Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.
Конструкция розеточного блока
Блок розеток с 5 точками
Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:
- набор подрозетников;
- сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.
Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:
- две точки в ряду - 142 мм;
- три - 212 мм;
- четыре - 284 мм.
Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:
- Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
- Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
- Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.
Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.
Способы подключения
Комбинированный способ подключения розеток
Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:
- Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус - выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
- Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.
Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.
Подготовка к монтажу
Подготовка инструментов к монтажу розеток
Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:
- панель с нужным количеством точек питания;
- планку декоративную;
- кабель проводки нужным метражом – замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
- провод для перемычек;
- алебастр или гипс (можно шпаклевку).
Из инструментов нужно подготовить:
- строительный уровень или линейку;
- карандаш;
- перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
- зубило, молоток;
- электромонтажные инструменты;
- шпатель;
- тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).
Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.
Монтаж блока розеток своими руками
Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.
Разметка стен
Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.
Штробление
Штробление стен под розетки
Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.
Принцип формирования штробы выглядит так:
- По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
- При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
- Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.
При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.
Монтаж подрозетников
Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной
Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.
Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.
Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.
Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне
Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности
Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.
На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон - материал относительно хрупкий.
Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.
Подключение электрики
Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора
После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:
- Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
- Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
- Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
- С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
- Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
- Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
- Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
- Уровнем контролируют ровность размещения блока.
- В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.
На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника - фазный.
Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.
Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!
В чем может быть нюанс
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Инструкция по монтажу
Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.
Шаг 1 – Подготовительные работы
Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — .
Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.
Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.
Шаг 2 – Разметка стен
На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.
Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.
Шаг 3 – Создание штроб
На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.
Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели
Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.
Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке
Шаг 4 – Крепление подрозетников
Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.
В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.
Шаг 5 – Подключение электрики
Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.
Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:
Блок розеток устанавливают в тех случаях, когда нужно подключить целую группу электротехнических приборов. В одном блоке может быть от 2 до 4 электрических точек.
Конструкция и места монтажа розеточных блоков
Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.
Большая часть современных блоков снабжена контактами заземления. Эти контакты обеспечивают безопасность системы, позволяют уменьшать напряжение подключенных к блоку потребителей.
Существует 2 вида блоков:
- Устройства для организации скрытой электропроводки. Монтируются вглубь стены с использованием модуля в виде стаканов для подрозетников.
- Устройства для создания открытой проводки. Такие блоки устанавливаются на стене. Для этого используется пластинчатый подрозетник.
Помимо указанных выше видов розеточных блоков, выпускаются еще и выдвижные устройства, которые предназначены для установки в мебель (блок розеток можно вмонтировать в стойку, стол, шкаф и т. д.) и применяются по мере необходимости. Принципиально эти устройства не отличаются от наружных и внутренних блоков.
Розеточные блоки нередко монтируют в кухонных помещениях. Расположены такие устройства обычно на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня мебели и на высоте 30 – 60 сантиметров от пола. Такие розеточные блоки удобны, когда речь идет об использовании относительно маломощных потребителей (холодильник, мелкая бытовая техника, вытяжка). При организации электропитания в жилых комнатах розетки устанавливают возле крупных потребителей: за телевизором, возле рабочего стола.
Группы розеток из трех точек часто встречаются в санузлах. Однако такие блоки должны оснащаться влагостойкими корпусами. Расстояние от розетки до источника воды не должно быть меньше 60 сантиметров.
Способы подключения
Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.
Популярный способ подключений - комбинированный, когда применяется параллельная схема. Особенно часто такой метод используется в странах Европы. В постсоветских странах комбинированное подключение чаще всего задействуется для подачи электричества по отдельным линиям крупным энергопотребителям.
В параллельном подключении от распредкоробки прокладывается пара кабелей:
- Первый кабель идет как шлейф, подавая питание на четыре из пяти розеток пятиместного блока.
- Второй кабель направляется к пятой точке группы розеток. Эта точка используется для питания мощной техники.
