Деревянные перегородки можно установить в любом помещении, но чаще всего их делают в жилых зданиях и офисах. Не всегда в квартире комнаты расположены так, как вам нужно, а деревянные межкомнатные перегородки помогут разделить пространство на несколько зон. Изделия должны отвечать следующим требованиям:
- Быть прочными и крепкими, не создавать опасности для жильцов.
- Долговечными, в основном такими же, как и сам дом.
- Не иметь щелей на поверхности и местах примыкания к другим конструкциям.
- Для ванных комнат должна использоваться влагоустойчивая конструкция.
- Для вторых и последующих этажей должны устанавливаться перегородки своими руками с малым весом.
- Для прокладки инженерных коммуникаций подойдет стационарная перегородка и плотная.
- Для разделения зон с разными температурами ее делают массивной и теплоизолированной.
- Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию, для этого ее утепляют и используют более плотные материалы.
Деревянные перегородки неустойчивы к влаге и легко воспламеняются. Но в наше время существуют антисептические средства, которые могут предотвратить это и защитить от внешних воздействий.
Виды перегородок
В домах делаются межкомнатные перегородки из дерева для разделения комнаты на зоны. Они могут быть 3 видов:
- сплошные;
- комбинированные;
- каркасные.
По структуре делятся на такие виды:
- одинарные;
- многослойные.
По мобильности:
- стационарные;
- передвижные.
Перегородки в деревянном доме хорошо подойдут для второго и последующих этажей из-за того, что некоторые виды не имеют большого веса. Деревянные перегородки своими руками лучше использовать потому, что их можно легко разобрать и собрать в другом месте. Если делаете раз и навсегда, лучше использовать долговечные материалы, например, кирпич.
Перед тем как сделать перегородки в деревянном доме, определитесь, какой будет конструкция и для чего она вам нужна. Для сплошной перегородки потребуются доски большой толщины — не меньше 60 мм. Установка их осуществляется вертикально, они крепятся к предварительно установленным брусьям. После этого их следует обшить вагонкой или листами гипсокартона. Для более экономичного варианта можно обшить фанерой или оштукатурить. Это делается для создания прочности и лучшего выполнения звукоизоляционной функции. Такой вид перегородки нельзя разобрать и собрать.
Для экономичного расхода материала используются каркасные перегородки в деревянном виде. Для каркаса потребуются бруски, которые устанавливают вертикально и горизонтально. Горизонтально они устанавливаются в тех местах, где будет крепиться обшивочный материал. Но такая конструкция не столь прочная, звукоизоляция отсутствует. Для того чтобы сделать ее более прочной и улучшить звукоизоляцию, можно использовать утеплители: минеральную вату, пенопласт и др.
Перегородки в доме могут быть с дверными проемами, глухими, разных форм и дизайна. Изготавливают их заранее или сразу при монтаже из отдельных деталей. Это все зависит от вида и формы.
Установка своими руками
Каркасные внутренние перегородки в доме из бруса можно сконструировать самим. Для начала нужно подготовить все материалы, в том числе и обвязку из деревянного бруса. Перегородка каркасного вида может монтироваться не только в деревянном доме, но и в кирпичном, шлакоблочном и т. д. Дизайн и обшивку выбираете вы сами. С ее помощью можно разделить комнату на зоны или создать еще одну. Для постройки с помощью бруса своими руками потребуются такие инструменты:
- уровень, линейка;
- карандаш или ручка;
- дрель, шуруповерт;
- саморезы, шурупы;
- металлические уголки;
- антисептическое средство;
- утеплитель;
- бруски.
В начале работы нужно составить чертеж будущей постройки — это облегчит дальнейшие действия. Желательно на чертеже указать все точные размеры.
Самый лучший вариант для установки деревянной перегородки своими руками — когда она монтируется на черновой пол, а не на финишное покрытие. Если есть возможность, необходимо избавиться от финишного покрытия. В этом случае видны все лаги, которые при необходимости нужно исправить для более прочной конструкции.
