Какие бывают туалеты на даче. Устройство выгребной ямы. Рытье выгребной ямы

Привыкшему к комфорту горожанину на даче приходится самому заботиться о своих удобствах. В его распоряжении несколько вариантов обустройства дачных туалетов, из которых приходится выбирать подходящий и по средствам, и по практичности. Рассмотрим все варианты с точки зрения их достоинств и недостатков.

Дачные туалеты можно классифицировать несколькими способами: по расположению, способу изготовления и способу накопления и переработки отходов.

По расположению:

• отдельная постройка во дворе
  • деревянная;
  • кирпичная;
  • из профнастила;
  • из шифера;
  • из сэндвич-панелей;
• помещение внутри дома.

По изготовлению:

• готовый к эксплуатации покупной;
• самодельный;
• заказной.

По способу накопления и переработки отходов:

• с выгребной ямой;
• с септиком;
• с выносным резервуаром:
  • пудр-клозет;
  • биотуалет:
    • химический:
      • аммониевый;
      • формальдегидный;
    • торфяной;
    • биологический;
    • электрический.

Расположение туалета на даче зависит от того, как много времени вы там проводите. Идеально, конечно, сделать два варианта: во дворе и в доме - первый используется во время работ на земле, чтобы не заходить в дом лишний раз. Тем, кто бывает на даче наездами и никогда не живёт подолгу, оптимальными будут либо переносной вариант, либо лёгкая надворная постройка, потому что её устройство дешевле. А если дача - второй дом, то туалет во дворе становится неудобством.

Что касается материалов для строительства надворной постройки, речь о некоторых из них пойдёт дальше.

По поводу способа изготовления: мастеру, конечно, проще и дешевле сделать все самому. А если удобство дороже денег, можно купить готовую, наиболее комфортную в пользовании и обслуживании модель, например, электрический биотуалет.

Перейдём к главному: различиям в том, что происходит с отходами.

Выгребная яма

Простейшее сооружение, «классическое». Её можно считать примитивным однокамерным септиком на дренажной подушке. Стены у неё предпочтительно должны быть укреплённые - кирпичом или бетоном, а днище - либо тот же бетон, либо гравийный дренаж. Если выгребная яма представляет собой ёмкость без дренажа, её нужно чаще чистить. Для этого приглашаются ассенизаторы, которые за деньги откачивают содержимое.

Достоинством выгребной ямы можно считать простоту устройства. Но при этом хорошо знать геологию участка, в частности - расположение грунтовых вод. Если они выше 2 метров, выгребная яма отменяется. Есть ещё ряд нормативов, которые нужно соблюсти - это расстояния до построек и до водоёма. При несоблюдении возможно заражение почвенных вод болезнетворными бактериями, перенос на выращиваемые культуры, в питьевые колодцы, попадание в пищу и заболевание людей.

Выгребная яма неудобна тем, что нуждается в обслуживании - периодической откачке, засевании полезных бактерий для устранения запаха. Экологичной её тоже не назовёшь.

Люфт-клозет - это уборная в доме, но тоже с выгребной ямой, люк которой находится во дворе. Отходы попадают в неё по сточной трубе. От надворной постройки люфт-клозет отличается только расположением.

Септик

Септики бывают разные: накопительные и с очисткой. Накопительные можно сравнить с выгребной ямой, только герметичной. Для их очистки тоже нужны ассенизаторы. Септики с очисткой отстаивают и очищают отходы до более-менее приемлемого состояния - от 60 до 98% чистоты. Глубокая очистка происходит за счёт бактерий и химии.

Септик может быть общим для всех отходов - хозяйственных вод и канализации, а может быть отдельным - для туалета, для бани, для дома.

Достоинством септика является его герметичность. И когда он накопительный, и когда с очисткой, можно не беспокоиться о загрязнении почвы. Второе несомненное достоинство - отсутствие запаха. Выгребные ямы порой переносят, с септиком такой необходимости не возникает.

Недостатки септиков: у накопительных - необходимость опорожнения, как у выгребной ямы, у систем с почвенной доочисткой - заиливание полей фильтрации, у электрических - зависимость от электропитания. В целом же септики с доочисткой стоят дорого, что тоже достоинством назвать сложно.

Пудр-клозет

Это ещё дешевле, чем выгребная яма. Достаточно поставить на участке простейший домик со стульчаком, под которым будет находиться съёмный резервуар. Когда он наполняется, его просто выносят.

ВАЖНО! Если ничего не делать с отходами или просто засыпать их песком, то ни в какую компостную яму сливать это нельзя!

Поэтому пудр-клозет обычно делают торфяным, но об этой разновидности вы прочтёте ниже.

Достоинством простого пудр-клозета является его предельная простота и дешевизна. На этом достоинства заканчиваются, к сожалению.

Недостатки: запах, который будет присутствовать и в самой уборной, и при выносе резервуара (часто это просто ведро). Необходимость найти безопасное место для слива отходов. Частое (по сравнению с тем же септиком) опорожнение резервуара.

Химический жидкостный биотуалет

Перерабатывать отходы можно разными способами, в частности, с помощью химии. За сутки они превращаются в однородную массу, от которой не пахнет специфически. В продаже можно найти аммонийные и формальдегидные средства, которыми заправляются жидкостные туалеты.

Аммонийный

Относительно безвредный вариант переработки, в результате которой получается масса, которую можно сливать в компостную яму. Кстати, аммонийные средства можно заливать не только в портативные туалеты, но и в обычную выгребную яму, что сократит объём отходов и устранит неприятный запах.

К достоинствам аммонийных средств относится их безвредность и экономичность - литра концентрата хватит для трехмесячной работы 20-литрового портативного туалета.

ВАЖНО! Аммонийные средства разлагаются на воздухе в течение 4–7 дней, поэтому добавлять их надо с такой периодичностью.