Преимущество комбинированного подключения в распределении рисков: каждая точка независима от работы находящихся поблизости других членов цепи. У комбинированной схемы есть только один минус, заключающийся в расходах на приобретение кабеля и повышенной трудозатратности электромонтажных работ.
И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.
Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее. Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.
Инструкция по установке
Конкретный способ проведения монтажных работ зависит от материала конструкций. Стены могут быть выполнены из бетона, кирпича, дерева или гипсокартонных листов. В одних случаях понадобится штробление стен, в других - можно остановить выбор на открытой электропроводке.
Подготовка
Подготовительные работы начинаются с отключения электричества на участке, где будут проводиться электромонтажные работы. Когда речь идет о старых домах, в которых отсутствует автоматика, для отключения электроэнергии достаточно выкрутить пробки.
Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и устройства:
- розеточный блок;
- декоративная планка;
- провода для перемычек и организации электропроводки;
- подрозетники для соединения в блоки;
- гипсовый или алебастровый раствор.
При выборе блока исходят из качества устройства, возможности выделенного подключения PE проводников.
Для монтажа блока розеток нужны такие инструменты:
- перфоратор с коронкой для бурения (70 миллиметров);
- строительный уровень;
- набор инструментов для электромонтажа;
- рулетка, линейка, маркер;
- емкость для раствора;
- шпатель.
Коронка для перфоратора подбирается с учетом материала, с которым нужно работать. Для разных типов материалов выпускаются различные по своим характеристикам и ценам насадки.
Разметка стены
Правильность разметки определяет комфортность проведения всей дальнейшей работы. Прежде чем начинать, рекомендуется проверить наличие внутри стены каких-либо коммуникаций. Если речь идет о гипсокартоне, крайне важно не повредить удерживающий этот материал профиль.
Линейка, строительный уровень и маркер - инструменты, с помощью которых проводят разметку поверхности. Необходимо учитывать, сколько точек будет в группе. Пересекающимися линиями отмечаются центры отверстий, которые предстоит сделать.
По центру будущих отверстий проделывают небольшие углубления. Следует обращать внимание на точность сверления: коронка не должна в процессе бурения отходить в сторону.
Совет! При организации блока непросто добиться горизонтального положения отверстий. Рекомендуется использовать коронку немного большего диаметра - 80 миллиметров.
Желательно заранее приготовить чертеж. Это поможет лучше ориентироваться при выполнении работ, в частности позволит избежать неправильного выбора мест для создания отверстий.
Штробление и создание посадочных мест
Пробуривать посадочные места по скрещенным линиям нужно начинать на небольших оборотах. Необходимо следить за правильным положением сверла.
Чтобы работа была выполнена точно, отверстие вначале помечают сверлом с небольшим диаметром, далее используют основную коронку, которой и проделывают углубление в полном объеме.
В отверстиях неизбежно остаются излишки стенового материала. Их нужно убрать, для чего хорошо подходит перфорированное зубило. Отверстия и каналы очищают от фрагментов материала и пыли, используя малярную кисть или салфетки. Затем между отверстиями делают соединительные каналы для выступов подрозетников.
Для скрытой проводки проделывают бороздки. Если нужна отдельная линия на одну из точек розеточного блока, для нее создается специальный канал.
Обратите внимание! Проводник PE будет лучше защищен, если кабель разместить в гофрированном рукаве.
Если есть потребность, штробы можно сделать и старым методом, используя молоток и зубило. Однако этот вариант слишком трудозатратен и отнимет не только силы, но и время. Особенно трудно прокладывать каналы таким способом в кирпичной кладке. Кирпич нужно штробить только механизированным способом.
Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне
С гипсокартоном работать гораздо легче. Посадочные места в этом материале проделывают, применяя специальную насадку для гипсокартонных листов. Вырезание круглых штроб в гипсокартоне не представляет большой сложности.
Нужно лишь не слишком усердствовать - не давить на инструмент, чтобы не нарушить непрочную основу. Монтажные коробки для гипсокартона оснащены особыми лапками, находящимися с обратной стороны материала и затягивающими стакан в нишу.
