельзя.
Рис. 12; в шланге пузырьки воздуха.
Рис. 13; как правильно залить воду.
Поэтому находим ровную площадку с небольшим уклоном. Снова заливаем воду в шланг (рис. 13) и снова обходим углы дома, делая отметки на рейках, и снова возвращаемся к неподвижной трубке. Проверять совпадение уровней на рейках обязательно. Делают такую проверку и в том случае, если вода из трубки была разлита. Иначе вся работа по подъему дома будет напрасной.
Тщательно готовим горизонтальные площадки под домкраты, укладывая на них доски, щиты и т. п. Чем больше опорная площадь на грунте, тем лучше.
Между пятачком домкрата и нижним венцом дома кладем стальную пластину (или уголок), чтобы не повредить бревно пятачком.
Производим пробный подъем, и если домкраты отклонились от вертикали, то подправляем опорную площадку под домкрат.
Поднимаем дом на высоту 30...40 мм, работая одновременно двумя домкратами (два человека) или на 20...30 мм, если подъем осуществляется одним человеком. Далее подкладываем под дом подкладки, освобождая домкраты. Снова поднимаем эту же сторону дома уже до высоты 80 мм. Ставим подкладки.
Переносим домкраты на противоположную сторону дома и повторяем все операции.
Возвращаемся снова на правую сторону, устанавливаем домкраты, обязательно опустив у них штоки (работа домкратом с полностью выдвинутым штоком чревата выворачиванием домкрата из-под дома) и повторяем все описанные выше операции. И так осуществляем подъем дома до тех пор, пока дом недостигнет нужной высоты.
Примечание
при малейшем сомнении, что домкрат ориентирован не вертикально, необходимо сразу же прекращать подъем и правильно выставить домкрат;
подлезать под поднимаемый дом запрещается! Нельзя также подсовывать под дом руки или ноги, как бы не казалось, что дом надежно стоит на временных подкладках. Были случаи, когда вечером дом стоял хорошо, но ночью прошел дождь и временные подкладки дали неравномерную осадку.
Что делать, если дом во время подъема все же сдвинулся вбок? В этом случае придется устанавливать домкраты на той стороне, которая ниже. Причем теперь домкраты ставят не вертикально, а наклонно (в сторону возвращения дома на место примерно под углом 60 градусов к грунту) и подпирают ими бревно венца дома (через прибитую к бревну упорную доску), чтобы предотвратить дальнейшее сползание дома. Далее другой парой домкратов поднимают дом с противоположной стороны на 30 мм, подкладывают под венец катки (отрезки труб диаметром 1/2 или 3/4 дюйма) и опускают дом на эти катки. Теперь работая «наклонными» домкратами, стараются одновременно поднять дом и переместить его по горизонтали.
Если дом вверх идет, а по горизонтали не перемещается, то необходимо установить «наклонные» домкраты более наклонно, уменьшив угол между осью домкрата и поверхностью грунта с 60 град. до 50-45 градусов.
Подкачивать домкраты нужно поочередно, производя каждый раз небольшое число качков.
Если долго работать только одним домкратом, то сползший дом закрутится вокруг вертикальной оси, обычно вокруг одного из столбов фундамента.
Отсюда правило: работать не торопясь, постоянно контролируя свои действия, Г. Эдель.