Формальдегидный

Высокая эффективность в нём сочетается с большим вредом окружающей среде. Литра средства достаточно для 3–4 месяцев функционирования уже упоминавшегося 20-литрового портативного туалета.

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя сливать отходы, переработанные формальдегидом, в землю или водоём. Допустимо сливать в общую канализацию, но это делает очистку слишком хлопотной.

Торфяной

А вот пример экологически чистого и дешёвого дачного туалета. Достаточно запастись сухим торфом, чтобы решить проблему и с плохим запахом, и с переработкой отходов. Принцип тоже крайне прост: достаточно в ёмкость пудр-клозета положить торф, а каждый раз после пользования уборной присыпать новой порцией торфа, чтобы в результате добиться отсутствия запаха и переработанных отходов, годных для компостной ямы. А можно приобрести готовую портативную модель. Так как торфяной туалет представляется нам лучшим решением, ниже мы посвятим ему целую главу. А пока назовём его плюсы и минусы.

Достоинства очевидны: торфяной компост - это удобрение, которое можно использовать на огороде, экология не страдает, запахов никаких, портативная модель удобна для переноски и опорожнения, стоит недорого. А так как нет нужды в воде для смыва, то и мороз не страшен.

Недостатки: бумагой обычной пользоваться нельзя, она не разлагается, нужна особая бумага. Если уборной пользуется много людей, опорожнять ёмкость приходится часто.

Биологический

Это разновидность портативного жидкостного туалета, где для разложения отходов используются микроорганизмы, которые приобретаются в виде жидкости или таблеток, рассчитанных на определённую кубатуру очистки. В принципе, те же бактерии могут почистить и выгребную яму.

В отличие от химического биотуалета, те, кто пользуется биологическим, могут спокойно выливать переработанные отходы на землю. Они безвредны.

Главное достоинство использования микроорганизмов - это безопасность для окружающей среды. Они очищают стоки, ликвидируют запахи, превращают отходы в компост - удобрение для растений.

Из недостатков можно назвать только один: сравнительно высокая цена на средства, содержащие живые бактерии.

Электрический

Ещё одна разновидность биотуалетов - электрическая. Эти модели сначала разделяют жидкую и твёрдую составляющие отходов, а затем превращают вторые в порошок, а первые сливаются в дренажную систему. Порошок идёт потом на удобрение грядок.

Понятно, что такой биотуалет может функционировать только при постоянном электропитании, а кроме того ему обязательно нужна вентиляция и слив.

Достоинства его - это существенное сокращение объёмов отходов, что требует редкого опорожнения. Нет нужды ни в каких дополнительных средствах - наполнителях, жидкостях для смыва, для очистки.

Из недостатков стоит назвать высокую стоимость, зависимость от электричества, монтажные работы для стока и вентиляции. А ещё стоя пользоваться им нельзя.

Как выбрать торфяной уличный туалет на дачу: советы

Начнём с того, что наполнителем может быть не только торф, но и его смесь с опилками. Однако именно торф превращает отходы в удобрение (компостирует). Помимо этого он обладает способностью нейтрализовать патогенные микроорганизмы, что даёт на выходе безвредный компост. Одновременно он адсорбирует (впитывает) жидкости и запахи.

Принцип работы торфяного туалета: в основе лежит биологическое разложение отходов живыми микроорганизмами, населяющими торф. Твёрдые отходы компостируются, жидкие впитываются в наполнитель и частично испаряются в вентиляцию, газообразные - полностью уходят через вентиляцию.

Если вы решили приобрести торфяной туалет в магазине, у него будет два бака - верхний и нижний. Верхний является хранилищем торфа, откуда он с помощью ручки на корпусе распределяется на отходы в нижнем баке. Владелец сам решает, сколько торфа достаточно. На ручки часто жалуются - неравномерно рассыпают, часто ломаются. Многие в итоге просто ставят рядом ведро с торфом и совком.

На что обращать внимание при покупке

• На размеры, особенно на высоту сидения - обычно она ниже стандартного унитаза, поэтому проверяйте, насколько это удобно для вас.
• На объем нижнего бака - не стоит думать, что чем он больше, тем лучше, ведь отходы нельзя хранить долго. Ориентируйтесь на количество пользователей: большой бак для большой семьи.
• Индикатор заполнения - это избавит вас от открывания нижнего бака лишний раз.
• Максимальная нагрузка на сидение - вспомните примерный вес будущих пользователей и берите подходящую модель.

Какие производители популярны на рынке России

• Компакт ЕКО (Россия)
• Ekomatic L&T (Финляндия)
• Piteco (Россия)
• Mulltoa (Швеция)
• Biolan (Россия)

Ценовой диапазон

Цены на различные модели варьируются от 3,5 до 83 тысяч рублей. Цена лишь отчасти зависит от объёмов баков, больше от бренда.

• Когда таким туалетом пользуется более пяти человек, рекомендуется ставить принудительную вентиляцию.
• Не стоит после пользования оставлять крышку биотуалета открытой.
• Большое количество пользователей может привести к избытку жидкости, поэтому стоит заранее оборудовать слив жидкости из биотуалета в дренажную систему дачи.
• Вентиляционную трубу лучше делать подлиннее - до 4 метров.
• Если нет желания тащить тяжёлый заполненный бак, лучше не ждать, пока он заполнится. Или брать модель не только с ручками, но и с колесиками.
• Для повышения КПД лучше пользоваться гранулированными торфяными смесями. Они дороже, но абсорбция увеличивается в 4 раза.
• Не отправляйте содержимое нижнего бака сразу на грядки. Оно должно дозреть в компостной яме или контейнере в течение полугода-года.