Если в комнате высокий потолок, то и конструкция будет тяжелой. Для улучшения устойчивости необходимо укрепить основание дополнительной балкой.
Проведите разметку комнаты. Для этого протяните шнур, по длине которого будут крепиться направляющие. Для более удобного размещения крепление следует начинать с потолка, затем на полу и только потом на стенах, так конструкция будет прочнее. Ребра каркаса нужно устанавливать такого же размера, как и листы обшивки.
После монтажа каркаса все материалы следует обработать антисептической пропиткой, чтобы защитить дерево от пересыхания, быстрого воспламенения и обеспечить влагостойкость.
Пространство внутренней перегородки следует заполнить утеплителем и только потом начать обшивать, причем лучше всего использовать гипсокартон. По окончании можно покрасить и сделать свой дизайн.
Теперь вы знаете, как можно сделать перегородку в доме своими руками. Ее можно не только сконструировать по своему желанию, но и оформить, как захотите. Другими словами, у вас появится дополнительная комната, которую нужно оформлять.
Еще статьи по этой теме:
Несомненно, есть у дерева и недостатки, такие как неустойчивость к перепаду влажностных режимов, подверженность короблению и воспламеняемость. Однако современные технологии шагнули далеко вперед и уже давно научились все эти пороки древесины сводить к минимуму. Сейчас существует масса антисептических составов, которые помогают защитить деревянные конструкции от неблагоприятных внешних воздействий, надо только правильно подобрать составы и соблюсти все требования при их нанесении.
Классификация внутренних стен из дерева
Деревянные перегородки могут быть степени закрытостиСплошными (глухими)
Каркасными
Комбинированными
По структуре
Одинарные
Многослойные
По мобильности
Стационарные
Передвижные
Столярный инструмент
Для монтажа межкомнатной перегородки из дерева любого типа, потребуется следующий инструмент:
Угольник
Карандаш
Фреза или дрель
Шуруповерт
Малярный шнур
Двухсторонний скотч
Резиновый молоток
Столярный нож
Ножовка по дереву
Устройство и монтаж деревянных перегородок из одного и двух рядов досок
1 – доска;
2 – звукоизоляционный материал;
3 – напольное покрытие;
4 – плинтус и карниз;
5 – балка перекрытия;
Внутренние стены сплошного, одинарного типа могут быть изготовлены из обрезной доски толщиной от 40 до 50 мм и шириной 100 – 200 мм, породы дерева используются самые разнообразные сосна, клен, дуб, ольха, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых пристрастий хозяев. За основание конструкции можно принять и уровень напольного покрытия (поз.3, рис.1), и балку перекрытия (поз.5, рис.1), существенной разницы в этом нет, отличие будут только в последовательности монтажных работ.
Для начала производится замеры той площади, где вы планируете установить перегородку. Для того чтобы упростить данную задачу, предварительно нанесем разметку на полу, стенах, к которым будет примыкать перегородка и потолке. Высоту комнаты нужно промерить в нескольких точках, дабы исключить погрешность неровностей основных конструкций. Две параллельные линии отбиваются малярным шнуром, по всему периметру сечения комнаты, расстояние между ними должно быть равно толщине используемых досок. Затем по отмеченным линиям прибивается, (привинчивается, приклеивается) плинтус и карниз (поз.4, рис.1), эти детали представляют собой рейку или брус размером 30…50х30…50 мм треугольного сечения. Конфигурация элемента может быть равнополочной и с разными размерами полок, все будет зависеть от размеров и веса конструкции, которую он должен фиксировать. В итоге у вас получится паз, в него собственно и будут устанавливаться доски. Существует одна тонкость, ее стоит взять на заметку, одна из реек не должна доходить до стены, на величину ширины доски, плюс 100 мм, это позволит беспрепятственно заводить детали в паз и обеспечит удобство при монтаже. Длина досок должна быть равной высоте помещения, минус 10 – 20 мм, зазор обеспечить целостность конструкции в период усадки дома. Для придания конструкции дополнительной жесткости, доски между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями. Для этого в боковой грани по всей длине доски высверливаются отверстия, на расстоянии 800 – 1200 мм. Отверстия располагают в такой последовательности, чтобы они были смещены относительно друг друга в каждом последующем вертикальном соединении. Диаметр нагеля должен немногим отличатся от диаметра отверстия, чтобы обеспечить четкое соединение без люфтов и зазоров. Прямолинейность плоскости конструкции, гораздо проще выдерживать по импровизированному ориентиру, который можно сделать из двух шнуров, прикрепив их к противолежащим углам.