Расстояние между стеной и гипсокартонным листом должно быть достаточным, чтобы в углубление поместился подрозетник. Если глубина слишком маленькая, стену нужно углубить.
Особенности фиксации подрозетников
В кирпичной кладке подрозетники фиксируют при помощи алебастрового или гипсового раствора. Соотношение воды к смеси - 1 к 4.
Обратите внимание! Сметанообразные растворы быстро схватываются - в течение нескольких минут.
Порошок разводят малыми порциями и тут же закладывают в нишу. Тот же раствор используют для обработки расположенных рядом боковых граней и дна стаканов. Когда эта работа выполнена, блок направляют в отверстие.
Позиция утопленных стаканов проверяется строительным уровнем. Важно избежать выступов за пределы плоскости стены. Если подрозетники установлены правильно, края обмазывают раствором, чтобы максимально выровнять поверхность. Оставшимся составом покрывают идущий к розетке провод.
На стаканах имеются специальные зажимные лапки, которые служат для притягивания стакана в отверстие.
Утопленные в стену подрозетники не должны выходить за пределы плоскости. Если ниша недостаточно глубока, ее нужно углубить. Однако если предстоит отделка поверхности плиткой или оштукатуривание, подрозетник должен немного выступать над поверхностью - обычно оставляют выступ в 5 – 7 миллиметров.
Особенности подключения электрики
Когда раствор окончательно затвердеет, приступают к подключению внутреннего блока розеток. Если розетка подключается по шлейфовому типу, провода идут от распредкоробки в первый подрозетник.
Концы кабеля очищают от оплетки с помощью острого ножа. Выполнять эту работу нужно очень осторожно. Хорошим подспорьем для решения задачи станет бокорез. При зачистке желательно оставлять немного кабеля про запас, чтобы можно было создать еще одно подключение, если возникнет такая потребность. Чтобы кабель не мешал, его можно свернуть в виде спирали и положить внутрь подрозетника.
Для создания смычек готовят фрагменты разноцветных проводов. При этом сечение смычек должно быть таким же, как сечение проводников линии электропитания. Проводники не должны быть чрезмерно длинными, так как в этом случае будут мешать нормальной установке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода зачищают от изоляционного слоя примерно на 1 сантиметр.
Через переходники подрозетников продевают провода. До этого нужно обеспечить нормальную проходимость переходников, для чего очищают от остатков гипсового или алебастрового раствора. Установка блока розеток пройдет проще, если концовки проводников загнуть по направлению к клеммам.
С блока снимают защитную крышку. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.
Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод, от нуля - нулевой.
Защитный проводник подключают в строгом соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где указывается необходимость создания исключительно неразборных соединений этого типа. Пренебрегать этим условием нельзя, так как в этом случае опасность несчастных случаев увеличится на порядок.
К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов, подключенных к сети.
Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. Конструкцию фиксируют боковыми зажимами. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.
Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.
Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.
Важно знать до начала работ
Условия безопасности
Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.
Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.
Моменты, которые стоит учитывать
- Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
- Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
- В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.
Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.
Стандарты установки розеток:
- не ниже 20 см от пола;
- на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.
Правила монтажа розеток и выключателей
Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.
Для этого стоит принимать во внимание:
- Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
- Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
- При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.
Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется - это опасно для жизни.
Установка розетки в стену
Что понадобиться:
- розетка
- электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
- подрозетник
Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:
- Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
- Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.
Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.
- Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
- Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
- Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
- Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.
Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.
- Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.
Первая часть работы завершена.
Подключение
Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.
Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:
Способы соединения при помощи клемм
Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.
- Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
- Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
- Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.
Включайте питание, и тестируйте работу.
Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа
Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.
Розетки
Каждое устройство состоит из:
- контактов;
- основания (колодки);
- защитного корпуса.
Контакт - ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.
В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два - фаза и ноль.
Розеточная колодка - основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.
Корпус - внешняя крышка с отверстиями для вилки.
Два типа устройств:
- Наружная;
- Внутренняя (в стене).
Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.
Подрозетники и их монтаж
Эти предметы разделяются на два типа:
- Первый - под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
- Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.
Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM - специализированные подрезетники.
Наружная розетка
Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.
Если монтаж на дерево, то:
- обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
- затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.
Сборка готова.
Внутренняя розетка
Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.
Когда стена из гипсокартона, то:
- выбирают особые коробки с ушками.
Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.
- Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
- Крепят устройство винтами распорных лапок.
- Соединяют провода.
- Закрывается конструкция декоративной накладкой.
Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.
Затем включают электричество, и проверяют устройство.
Замена встроенной розетки
При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.
Демонтаж
Монтаж
После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.
Первое действие . Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.
Второе действие . Провода следует соединить с устройством.
Третье . Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).
Четвёртое действие . Ставится внешняя рама и прикручивается панель.
Пятое . После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.
Установка розеток в любой квартире
Расчет мощности
Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:
Стандарты для ванных комнат
Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:
- розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
- штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
- «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.
Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.
Установка розеток и выключателей в панельном доме
В панельном доме есть особенности:
- По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
- Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).
Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.
Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.
Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.
Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.
Монтаж розеток и выключателей
Схема подключения розетки и выключателя
При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:
- В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
- В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».
Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.
Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый - фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.
Цвета и значения: синий всегда - 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.
Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.
Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой
Схема подключения розетки выключателя и лампочки
Установка двойной розетки
Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.
Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.
Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:
- если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам - от вспомогательного и основного.
В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.
Установка силовой розетки
Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:
- подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
- необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
- отличительная особенность проводки - это значительная толщина;
Силовое устройство - способно выдерживать более мощные нагрузки.
Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.
Видео по теме
Отличие блока розеток от обычной розетки состоит в том, что блок имеет большее количество посадочных мест. Он состоит из пластикового корпуса и элементов, расположенных внутри: контактов, клемм и других составляющих. Контакты соединяются с пружинами для вилок. Большинство новейших блоков оснащено контактами заземления, которые гарантируют защищенность при пользовании системой, дают возможность снизить напряжение подключенных источников.
Устройство блока и места его крепления
Необходимо знать способы подключения и нюансы монтажа розеточного блока.
Выделяют несколько видов блоков:
- Разработаны для скрытия проводки. Устанавливаются внутрь стен и имеют каркас в виде круглых углублений, который предназначен для подрозетников.
- Разработаны под открытую проводку. Этот вид монтируется в стену с помощью пластинчатого подрозетника.
Кроме этих двух типов, существуют также выдвижные модули, созданные для монтирования в мебель. Они не имеют особых отличий от предыдущих двух видов.
Довольно часто такие блоки устанавливают на кухне. Монтируют их, как правило, на уровне 10−15 см от мебели или 30−60 см от пола. Они весьма удобны при пользовании такими маломощными устройствами, как мелкая бытовая техника, холодильник, вытяжка.
В комнатах, как правило, розетки монтируют в непосредственной близости от телевизора или рабочего стола. Тройные розетки зачастую используются в ванных комнатах. Эти виды блоков должны иметь влагоустойчивый модуль. Дистанция от кранов до розеток не должна быть менее 60 см.
Варианты подключения
При подключении блока одной группы необходимо использовать шлейфовый метод. Имеется в виду подключение каждого участника группы к общей линии питания проводки. Шлейфовая цепочка рассчитана на нагрузку не более 16 ампер.
Комбинированный метод подключения с использованием параллельной схемы - самый распространенный, особенно в европейских странах. В странах бывшего СССР такой тип подключения наиболее часто используется при подаче электроэнергии по отдельным линиям крупным потребителям.
При параллельном подключении от распределительной коробки отходят несколько кабелей, первый из которых идет в качестве шлейфа и обеспечивает электричеством 4 из 5 розеток пятиместного блока. Другой кабель подводится к пятой розетке, которая предусмотрена для подключения более мощного оборудования.