Примеры на фотографиях

Схема дачного туалета с выгребной ямой, даны размеры Схема люфтклозета с обогреваемой вентиляцией и выгребной ямой Готовые деревянные домики для надворного туалета на даче Схема простейшего пудр-клозета с ведром под стульчаком Схема дачного туалета с размерами Скворечник - типичная надворная постройка на дачном участке Биотуалет торфяной, общий вид Биотуалет торфяной, опорожнение емкости Внутреннее устройство торфяного туалета Пластиковая кабинка для дачного торфяного биотуалета

Полезное видео

Которое наглядно демонстрирует различные виды биотуалетов и рассказывает об их устройстве.

Туалет из кирпича или сэндвич-панелей?

Выше мы уже упоминали множество материалов, из которых можно построить надворную дачную уборную. Давайте сравним два варианта: кирпич и сэндвич-панели.

	Кирпич	Сэндвич-панель (СИП)
Трудоёмкость возведения	Процесс трудоёмкий, требует профессиональных навыков и строительных знаний.	Скорость монтажа высокая, но нужно знать правила.
Прочность постройки	Простоит не один десяток лет.	Лет 10–15 - эксплуатационный срок СИП.
Теплозащита	Кирпич - холодный материал. Чтобы сделать тёплую уборную, придётся его утеплять пенопластом, минватой или другим теплоизолятором.	Стена толщиной 0,174 м СИП держит тепло так же, как 2,5 м кирпича.
Пожароопасность	Кирпич не горит, но после пожара строение из него всё равно сносят, потому что стены все же разрушаются.	Как у дерева (но можно обработать антипиренами, ведь электропроводка в туалете будет, а она бывает причиной пожаров).
Грызуны	Не страшны.	Нужна защита - металлические сетки, например.

Ни одно местопребывание людей не может обойтись без туалета, и дача не является исключением. Построить дачный туалет своими руками не составит большого труда. Туалет для дачи может быть организован различными способами начиная с традиционного деревенского и заканчивая современным септиком. В этой статье будет рассмотрено как организовать место сбора и утилизации отходов жизнедеятельности и сделать удобный и красивый туалет.

Виды туалетов для дачи

Дачный туалет по способу устройства можно разделить на три вида: уличный, торфяной, септик или выгребной.

Уличный или летний туалет для дачи представляет собой отдельное строение с ямой под ним для сбора отходов - это самый простой вид, он прекрасно будет удовлетворять все нужды владельцев.

Увеличить


Рис.2.

Главное его достоинство в том, что чистка может не выполняться более 10 лет, благодаря медленному накоплению отходов. Этому способствует его устройство, яма негерметична и имеет вентиляцию. Часть жидкой фракции испаряется, а часть впитывается в грунт. Таким образом накопление нечистот происходит очень медленно.

Увеличить


Рис.4.

При всех достоинствах уличного туалета его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, более 2,5 м. В противном случае вода в яме будет постоянно, а не только весной, и нечистоты могут попасть в грунтовую воду. Это особенно опасно если водоснабжение дачи осуществляется с помощью колодца. Также на установку дачного туалета накладываются определенные нормы по расположению на участке.

Торфяной или финский туалет для дачи - это сооружение без ямы, все нечистоты накапливаются в специальном баке. Дачный туалет финской конструкции устраивается в виде отдельного строения. Он имеет простой принцип действия. После каждого использования отходы жизнедеятельности пересыпаются торфом, или смесью торфа с золой, опилками, измельченной корой. Смесь способствует разложению нечистот. Как только емкость заполнится ее необходимо опорожнить в компостную кучу для дальнейшей переработки. Переработанные отходы - это органическое удобрение, которое может применяться для подкормки растений.

Увеличить


Рис.6.

Этот вид не имеет ограничений по месту расположения. Сухой компостный туалет имеет недостатки - это необходимость регулярного удаление содержимого. Поэтому его целесообразно устраивать если дача используется сезонно и постоянно им пользуются не более 1 – 2 человека.

Септик позволяет организовать санузел в дачном доме. Становится возможным это благодаря герметичной выгребной яме, которая может устанавливаться в любом месте участка и при любом уровне грунтовых вод. Септик делает возможным сделать туалет на даче с унитазом как в городской квартире. В отличие от дачного туалета септик может использоваться круглогодично. Поэтому обычно его устраивают в местах постоянного проживания.

Увеличить


Рис.11.

Недостатком септика является его дороговизна и трудоемкость установки. Септик не просто накапливает отходы, он их перерабатывает. Септик может быть различных конструкций. В зависимости от вида септика процент переработки различен, но не достигает 100%, поэтому периодически необходимо откачивать отложения, при этом сделать это своими руками достаточно сложно. В связи с чем к септику должен быть доступ для подъезда ассенизационной машины.

Постройка уличного туалета своими руками

Большинство дач используется только летом. Поэтому уличный туалет пользуется наибольшей популярностью. Строительство дачного туалета с выгребной ямой под ним не потребует много сил, его достаточно легко сделать своими руками, а при строительстве можно использовать подручные материалы.

Нормы расположения туалета для дачи

Первый этап постройки - это выбор места его установки. Выбирая место необходимо учитывать санитарные нормы.

Дачный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, не менее 12 м от погреба и не менее 25 м от источника чистой воды (колодца или скважины). Поэтому обычно его располагают в дальнем углу сада.

Увеличить


Рис.16.

Рано или поздно выгребная яма заполнится и туалет нельзя будет эксплуатировать. Яму можно почистить или перенести туалет на другое место. Как правило выбирают второй вариант, делают новую яму рядом со старой и переносят кабинку. В старую выгребную яму добавляют составы с бактериями, которые за пару лет превратят нечистоты в компост. Компост можно извлечь для удобрения, а яму использовать повторно.