Если вы намерены украсить поверхность декоративными элементами, то они крепятся после окончания монтажных работ. Но иногда часть сплошной перегородки заменяют узорчатыми фрагментами, которые придают особый шарм. В этом случае, в местах, где планируется резная вставка, доски, фиксируются временными связями, и намеченная часть перегородки выпиливается. В проем вставляется обрамление, которое будет служить одновременно распором и рамкой для ажурного фрагмента. Не забудьте учесть, что дерево подвержено усадке, поэтому габаритные размеры выпиливаемого участка должны быть на 10 – 15 мм больше вставки. По окончанию сборки, стыковые соединения рекомендуется заделать паклей, льном или джутом, при желании волокно можно смочить в гипсовом молоке.
Обработка поверхности различными антисептическими составами и нанесение финишного слоя являются заключительным этапом в установке межкомнатной перегородки.
Несколько по – иному выглядит конструкция внутренней стенки из двух рядов досок, хотя общий алгоритм сборки сохраняется. Принципиальное отличие заключается в том, что вместо плинтуса используется брус квадратного сечения с размерами 40…50х40…50 мм. По торцам готовых досок выбирается паз на высоту бруса и шириной в половину толщины заготовки. Этот порог обеспечивает четкую посадку каждой детали на основной направляющей. Пространство между двумя рядами досок при желании можно заполнить звукоизоляционным материалом, но и просто воздушная прослойка тоже сыграет свою положительную роль.
Каркасная перегородка из дерева
Как понятно из названия, основой данного типа конструкции является каркас из дерева. Он собирается из стоек (брус со стороной 50…70см), которые соединены в единую конструкцию верней и нижней обвязкой (брус со стороной 90…100см). Разметка производится аналогично предыдущей технологии. Обвязочный брус крепится к полу и потолку, к нему прибиваются ограничительные планки, которые строго регламентируют расстояние между стойками. При изготовлении стоек, брус торцуется, т.е. с помощью угольника наносится разметка, чтобы обеспечить его перпендикулярность. Это исключит перекос детали в общей конструкции. После установки бруска на место и выравнивания, его прикручивают саморезами 90 мм, как сверху, так и снизу. Затем каркас усиливается поперечными брусками, создавая некое подобие сотовой структуры. Горизонтальные детали так же крепятся саморезами, длинной 70 мм. После сборки конструкции, одна стороны «зашивается» материалом, который вы выбрали изначально. Это может быть блок-хаус, вагонка, фанера, МДФ, ОСП и т.д. Затем ячейки каркаса заполняются звукоизоляционным материалом, и устанавливается вторая сторона стены.