Достоинство комбинированного типа подключения состоит в перераспределении рисков: каждая розетка не зависит от работы близлежащих составляющих цепи. Однако существуют и недостатки, состоящие в больших затратах на покупку кабеля и трудоемкости монтажных работ.
Как шлейфовый, так и комбинированный способы используются для формирования открытой и закрытой систем. Первый способ требует формирования в стене канала, где будут располагаться линии и гнезда под разъемы.
Комбинированный метод предполагает протягивание проводника РЕ вдоль стены. Пластиковые каналы делают систему более безопасной и придают ей эстетичный вид.
Большинство каналов оснащено перегородками для укладки проводов, состояние которых легко проверять при помощи съемных крышек.
Выбирая способ установки, необходимо отталкиваться от материала, из которого изготовлена стена. Если стены кирпичные или бетонные, то придется применить штробление. В остальных случаях проводку можно оставить открытой.
Перед началом работ необходимо обесточить участок, на котором они будут проводиться. В более старых домах, где нет автоматики, чтобы отключить электричество, следует выкрутить пробки.
Для осуществления работ потребуются такие приспособления:
- блок розеток;
- планка;
- электрические провода;
- подрозетники;
- раствор гипса или алебастра.
Выбирая блок, следует обращать внимание на его качество. Для того чтобы произвести монтаж, понадобятся следующие инструменты .
Выбирая коронку, также необходимо учитывать рабочий материал. В зависимости от этого следует подобрать наиболее подходящую насадку, выбор которых довольно велик на сегодняшний день.
Нанесение разметки на стену
Правильное нанесение разметки обеспечит удобство в проведении следующих операций. Перед самым началом стоит проверить стену на наличие в ней различных коммуникаций. Если стены выполнены из гипсокартона, то нужно быть крайне бдительными, чтобы не нарушить каркас, на который он крепится.
С помощью линейки, маркера и уровня нужно провести разметку поверхности. А также следует учесть количество розеток в блоке. Будущее место отверстия помечается перекрещивающимися линиями, в центре которого делаются маленькие углубления. Сверлить необходимо максимально точно , чтобы коронка во время бурения не сдвинулась.
Могут возникнуть некоторые трудности при постановке горизонтального положения отверстий. В связи с этим следует взять коронку чуть большего размера (80 мм). Чертеж лучше всего сделать заранее, что значительно облегчит работу, а также снизит риск неправильной разметки стены.
Процесс штробления
Штробить углубления под посадочные места по нанесенным линиям необходимо сначала на маленьких оборотах, соблюдая нужное положение сверла. Для большей точности будущее углубление нужно пометить сверлом с маленьким диаметром, а затем воспользоваться основной коронкой для создания полного углубления. В них обычно собираются кусочки материала, который следует убирать при помощи перфорированного зубила.
Все полости отверстий следует очистить от пыли и остатков стройматериалов. Для этой цели подойдет малярная кисть, а также салфетки. После этого между углублениями создают каналы, соединяющие выпуклости подрозетников. При необходимости создания персональной линии для одной из розеток стоит предварительно сделать канал.
При размещении кабеля в гофрированном рукаве обеспечивается более надежная защита проводника РЕ. Штробить перегородку можно при помощи молотка и зубила, хотя это весьма трудоемкий и долгий процесс, особенно если стены из кирпича. Для таких стен подойдет только механизированное штробление.
Монтаж блоков в гипсокартоне
Гипсокартон - один из самых податливых материалов
, при работе с ним практически не возникает никаких трудностей. При помощи специальной насадки, предназначенной для гипсокартонных листов, в листе просверливаются отверстия. Эта работа довольно легкая. Однако следует избегать излишнего надавливания на сверло, дабы не повредить хрупкую основу листа.
Коробки для установки гипсокартона снабжены специальными лапками, которые находятся с тыльной стороны и затягивают стакан в нишу. Промежутка между стеной и листом должно хватать для помещения в него блока. Если не удается этого сделать, то придется штробить стену.