Как сделать яму для туалета

Туалет для дачи начинают возводить с устройства выгребной ямы. Стандартная яма имеет глубину 1 - 1,5 м и ширину 1 м. Если грунтовые воды находятся достаточно далеко, то глубина ямы для туалета может быть больше.

Для того чтобы яма не осыпалась необходимо укрепить стенки. Укрепить их можно кирпичом, бутовым камнем, старыми автомобильными покрышками, бетонными кольцами или установить бак. Более долговечный вариант - это бетонные кольца. Однако наиболее простой, быстрый и популярный это бочка. В этой конструкции используют металлическую или пластиковую емкость объемом 200 л.

Увеличить


Рис.19.

На дно выгребной ямы насыпают щебень слоем 10 – 15 см. В бочке проделывают отверстия, через которые в грунт будет уходить жидкая фракция нечистот. Устанавливают бочку в яму и по периметру засыпают щебнем. Щебень будет выполнять роль дренажа и препятствовать заиливанию ямы. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, камень и пр. Таким образом срок службы дачного туалета можно значительно увеличить.

Как сделать фундамент для туалетной кабинки

Вторым этапом строительства туалета для дачи является возведение кабины. Традиционно кабина изготавливается по каркасной технологии. Сначала собирают каркас, затем обшивают вагонкой, профлистом или сайдингом. Каркасный туалет может быть собран из деревянного бруса или сварен из металлического профиля.

Кабинка достаточно легкая конструкция, поэтому особый фундамент не требуется. Чтобы туалетная кабинка не стояла непосредственно на земле ее ставят на бетонные блоки. В свою очередь бетонные блоки кладут на песчаную подушку толщиной 10 – 20 см. Такой подход обеспечивает надежное основание и естественное проветривание, что способствует отсутствию запаха.

Увеличить


Рис.26.

Увеличить


Рис.28.

Проще всего изготовить кабинку из дерева, т.к. при работе с деревом не требуется специального инструмента, например, сварки. Деревянная кабинка не будет нагреваться на солнце в отличие от туалета из профлиста, и пользоваться им будет комфортно.

Увеличить


Рис.29.

Деревянную кабинку своими руками можно изготовить из бруса сечением от 50х50 мм до 100х100мм. Сначала собирают основание каркаса, затем устанавливают вертикальные стойки, после чего крепят стропила и делают обрешётку.

Все элементы каркаса кабины соединяются саморезами и строительными металлическими уголками. Снаружи она зашивается доской, рейкой или блок хаусом, который делает похожим кабинку на туалет из бревна. Для кровли можно использовать любой кровельный материал. Дверь для туалетного домика можно изготовить из досок или использовать готовую.

Сиденье для туалета

Сиденье для туалета может быть изготовлено различными способами. Наиболее популярны два варианта: помост и специальное пластиковое ведро. Изготавливая помост важно учитывать, что его высота должна быть 45 см, а ширина 60 см. Такие размеры гарантируют удобство пользования дачным туалетом.

Увеличить


Рис.35.

Важным моментом, который следует учитывать при строительстве кабинки - это наличие окна. Окно выполняет две функции освещения и вентиляции. Окно не следует стеклить, так в домике не будет жарко и не будет запаха.

Чертежи туалетной кабинки

Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.

Рис.40.

Рис.41.

Рис.42.

Рис.43.

Увеличить


Рис.47.

Увеличить
Рис.49.

Выгребной туалет на даче

Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.

Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.

Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.

Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.

Увеличить


Рис.56.

Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.

Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции - это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.

Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.

Схемы и чертежи устройства самодельного септика

Рис.59.

Рис.60.

Рис.61.

Рис.62.

Автономная система канализации

Альтернативой самодельному септику является септик «Танк». Он представляет собой пластиковую бочку, разделенную на секции. Сначала заполняется первая секция, при этом твердые отходы спускаются на дно, а на поверхности остается только жидкая фракция. По мере наполнения жидкая фракция переливается в соседнюю секцию, где происходят аналогичные процессы. В септик добавляют состав, содержащий анаэробные бактерии, которые разлагают нечистоты. Очищенная таким образом вода сливается в дренаж, а осадок откачивается ассенизатором.

Увеличить


Рис.63.

Другим вариантом септика с высоким процентом переработки отходов является септик «Автономная канализация». Принцип его действия аналогичен традиционному септику за тем лишь исключением, что автономная канализация снабжена воздушным компрессором, который обогащает нечистоты кислородом, а процесс разложения идет под воздействием аэробных бактерий. Автономная канализация зависима от электричества, но позволяет добиться большой степени переработки отходов жизнедеятельности.

Рис.64. Автономная канализация позволяет провести почти полную переработку нечистот. Таким образом чистить такую канализацию придется один раз в несколько лет. Однако автономная канализация требует постоянного пользования, т.к. при недостатке нечистот гибнут перерабатывающие их бактерии. Поэтому если вы не планируете пользоваться канализацией дольше трех месяцев, то ее целесообразно законсервировать.

Установка последних двух видов септика заключена в подготовке котлована, установке септика в него и соединение с системой канализации дома.

Мы рассмотрели все способы устройства и постройки туалета для дачи. Если вы планируете жить или посещать дачу круглый год и хотите иметь комфорт как в городской квартире, то следует сразу устанавливать септик. Если вы посещаете дачу только летом, то проще и быстрее построить летний туалет с выгребной ямой под ним. Если вы на даче бываете не часто, то наиболее простой вариант устройства туалета - это финский торфяной туалет. Какой бы вариант туалета вы не выбрали любой из них будет прекрасно обеспечивать ваши нужды, а дача без туалета не останется.

На любом дачном участке уличный туалет является обязательным элементом. Не секрет, что существуют несколько вариантов устройств этих сооружений. И от правильного выбора конкретного варианта зависит удобство пользования туалетом.