Деревянные перегородки мобильные (трансформирующиеся)
1 – вариант крепления на уголках;
3 – роликовые механизмы с крепежом;
4 – нижний напольный ролик;
Большой популярностью пользуются перегородки – трасформеры, в сложенном виде они занимают минимум полезной площади. Еще одно несомненное преимущество данной конструкции, она может открываться как во всю длину, так и частично, это очень удобно, особенно в малогабаритных квартирах. В основном сборку таких перегородок производят из готовых деталей, которые изготовлены в заводских условиях. Набор состоит из нескольких створок, напоминающих узкую дверь, крепежных элементов и рельсовых направляющих. Комплект данного типа перегородок показан на рис.2:
К мобильным межкомнатным перегородкам можно отнести конструкции, выполненные в качестве части интерьера. Это может быть передвижная полка, шкаф или стеллаж. Сделать передвижной стеллаж не так сложно, еще проще с его помощью отделить зону отдыха и не нужно возводить стен. Определиться с размерами просто, чем больше комната, тем выше и шире перегородка. Оптимальная высота для малогабаритной квартиры не больше 170 мм, а ширина 80 мм. Распиливаем доски, для того чтобы торцы после реза оставались ровными обматываем материал малярной лентой. Учтите, скрепите детали саморезами, спустя время стеллаж расшатается, а в местах соединения появятся трещины. Поэтому, лучше посадить доски на шканты из дерева. Шкант, представляет собой цилиндрический стержень с закругленными концами, с диаметром сечения от 6 до 20 мм, длинной от 15 до 150 мм. Отверстия под деревянный кант делают фрезером, если такого станка в наличие нет, можно использовать обычную дрель, только высверливать нужно очень аккуратно. Необходимо соблюсти абсолютную перпендикулярность основной плоскости. При установке шканта, вы должны получить в идеале прямой угол, что упростит процесс сборки деревянной перегородки и конструкция получится без перекосов. Еще один момент, поверхность деталей обрабатываем мелкозернистой шкуркой, предпочтительнее нулевкой, тогда она будет гладкой, и вы уж точно не зацепите занозу. Межкомнатная перегородка – стеллаж всегда будет иметь привлекательный вид, если покрыть ее морилкой, желательно спиртовой, она подходит для любой древесины, да и высыхает гораздо быстрее водной. После нанесения состава, детали нужно оставить для высыхания, как правило, на это уходит всего пару часов. Теперь можно приступить к сборке. Заполняем отверстия столярным клеем, вставляем в них шканты и вбиваем их резиновым молотком. В процессе соединения деталей, их нужно плотно прижимать друг к другу с помощью струбцин и даем высохнуть клеевому составу. Чтобы конструкцию было легко перемещать с места на место, к ее основанию устанавливаем ролики, в данном случае будет уместно использовать саморезы, однако предварительно нужно засверлить отверстие иначе дно стеллажа растрескается. Затем, с одной стороны полок вкручиваются небольшие металлические крючки, с их помощью крепят панно задней стенки, а можно просто натянуть обычную ткань. Срок службы увеличится, если в качестве финишного слоя использовать один слой лака, а лучше два или три.
Тем людям, которые занимаются зонированием пространства в доме, перепланировкой квартиры или обустройством другого жилого помещения, наверняка приходилось сталкиваться с монтажом деревянных перегородки своими руками. Поговорим о том, как это сделать правильно.
Деревянные перегородки – отличное решение для трансформации пространства в квартире или доме, они многофункциональны, одновременно заменяют стену и часть мебели, создают дополнительную нишу или комнату. Деревянные межкомнатные перегородки достаточно легкие, особенно каркасного типа или модульные со стеклами. По функциональности и простоте установки они значительно превосходят пенобетон, ракушечник, кирпич и камень. Деревянные перегородки незаменимы там, где исключены тяжелые конструкции – мансарда, лоджия, дополнительно надстроенный этаж или же, если в доме слабый фундамент на плавучих грунтах.
Деревянные перегородки, фото которых представлены в статье, показывают разнообразные варианты использования их в интерьере.
Их часто используют дизайнеры для разделения:
- зоны кухни и гостиной;
- лофт-апартаментов;
- «дома без стен»;
- квартиры-студии.
Раздвижные конструкции имеют ряд преимуществ, особенно, если нужно два помещения моментально объединить в одно целое или зонировать пространство по мере необходимости. Монтаж деревянных перегородок поможет отделить небольшое пространство спальни, чтобы обустроить гардеробную. В детской такой ход позволяет создать отдельную игровую зону.
Немного истории
Принципом зонирования пространства пользовались еще в древности, перегородки и ширмы стали частью некоторых исторических стилей интерьеров. Во времена Древнего Египта были ширмы из нильского тростника, которые подвешивали между колоннами, чтобы отгородить ложе в опочивальне. В любом интерьере перегородки давали возможность реорганизовать пространство, чтобы скрыться от посторонних глаз.