Специфика установки подрозетников
Для монтажа подрозетников необходимо воспользоваться особыми стаканами, которые соединяются друг с другом при помощи пластиковых фиксаторов. Стаканы могут иметь различную форму. Они обеспечивают надежное соединение всех элементов. Стены из кирпича предполагают, что крепление будет осуществляться при помощи гипсового или алебастрового раствора. Соотношение воды и смеси - 1:4.
Следует помнить, что сметанообразная смесь довольно быстро сохнет: буквально в течение нескольких минут. Порошок необходимо растворять небольшими порциями и сразу закладывать в углубление. Такой же раствор применяется при отделке близлежащих боковых граней и дна стаканов. После проведения всех этих действий блок погружают в отверстие. Правильность позиции установленных стаканов необходимо выверить с использованием уровня. Нельзя допускать выступов за границы стены. После проверки края подрозетников следует тщательно выровнять при помощи раствора, добиваясь таким способом максимально ровной поверхности. Остатком раствора можно покрыть провод, идущий к розетке.
Если запланирована отделка стен плиткой или штукатуркой, блок должен слегка выступать из стены. Этот выступ может составлять от 5 до 7 мм.
Принципы подключения электричества
После того как смесь полностью застыла, можно начинать подключение внутреннего блока. В случае если розетка имеет шлейфовый тип подключения, провода идут от распределительной коробки в первый подрозетник. Концы провода необходимо очень аккуратно очистить от оплетки острым ножом. Для этой цели также отлично подойдет бокорез. Во время проведения зачистки следует оставить небольшой запас кабеля для создания дополнительного подключения при необходимости.
Спрятать кабель необходимо, свернув его спиральным способом и уложив внутрь блока. Чтобы сделать смычки, нужно подготовить кусочки проводов разного цвета. Необходимо проследить, чтобы сечения смычек было таким же, как и у проводников линии питания. Они не должны быть чересчур удлиненными, потому как это помешает корректной постановке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода нужно зачистить от изоляционного слоя приблизительно на 1 см.
Продеть провода следует через переходники блоков, предварительно обеспечив их хорошую проходимость и удалив излишки раствора.
Установить блок будет легче, если концы проводников согнуть в сторону клемм. Следует снять защитную крышку с поверхности блока, после чего припустить зажимные винты на 5−7 см. К первой розетке подсоединяется обработанный конец фазы питающего кабеля. Нужно учитывать также положение клемм. После этого РЕ проводник и нули питающего кабеля подводятся ко 2-й розетке. Закручивать гнезда чересчур туго не рекомендуется.
При шлейфовании розеток необходимо соблюдать принцип полярности. Фазный провод отводится от фазы с клеммой, а нулевой - от нуля. Подключать защитный проводник необходимо в четком соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где упоминается обязательное создание только неразборных соединений такого типа.
Игнорировать это условие запрещено, ведь тогда риск возникновения несчастных случаев значительно возрастает. Например, если в главной точке питания блока силовых розеток при монтаже убрать заземление, другие участники этой цепи потеряют защитный ноль. В дальнейшем, если на модуль корпуса попадет напряжение сети (в случае поломки оборудования), то напряжение перейдет и на все остальные корпуса электрических приборов, соединенных с сетью.
Подрозетники с подключенными к клеммам жилами монтируются в созданные углубления. Этот механизм укрепляется боковыми зажимами, после чего необходимо проверить прочность фиксации всех элементов. Для этого стоит воспользоваться строительным уровнем и при необходимости внести коррективы. Открытые части проводки обматывают изолентой или обрабатывают термоусаживаемой губкой. После завершения этих действий нужно плотно затянуть саморезы, зафиксировать модуль блока и поставить декоративную крышку.
Как видно, процесс установки блока розеток не такой уж сложный. При наличии минимальных навыков и техники можно легко справиться с этой задачей. Главное условие состоит в том, что следует заранее все продумать и подготовить к работе, учесть все нюансы и особенности конструкции стен, чтобы избежать возникновения непредвиденных трудностей.