Виды уличных туалетов

Пользуются этим сооружением все члены семьи постоянно. Поэтому, чтобы определиться с видом клозета, стоит рассмотреть основные их виды и характеристики.

Деревянный туалет

Известен еще со времен наших бабушек. Наверно, у каждого в деревне был деревянный туалет. В настоящее время он не менее популярен. Тем более, что его легко установить своими руками. При этом можно приобрести готовую конструкцию или сделать эскизы самостоятельно.

Разновидности деревянных сооружений следующие:

1. Люфт-клозет.
2. Пудр-клозет.

Люфт-клозет представляет собой уборную с выгребной ямой, которую необходимо регулярно очищать, выкачивать. В отличие от этого вида, в пудр-клозете устанавливается септик прямо под стульчак. Его также необходимо менять, но гораздо чаще, чем чистить яму. Этот вариант выгодно устанавливать, если дачей семья пользуется нечасто.

Деревянные туалеты легко устанавливаются, органично вписываются на участок, служат весьма долго. Но не следует забывать, что древесина подвержена гниению, поэтому требует определенного регулярного ухода.

Торфяной туалет

По другому он называется компостный . Этот вид популярен среди дачников. Процесс переработки отходов основан на разделении их на твердые и жидкие. Обязательный элемент такого сооружения – система вентиляции.

На дне укладывается слой торфа , который добавляют и при использовании туалета. Затем емкость очищается, и вся субстанция превращается в удобрение. Вода не используется, достаточно торфяной присыпки, чтобы устранить запах.

Конструкция этого сооружения компактная и удобная в использовании. Но система вентиляции и дренажа довольно сложная. И стоит она довольно дорого. Кроме того, этот вариант нельзя использовать при минусовых температурах.

Пластмассовый биотуалет

Это отличный вариант, который часто используется в больших городах. Но и на дачных участках они также получили свое распространение. Основное их достоинство – мобильность. Установка максимально простая, биотуалет не требует выкапывания ямы. Достаточно установить бачок для сбора испражнений.

Биотуалеты бывают различных модификаций , форм и дизайна. Внутри они оборудованы удобным умывальником, в них достаточно места для хранения гигиенических средств.

Стоимость биотуалетов доступная. Для семьи его хватит на весь дачный сезон. В конце сезона его следует очистить.

К недостаткам пластиковых туалетов можно отнести их неустойчивость к морозам, пластик выгорает на солнце и трескается. Внутри летом жарко, отходы начинают «бродить», появляется запах.

Дачный туалет-ведро

Удобен в использовании , напоминает обычный туалет с бачком для сливания. Наполняется довольно быстро, его необходимо очищать и дезинфицировать. Имеется специальный индикатор, который показывает, когда пора чистить резервуар. Удобен тем, что его можно установить даже внутри дачного домика.

Такие туалеты легко перемещаются , занимают минимум места, дешевы и просты в уходе. Но от них может появиться неприятный запах, что не совсем гигиенично. Чистить емкость необходимо довольно часто.

Выбор следует делать в зависимости от того, насколько часто планируется пользоваться клозетом, из скольких человек состоит семья, а также учитывать особенности территории, на которую это сооружение будет устанавливаться. Главное, чтобы туалетом можно было удобно пользоваться и просто за ним ухаживать. Цены на такие туалеты сравнительно недорогие.

Правила организации туалета на даче

При установки клозета следует учесть ряд правил, которые нельзя проигнорировать.

1. Удаленность от источника питьевой воды – не менее 30 — 35 метров. Независимо, какой источник используется – скважина, колодец или колонка. Учитывается также тот факт, если участок неровный. В любом случае, туалет устанавливается ниже уровня водоема или другого источника забора воды.
2. Требуется надежная изоляция выгребной ямы . Это обезопасит водоемы от попадания в них отходов.
3. Следует учесть место расположения туалета. Им пользоваться придется постоянно, при этом сооружение не должно быть на виду или мешать. Убираться там придется ежедневно, чтобы не появлялся неприятный запах.
4. Перед началом установки туалетов с выгребными ямами, стоит узнать расположение грунтовых вод . Если они проходят неглубоко, менее чем 2,5 метра от уровня земли, то от этого варианта устройства клозета лучше отказаться.

Выбор места для туалета на даче

Выбор места зависит, в первую очередь, от вида выбранной конструкции. А основных видов два: с выгребной ямой и без нее.

Место положение должно выбираться в соответствии со следующими требованиями:

1. Сооружение с выгребной ямой должно иметь свободный подъезд для ассенизаторской машины.
2. Металлические и пластиковые конструкции лучше устанавливать в тени, чтобы они не нагревались.
3. Проход к туалету необходим свободный.
4. Туалет – место интимное, поэтому лучше его удалить от всеобщего обозрения. Но при этом не сильно далеко от самого дома, чтобы не пришлось пересекать весь участок. Это не всегда удобно.
5. Сооружение должно быть удалено от жилого дома не менее чем на 10-12 метров, а от границы соседнего участка – не менее 2 метров.

Как сделать туалет на даче?

Уличный туалет для частного дома или для дачи можно купить, а можно построить своими руками, воспользовавшись подробной инструкцией. Основная задача – выбрать тип конструкции и место, где ее можно расположить, сделать чертеж, проект туалета. Следующий этап : установка сооружения.

Прежде всего необходимо создать план с размерами, которые обычно выбираются следующие:

• Глубина выкапывания выгребной ямы – от 1 метра;
• Диаметр – в районе 1 метра;
• Кабинка – ширина около 1 метра, высота – более 2 метров.

Материалом для создания кабинки может служить не только дерево, но и кирпич, фанера, пластик, шифер. Но чаще все же выбор останавливается на дощатом туалете.