Известно, что обычную ширму любила использовать Екатерина II, так как проект Петродворца предусматривал сквозной проход в каждую комнату. Кстати, «шальная императрица» за ширмой любезничала со своими фаворитами, а к старости, сидя у себя за ширмой на ночной вазе, общалась со своим лейб-медиком и диктовала указы для министров своему секретарю. Она любила роскошь, поэтому ее ширмы были обтянуты диковинным китайским шелком.
Межкомнатные перегородки в современных домах
Перегородки в современном доме – обязательный этап обустройства, особенно в деревянных строениях, например, в саунах. Когда подходит к завершению этап выгона общей коробки, любое помещение делится на функциональные зоны по общему плану застройки.
Деревянные межкомнатные перегородки нужно устанавливать строго по проекту дома или несколько позже, по завершении основных строительных работ, если они не были предусмотрены изначально. Перегородки на деревянном каркасе нужны, чтобы:
- разграничить помещение;
- сместить и расширить дверной проем.
В совмещенном санузле тоже может быть мобильная непрозрачная перегородка, чтобы по утрам, когда мало времени, одни могли мыться в душе, а другие – спокойно умыться и посетить туалет.
Начиная монтаж, важно досконально вникнуть в этапы сборки, иметь элементарные навыки работы с деревом и его отделкой. Иногда уместно пригласить мастеров для установки первой перегородки, и понаблюдать за процессом возведения конструкции.
Преимущества и недостатки
1. Среди очевидных достоинств деревянных межкомнатных перегородок выделяют:
- экологичность натуральных материалов;
- возможность создать панели и сборные модули любой конфигурации или подобрать древесину контрастных оттенков с декоративным эффектом;
- возможность дополнительной обработки резьбой, лакировкой, покраской, нанесением принтов;
- конструкции легко отремонтировать или заменить, в случае неожиданной деформации.
2. К недостаткам относят:
- свойство древесины – необходимость в дополнительной обработке огнеупорными и антигрибковыми средствами;
- дерево боится повышенной влажности и перепада температур;
- небольшая шумоизоляция деревянной конструкции;
- забота о повышенной изоляции электропроводки, проложенной вблизи деревянных панелей.
Основные требования к межкомнатным перегородкам
Стационарные межкомнатные перегородки должны отвечать следующим параметрам:
- максимальная устойчивость, во избежание опасности для жильцов;
- важно обеспечивать долговечность конструкций соразмерно сроку эксплуатации дома;
- не должны иметь трещин, зазоров и щелей на стыке поверхностей;
- периодически очищать, чтобы не быть пристанищем для грызунов, термитов и других непрошеных гостей;
- важна высокая пожароустойчивость, шумоизоляция и влагоустойчивость;
- для передвижных панелей важна легкость передвижения, отлаженный шарнирный механизм, наличие шпингалетов для фиксации.
Разновидности межкомнатных перегородок
Деревянные перегородки бывают:
- мобильные;
- складные;
- сборно-разборные;
- комбинированные, с одной движущейся частью;
- стационарные.
1. Наиболее удобны по типу «купе» с профилем из МДФ или дерева. Они красивы, функциональны и надежны. Крепление направляющих и роликовый механизм для движения дает возможность использовать готовые полотна, которые дополняют матовым, рифленым, витражным стеклом, цветным пластиком. Для перегородки-купе приобретают готовый механизм скольжения, нижний или верхний.
2. Межкомнатные перегородки-трансформеры дизайнеры интерьеров используют для временного разделения и объединения жилого пространства. Это удобно, когда кухня и столовая должны становиться совмещенной зоной, после чего их несложно разделить.
3. Мобильные перегородки или ширмы – наиболее удобный метод зонирования или разграничения жилого пространства, особенно в большом и просторном загородном деревянном доме, где стены не предусмотрены вообще, а есть только функциональные зоны.
4. Раздвижные ширмы состоят из нескольких секций, соединенных шарнирами, меняющими межсекционный угол. Передвижная деревянная ширма поможет отгородить угол дома для отдыха гостей, работы за ноутбуком, игры и отдыха маленьких детей, создать укромный уголок для разделки дичи после охоты и приготовления пищи.