Подготовительный этап

Перед началом процесса создания клозета следует запастись материалами и инструментом.

Для работы потребуется следующий инвентарь:

1. Лопата.
2. Перфоратор.
3. Бетонной кольцо или кирпич.

Выгребная яма для туалета на даче

Начинается строительство с выкапывания ямы . Длина и глубина ее должна быть определена в плане. Работа производится в сухую погоду, когда земля не влажная.

Когда яма готова, делается основание:

• Дно засыпается песком . Его нужно хорошо утрамбовать, затем залить бетоном. После застывания бетона можно выкладывать стенки.
• Стенки ямы можно выложить кирпичом или поставить кольцо .Если выбор пал на кирпич, готовую кладку необходимо обработать мастикой для улучшения герметичности.
  Кирпичные стены в выгребной яме предпочтительнее, поскольку они обладают большей герметичностью, и не позволяют отходам попасть в землю. Кольца используются в том случае, когда грунтовые воды расположены глубоко.
  

  Оформление стенок кирпичом довольно затратное занятие, но это можно сделать самостоятельно. А для установки бетонных колец потребуется привлечение спецтехники. Кольца необходимо стыковать между собой, что также затрудняет процесс установки.

В качестве резервуара можно использовать и пластиковые емкости. Это самый простейший способ оформления выгребной ямы. Перед тем, как бочку опустить внутрь, основание должно быть подготовлено. Для этого делается бетонная стяжка.

Фундамент для туалета

Уличный туалет, как правило, не требует установки капитального фундамента. Для легких конструкций достаточно использовать деревянные или бетонные столбики по периметру. Иногда выкладываются опоры из кирпича. Для более тяжелых стен возможно создание кирпичного фундамента по периметру.

Процесс сооружения фундамента следующий:

1. Делается разметка участка, где буду установлены столбы.
2. Трубы или столбики обрабатываются мастикой.
3. По размеченным углам выкапываются скважины, в которые вставляются трубы. Заглубление их должно быть не менее 60-80 сантиметров. Это составляет примерно 1-3 часть трубы. Фиксировать их на месте следует бетоном.
4. Внутрь каждой трубы вставляется столб, который также фиксируется бетонным раствором.

Каркас для туалета

Каркас деревянного туалета строится из деревянных брусьев, размером 80х80 миллиметров. Чтобы закрепить каркас, можно использовать для соединения уголки из металла.

Процесс создания каркаса следующий:

1. Создание опорных столбов.
2. На столбах закрепляются брусья для крыши. Они должны выступать за пределы столбов на некоторое расстояние впереди и сзади. Это позволит далее сделать козырек, а сзади вода будет стекать на землю, не попадая на стены.
3. Делается стяжка для стульчака. Высота стяжки для удобного использования стульчака должна составлять не менее 40 сантиметров от уровня пола.
4. По диагонали стен делается укрепление из брусков или досок.
5. Подготавливается дверной проем. Высока его должна быть примерно 1,80 метра. На этом месте прибивается перемычка.

Стульчак для дачного туалета

Стульчак, в основном, делается деревянный. Для его создания может использоваться вагонка. Лучше выбирать натуральные материалы без лишних пропиток. Подготовленный каркас обшивается деревом, затем красится. В середине необходимо вырезать дырку. Наиболее удобно, чтобы она была недалеко от края.

Крыша для туалета

Перекрытие крыши создается из досок. Они затем покрываются шифером или рубероидом, можно использовать и профлист. Делать крышу на туалете следует с небольшим уклоном назад, чтобы вода свободно стекала с нее.

Обшивка стен и устройство полов

Стены обшиваются доской в 25 миллиметров толщиной. В большинстве случаев они прибиваются вертикально, вплотную друг к другу.

Вместо досок можно использовать другие материалы:

• Профлисты;
• Шифер.

Работать с ними гораздо проще, и расход получается меньше, чем у досок.
Половые доски укладываются на предварительно подготовленные лаги, которые устанавливаются в два ряда: слева и справа.

Пол желательно сразу окрасить. Есть вариант выложить на него плитку, но перед этом придется поверхность выравнивать.

Создание вытяжной вентиляции

Вытяжка, как правило, делается на задней стенке сооружения. При этом ее необходимо вывести выше, чем уровень крыши. Для создания вытяжки требуется трубы из металлопластика, диаметром 11 сантиметров, а также решетка для вентиляции и хомуты для закрепления.

Две части трубы, 50 и 200 сантиметров, закрепляются между собой с использованием уголка. Угол соединения — 90 градусов. Меньшая часть вставляется в подготовленное отверстие, закрепляется в стене. Щели можно заделать монтажной пеной, а лишнюю трубу обрезать.

Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой сооружение, состоящее из унитаза и выгребной ямы. Этот вид туалета можно устанавливать, как отдельно, так и в качестве пристройки к дому. Естественно, подъезд к выгребной яме должен быть свободный.

Выгребная яма для люфт-клозета

Она внешне напоминает обычную выгребную яму, но при этом имеет ряд особенностей:

• Герметичность. Стены делаются бетонные.
• Обязательная вентиляция.
• Сама яма закрыта крышкой, которую делают из двух слоев: деревянной основы и металлического или чугунного покрытия. Между ними можно еще проложить наполнитель.
• Основание ямы делается с легким наклоном, для удобства чистки.
• Люк обязательно немного выше уровня земли, бока отделываются глиной для предотвращения затопления люка.

Туалетная комната люфт-клозета

Она может быть создана даже внутри дома, поскольку используется обычный унитаз. Рядом можно расположить рукомойник и шкафчик для хранения принадлежностей.

Деревянный туалет необходимо обработать средствами от гниения.