5. Складные межкомнатные деревянные перегородки имеют свойство организовать жилое пространство, по конструкции напоминая «гармошку», где используется металлический каркас. Тип «книжка» – это дополнительная возможность рационально отделить свободное пространство. По сути, это 2 панели, которые можно складывать за счет роликового механизма с направляющим треком в полу.
6. Комбинированный тип межкомнатных перегородок также очень востребован. В нем предусмотрены 2 части: стационарная и мобильная. Внешне они могут быть одинаковы, но движется только одна часть.
Отличия в конструкции мобильных и стационарных деревянных перегородок
1. Мобильные перегородки перемещаются при помощи направляющих и роликов, а неподвижные крупноформатные перегородки предусматривают наличие стационарного каркаса.
Помните: чем легче мобильная перегородка, тем проще ее будет передвигать, поэтому она должна быть сделана из легкой древесины и не перегружена элементами декора.
Каркас делают и в виде решетки или собирают готовые деревянные модули со вставками из более легких материалов – ткань, стекло или пластик.
2. Стационарные перегородки делают из массива с дополнением любых элементов декора, например, с вмонтированным аквариумом или воздушно-пузырьковой панелью, а также возможно совмещение функций мебели. Например, перегородка может содержать потайной шкаф, сейф под картиной, дополнительные полки и антресоли.
3. Для монтажа перегородок передвижного типа используют более легкие материалы и древесину небольшой плотности, а в стационарных конструкциях уместен тяжелый массив. Легкие листы фанеры и тонкий шпон используют для верхнеопорной системы скольжения, натуральное дерево применимо только для нижнеопорного типа крепления.
Важно: подвесные межкомнатные деревянные перегородки имеют только верхний рельс, а это очень важно в тех случаях, когда на полу дорогой зеркальный паркет или другое дорогостоящее покрытие. Такой монтаж позволяет сохранить его без царапин.
4. Округлые деревянные перегородки напоминают тип «купе» из гнутых полотен, их устанавливают в направляющие с тем же изгибом, дополняя моллированным стеклом. Его делают под каждую секцию перегородки отдельно, с учетом угла кривизны.
Важно: для изогнутых перегородок используют специальный материал, по структуре напоминающий дерево – это топан, некая разновидность МДФ. Поэтому не стоит задумываться над тем, как сделать деревянную перегородку округлой формы самостоятельно из подручной древесины, понадобится только специализированный материал, позволяющий получить нужную форму конструкции.
5. Пепергородки-трансформеры – это конструкция, в которой полотнища вращаются самостоятельно, как отдельная дверь.
Важно: полотна такого типа не должны «гулять» сами по себе, они фиксируются в паз на полу напольным встроенным шпингалетом.
Технология монтажа деревянной перегородки
Делая перегородку, нередко сочетают дерево с другими материалами:
- оргстекло (небьющийся плексиглас),
- витражное стекло,
- цветной и прозрачный пластик.
Это способствует проникновению в дом большего количества естественного света.
Среди пород дерева для деревянных перегородок используют:
- ясень,
- сосна,
- клен.
Каркас из них также можно дополнить изящной резьбой по дереву, панно в технике маркетри, шпонированным полотном контрастного цвета, «плетенкой» или зеркалами. За основу берут также ламелевый брус, МДФ, ДСП, декоративную фанеру 4 – 20 мм, куски ламината и паркетную доску. «Живую» древесину дополнительно надо отшлифовать и покрыть морилкой, воском или лаком.
1. Для простой перегородки:
- нужны доски для вертикального монтажа конструкции 40-50 мм, на 1 см короче высоты от потолка до пола;
- применяя карандаш и отвес, прочерчиваем линии вертикальные и горизонтальные на потолке и на полу;
- прибиваем к полу 2 бруска так, чтобы получился паз по объему доски, у потолка прибиваем брус треугольный;
- монтируемую доску вставляем в нижний паз, прижав к стене, и прибиваем ее к бруску верхнему;
- после монтажа зазоры заполняются паклей или же другим наполнителем;
- прибиваем 2-й треугольный брус у потолка, прижав доски;
- перегородку оштукатуривают или отделывают гипсокартоном, дополняя плинтусом.