Внутреннюю часть можно обшить, чтобы придать ей более эстетичный вид. Пол выложить красивой плиткой, что сделает это помещение не только удобным, но и гигиеничным.

Желательно вместе с вытяжкой это помещение оформить маленьким открывающимся окошком для лучшего проветривания.

Установка туалета на даче по типу пудр-клозет

Пудр-клозет устанавливается преимущественно на улице. Он не требует создания выгребной ямы, что существенно упрощает его использование. Название этот вид получил благодаря тому, что отходы буквально «припудриваются» сыпучими материалами, которые нейтрализуют испражнения. Он также требует устройства хорошей вентиляции.

Освещение для дачного туалета

Есть возможность создать несколько вариантов освещения туалета.

1. Простой и не затратный вариант – светодиодные фонари. Двух фонарей будет вполне достаточно для небольшого помещения. Светильник можно установить на аккумуляторе.
2. Можно из дома протянуть электрический кабель . В основном делается это по воздуху, поскольку прокладывать его под землей слишком сложно и затратно.

• При выборе конструкции уличного туалета следует учесть несколько нюансов. Пудр-клозеты можно выбрать в случае, когда финансовый вопрос выходит на первый план. А биотуалеты выбирают люди, которые не могут заниматься очищением обычной выгребной ямы.
• Туалеты с выгребными ямами следует оборудовать специальным люком для выкачивания отходов. А для лучшей вентиляции – сделать дополнительное маленькое окно.

Также не стоит забывать о регулярном уходе за самим помещением уличного туалета. Только каждодневная уборка и обработка дезинфицирующими средствами позволит пользоваться им долго и комфортно. Поскольку важен не только внешний вид этого сооружения, но и чистота внутри него. А средств дезинфекции можно найти много в любом хозяйственном магазине.

Сегодня мы поговорим с вами о столь деликатной вещи, как дачный туалет . Ведь туалет на садовом участке это не роскошь, а жизненная необходимость.

Многие дачники, которые недавно купили загородные участки, интересуются следующими вопросами:

• долго ли прослужит деревянный туалет
• как построить туалет на дачном участке
• как построить туалетный домик
• может не строить туалет для дачи, а купить уже готовый биотуалет

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

• Выбор месторасположения туалета
• Какие туалеты для дачи существуют
• Устройство выгребной ямы
• Постройка туалетного домика
• Выгребная яма для люфт-клозета

Выбор месторасположения туалета

Перед началом строительства, стоит задуматься о будущем расположении «стратегического объекта». Явно, что это не будет место в центре сада на всеобщем обозрении, наоборот, лучше всего построить туалет для дачи в самом дальнем углу участка, так, чтобы до боковой и задней границ территории оставалось еще по 1 метру.

Если на вашем или соседском участке есть колодец (скважина), то расстояние от него до туалета должно быть минимум 25 метров. В том случае, если на территории есть неровности и уклоны, туалет располагают ниже колодца или скважины.

От туалета не должны распространяться неприятные запахи, поэтому при постройке старайтесь учитывать розу ветров.

В том случае, если планируется строительство туалета на даче с выгребной ямой, которая будет очищаться машиной-ассенизатором, задумайтесь о том, куда этот транспорт будет заезжать.

Какие туалеты для дачи существуют

Существует несколько типов туалетов, которые не требуют наличия канализации и без проблем сооружаются на дачном участке буквально за несколько дней. Среди них выделяют:

Туалет с выгребной ямой

люфт-клозет

пудр-клозет

Постройка каждого из этих видов туалетов имеет свои особенности. Их видно уже на начальном этапе строительства. Если вы думаете, что можете выбрать любой вид по своему усмотрению, то можете сильно прогадать. На ваш выбор должен повлиять уровень грунтовых вод. В том случае, если водоносный горизонт находится выше 3,5 м от уровня земли, то вы можете позволить себе исключительно пудр-клозет, если же ниже – любой из перечисленных типов.

Это наиболее распространенный, можно сказать, традиционный вариант дачного уличного туалета. Принцип работы такого сооружения предельно прост: отходы попадают в специально подготовленную для этого выгребную яму, откуда затем удаляются вручную либо при помощи машины-ассенизатора. Иногда очищение вообще не применяют, а, дождавшись заполнения ямы на 2/3 от всего объема, полностью засыпают ее землей, а туалетный домик переносят на другое место. Это достаточно делать раз в два или три года. Через 7 – 8 лет после засыпки ямы, туалет для дачи можно опять выкапывать на этом же месте – к этому времени все отходы перегнивают и превращаются в чернозем.

Устройство выгребной ямы

Начинается постройка туалета на даче с устройства выгребной ямы. Для этого нужно вооружиться лопатой и вырыть яму на глубину 1,5 - 2 м. Чаще всего ее делают квадратной со стороной около 1 м. Стены ямы выкладываются досками, бетонными кольцами, кирпичной или бутовой кладкой. Для дна подойдет отсыпка из щебня, кирпичная кладка или бетонная стяжка. Для того, чтобы нечистоты не попали в грунтовые воды, внутренняя поверхность ямы должна быть водонепроницаемой, то есть оштукатуренной или проконопаченной (если в отделке использовались бревна или доски).

Постройка туалетного домика

Чаще всего подобные туалеты для дачи деревянные, поэтому об устройстве домика из дерева мы и поговорим. Итак, после того, как выгребная яма полностью готова, можно приступить к устройству домика над туалетом, для которого потребуется столбчатый фундамент. Для этого можно применить 4 кирпичных столба – под каждый угол домика. Сверху столбов укладываем слой гидроизоляции (рубероид).

Скрепляем деревянные балки 100х100 мм в виде рамы и укладываем конструкцию на наш фундамент. Предварительно балки должны быть покрыты грунтовкой и покрашены – так мы защитим их от гниения.