2. Для монтажа мобильных перегородок:
- нужно приобрести шарнирный механизм;
- установить направляющие;
- всю конструкцию делают по разметке и дизайну.
3. Для каркасной перегородки под обшивку:
- нужно взять бруски для основы по длине перегородки;
- закрепить их дюбелями шаг 600- 1200 мм;
- обшивку делаем из фанеры, ДСП или ДВП 50-75 мм с одной стороны целиком;
- переходим к другой стороне, делая то же самое;
- декорируем или штукатурим с обеих сторон.
Мы покупаем дом, и видим в нем комнаты, которые распланированы не так, как нам нужно. Площадь у совмещенных комнат не такая, перегородка расположена не там. Неудобно...
Что нам стоит снести имеющуюся внутреннюю кирпичную стену и построить другую?
Нам мешают местные условия. Нельзя на новом месте, на деревянном полу, строить кладку, для этого нужно снять пол и выложить опоры – бетонные или кирпичные тумбы, которые будут нести на себе серьезную нагрузку от кирпичной стены.
Выход – возведение менее массивной, но не менее функциональной деревянной перегородки. Под нее дополнительные опоры не нужны.
Исходные данные
Мы сломали существующую перегородку в один кирпич
и получили вот такое огроменное пространство, которое нам придется поделить уже по-своему:
Вид отсюда
Вид оттуда
Технология самостоятельного возведения деревянной перегородки
Ничего сложного, это простейший конструктор, в который любят играть взрослые. Самое главное – определить вертикаль стены, а второе по главности – выставить нижнюю и верхнюю направляющие.
Направляющие
На стену крепим вертикально центральный брусок, который несколько раз остервенело контролируем уровнем:
Чтобы сразу не «закосить», нужно забить (не до конца) в стену всего один гвоздь или завернуть один длинный шуруп – примерно посередине бруска. На нем вы будете вращать и поправлять брусок по уровню. После каждого забитого гвоздя прикладывайте уровень, проверяя, не сместилась ли вертикаль:
В итоге брусок крепится намертво к стене, расстояние между креплениями должно составлять не более 600 мм. От каждого края бруска, соответственно – не более 300 мм.
Далее, строго соблюдая вертикаль, устанавливаются таким же образом нижняя и верхняя направляющие из бруса того же сечения. Прибить в частном доме брусок к деревянному полу и деревянному же потолку не составит никакого труда, поэтому и расписывать события нет никакой необходимости.
Если же у вас такая оказия, что пол со стяжкой (что в жилой комнате вряд ли) и потолок из бетонных перекрытий – ну, что ж, используйте перфоратор и дюбель-гвозди.
А далее выбор материала зависит от желаемой толщины стены. Я решил, что 100 мм мне будет очень достаточно, поэтому на брус 50 мм набил еще по маленькому бруску 25 мм с каждой стороны, а на них уже проводил монтаж плит.
Плиты использованы древесностружечные шлифованные. На ваш выбор можно брать нешлифованные ДСП, фанеру, OSB и любые другие материалы. Задумайтесь лишь – а стоит ли оно, столько платить за аналогичное качество?
Не бойтесь дерева в плане огромной звукопроницаемости. Мы технологию такую и выбрали, чтобы лишить деревянную конструкцию этого большого негативного качества. Дальше будет понятно.
Дальнейшие действия
Как угодно!
Он все равно внутри будет, его не видно. Что бы там не писали и не говорили о типовых каркасных формах, это ваш шалаш. Мне, например, неохота было выдерживать строгие квадраты и тратить на это лишние силы на запилы брусков и лишние бруски, собственно. Деньги нужно экономить, хоть их и много.
Не нужно добиваться супермонолиности и невероятной крепости самого каркаса из брусков. Прикрученная к нему деревянная плита значительно упрочит связи, послужив дополнительной плоскостью и очень прочным ребром жесткости. А вторая плита, с другой стороны, намертво закрепит будущую перегородку.