На раму выставляем с помощью строительного уровня 4 стойки, которые закрепляем металлическими пластинами и болтами. Задние стойки делают немного ниже передних, чтобы обеспечить уклон крыши. Дополнительно устанавливаем стойки для дверей и балки для крыши с выступом. Над ямой устраиваем каркас из брусков для подиума-сидения.

На крышу укладываем рубероид и шифер.

Прибиваем к полученному каркасу вертикально брусья или доски с шагом 15 см для дальнейшей обшивки стен деревом, вагонкой или сайдингом.

Внутри туалета обшиваем подиум и стены досками, деревянной или пластиковой вагонкой.

Желательно подвести к туалету электричество и повесить на потолке источник света (обычную лампочку или точечные светильники).

Устройство вентиляции в туалете с выгребной ямой

Вот так легко, дешево и быстро можно обзавестись дачным туалетом. Единственный его недостаток – стойкий запах отходов внутри. Однако это не причина отказываться от подобного сооружения, ведь неприятное амбре вполне можно свести к минимуму при помощи некоторых удачных приспособлений. Первое – плотная откидная крышка на стульчаке. Второе – подведение вентиляции.

Для устройства вентиляции можно приспособить обычную канализационную трубу из ПВХ диаметром 10 см. Труба закрепляется с помощью жестяных хомутов к задней стенке туалета и проводится через специальное отверстие в подиуме (или в полу) в выгребную яму на 7 – 10 см. Верхняя часть трубы выводится наружу туалетного домика через крышу минимум на 20 см. Место прохода трубы в яму изолируется паклей, смоченной в битумной грунтовке, а выход в крышу закрывается жестяным фартуком и цементируется или заливается битумом. Для усиления тяги желательно на оголовок трубы установить насадку – дефлектор.

Люфт-клозет – это промежуточный вариант между септиком промышленного производства и туалетом с выгребной ямой. В отличие от выгребной ямы, яма для люфт-клозета делается идеально герметичной, такой, чтобы жидкая составляющая отходов ни в коем случае не смогла впитаться в почву. Опорожнение подобного выгреба происходит только с помощью машины-ассенизатора, поэтому, если у вас не будет возможности периодически вызывать транспорт для откачки – этот вариант не подойдет.

На рисунке показана схема туалета на даче по типу люфт-клозет. Здесь прекрасно видно, что сооружение состоит из двух частей: первая – находится в здании и представляет собой обычный унитаз, а вторая – выгребная яма, которая располагается на улице

Выгребная яма для люфт-клозета

Строительство туалета на даче по типу люфт-клозет начинается с рытья выгребной ямы, глубина которой составляет как минимум 1 м. Для того, чтобы обеспечить полную изоляцию ямы, дно и стенки ее отделывают бетоном или кирпичной кладкой с последующим оштукатуриванием. Снаружи выгребной ямы выполняется обмазочная или оклеечная гидроизоляция. Дополнительно применяется изоляция при помощи глиняного замка, то есть слоя глины не менее 0,5 м.

Над ямой сверху закрепляется люк 700х800 мм с двумя крышками – чугунной и деревянной. На уровне земли крепится чугунная крышка, а над перекрытием – деревянная, причем зазор между ними заполняется теплоизоляционным материалом.

Обязательно следует озаботиться хорошей принудительной вентиляцией для люфт-канала, тяга которой будет обеспечиваться вытяжным вентилятором или разницей температур.

Туалетная комната люфт-клозета может располагаться непосредственно в доме. В этом случае такой туалет будет отличаться от обычного городского тем, что при сливе отходы попадают не в канализационную систему, а в выгребную яму определенной конструкции. Для подобного типа туалета в качестве унитаза можно использовать «чашу генуя», обычный фаянсовый унитаз с сифоном и бачком, самодельную воронку из железа.

Это наиболее простой по своей конструкции тип дачных туалетов – он не требует наличия выгребной ямы. Емкость для отходов располагается непосредственно под стульчаком и опорожняется по мере заполнения. Принцип работы такого туалета максимально прост – под стульчаком размещают ведро или бак для отходов, а рядом ставят ящик с торфом, опилками, землей, сухим сеном. После каждого посещения такого туалета отходы «припудриваются» материалом из ящика.

Все биотуалеты, имеющиеся в продаже, так или иначе являются пудр-клозетами, только более усовершенствованными. Например, такой туалет на даче - фото:

Для того, чтобы построить туалет для дачи своими руками по типу пудр-клозет достаточно установить туалетный домик и поставить в него две емкости – бак для отходов и ящик для торфа (опилок, земли, сена и т.п.). В том случае, если вы используете готовый биотуалет, то ящик для компостирующего материала будет не нужен - отходы проходят полную переработку внутри самой конструкции и не требует вмешательства извне.

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Как выбрать место

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

• Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности ;
• От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

• Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
• При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Материал	Рекомендации по выбору
Деревянный брусок	Из него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
Доска	Для обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материал	Для этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямы	Просто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляции	Лучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

• Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
• Лопата для рытья выгребной ямы;
• Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
• Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

• Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• Определяется конфигурация будущей ямы . Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
• Размечается поверхность, и начинаются работы . Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

• Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо ;

• Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными . Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

• Укладка шин производится еще проще . Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

• Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

• При необходимости дно бетонируется . Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
• Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой . Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

• Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

• По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
• В первую очередь собирается основание . Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

• Устанавливается основа на почву . Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

• Крепятся вертикальные стойки . Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

• Сооружается стульчак . Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек ;

• Крепятся опоры крыши и обрамление для двери . Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

• Стены обшиваются доской . Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

• Собирается и ставится дверь . Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть . На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

• Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор .

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

• В первую очередь нужно сделать схему будущего строения . Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

• Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно . В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

• Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться . Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
• Продумайте, как будет извлекаться емкость . Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.