Собрав брусовый каркас произвольно-неквадратной формы, крепим к нему одну нижнюю плиту:
Это вид «изнутри» стены. Обратите внимание на расположение направляющих: внутри стены у каркаса вертикаль не только не соблюдается, но даже злостно нарушается. Что не мешает самой стене оставаться ровной и вертикальной, но позволяет серьезно экономить на недешевых брусках.
А вот вид с другой стороны:
Горизонтальные главные направляющие в каркасе имеются, они располагаются посередине – для придания устойчивости и возможности «привязываться» к ним, монтируя вспомогательные.
Это целая плита, я даже не резал и не подрезал по краям. Благо, силы есть самому таскать, без помощников. Если вы работаете в одиночестве, являясь строительным отшельником, рекомендуется или рассчитывать силы, или распиливать плиты, чтобы было легче и удобнее носить. Но в этом случае нужно и каркас готовить соответственно – чтобы каждая плита была достаточно закреплена по концам. А для этого нужно учитывать размерность заготовок.
Не забудьте проверить вертикаль!
После этого крепим вторую целиковую плиту:
Вид «изнутри»
Вид «снаружи»
Сверху остается совсем немного – здесь уже без замеров и подрезок не обойтись. Как и в конце стены, где нужно будет выпиливать доборные элементы.
Всего на стену уйдет по 2 целой плиты с каждой стороны, 2 «половинки» с каждой стороны (распиленные строго пополам), плюс одна на все доборные.
Итого семь на стену длиной 4 метра при высоте потолков 2,75м, планируйте при подсчете расходов на материалы.
Звукоизоляция
Нет ничего лучше, когда о вас кто-то заботится. Например, производители качественных минераловатных утеплителей, которые по совместительству являются и звукоизолирующим материалом.
Такие утеплители-звукоизоляторы производятся с учетом исполнения нескольких функций, поэтому отдельно звукоизоляцию искать не нужно. Вопрос в дополнительном удобстве – реализуемые в рулонах материалы не так удобно монтировать, как плиточные формы. Их нужно разматывать, резать, при этом не всегда получатся соблюдать толщину минваты – она расслаивается.
Плиты конкретного размера и резать удобнее, и целиком монтировать просто.
Внутрь готового каркаса, стараясь плотно прижимать материал к уже смонтированным плитам, укладываем тепло-звукоизоляцию:
Потом повторяем операции с ДСП с другой стороны стены, и получаем почти завершенную конструкцию:
На вопрос о способе крепления и количестве метизов на лист ДСП отвечаю:
1. Крепить саморезами по дереву длиной не менее 35 мм.
2. Обязательно закреплять плиту по краям.
3. Шаг по краям должен быть не менее 600 мм.
4. В центре крепить плиты так, «чтобы было прочно». Нечего изыскивать несуществующие технологии, тем более, мы их уже нарушили, когда монтировали нестандартный каркас.
Стыки и сопряжения
Все на этом?
С деревянной конструкцией – да. Там все понятно, а про то, как мерять и пилить, я даже разговаривать не стану. Мерять рулеткой, пилить пилой. Или электропилой.
Но вот есть один нюанс: стыки древесностружечных плит лучше сразу обработать, точнее, зашпатлевать. Чтобы влага, которая-таки в воздуха существует, не проникала внутрь спилов и не заставляла их напитываться и набухать. Когда вы будете окончательно отделывать перегородку – еще неизвестно, а «вздутые» стыки вам совсем не нужны.
Для того чтобы качественно и ровно зашпатлевать стыки и сопряжения плит со стенами, нужно использовать такие простейшие материалы как самоклеящаяся сетка и уголки, пластиковые или алюминиевые.
Зашпатлеванная сетка
По окончании работ, когда сеточка подсохла и закрепилась, я предпочел всю стену, чего и вам настоятельно рекомендую:
Как видите, стыки практически незаметно – это одна сплошная поверхность.