К измерению проема для установки окна нужно подходить очень ответственно. Ведь неправильно сделанный замер может привести к тому, что придется производить дополнительные дорогостоящие работы или переделывать изготовленное пластиковое окно. Большинство компаний, производящих окна, не рекомендуют производить замер самостоятельно. Они не несут ответственность за соответствие размеров изготовленного окна оконному проему, если замер производит заказчик, а не специалист компании. Но иногда возникает необходимость замерить оконный проем самостоятельно. В этом случае нужно точно следовать руководству по правильному замеру окон.
Как только вы определили ширину элемента, вы должны проверить, достаточно ли места внутри, чтобы установить элемент такого размера. Если вы полностью отремонтируете свой дом и установите систему теплоизоляции на внешний фасад после обмена окон, вы должны проверить будущее местоположение ваших новых окон.
Как сделать замеры под пластиковое окно: не забываем о подоконнике
В этом случае определите размер отверстия стены на внешней стороне и потяните его на 20 мм по высоте и ширине. В качестве альтернативы, ваш архитектор или консультант по энергетике также может рассказать вам, возможно ли было бы установить окно за пределами стены на внешней стенке, таким образом полностью интегрировавшись в изоляционный слой. В зависимости от проектного плана может потребоваться расширение рамки рамы.
Замер пластиковых окон
Существует два вида оконных проемов: с четвертью и без четверти. Четверть – это выступ с боков и сверху оконного проема, предотвращающая выпадение окна наружу и защищающая от проникновения осадков и ветра внутрь помещения. Ширина четверти в панельном доме составляет 50 мм, в кирпичном – 65 мм, или ¼ кирпича.
Замер в доме с бесчетвертным проемом
Принять меры для замены старых окон, которые все еще установлены. Если окно все еще установлено в стенном отверстии и оно должно оставаться установленным до тех пор, пока не будут доставлены новые окна, определение размеров может быть затруднено. Во-первых, определите, является ли отверстие стены одинаковой шириной внутри и снаружи.
Обратите внимание, что слои стенной облицовки, такие как деревянные панели или гипсовые плиты, могут присутствовать внутри. Если края рамки старого окна скрыты за внутренними панелями, вам придется удалить эти внутренние панели при удалении окна. В этом случае удалите панели перед измерением. Новое окно должно быть закреплено на устойчивых стенах, а не на облицовке стен. Поэтому измерение не должно определяться на панелях.
Измерение окна происходит в 4 этапа:
- вычисление размеров проема окна
- измерение отлива
- замер подоконника
- определение размеров откосов
Как замерять пластиковые окна
Измерение оконного проема начинают с уличной стороны, затем переходят к внутренней. Для этого открывают окно и измеряют ширину проема между четвертями сверху и снизу. Эти данные могут отличаться. К наименьшему из полученных результатов добавьте 3–5 см, если дом панельный, и 4–6 см для здания из кирпича. Это значение и будет являться шириной окна. Чтобы проверить, правильно ли произведено измерение ширины окна, сравните полученный результат с шириной проема внутренней части окна и с расстоянием между местами касания откосов с оконной рамой. Оно должно находиться в промежутке между этими значениями. Для вычисления высоты окна нужно измерить расстояние от нижней части оконного проема до края верхней четверти. К этому значению нужно добавить 2–3 см для перекрывания четверти и вычесть 2 см на толщину монтажной пены. Если окно имеет отлив и подоконник, при его установке будет использован подставочный профиль. В этом случае значение высоты окна уменьшают еще на 3 см. Если измерение сделано правильно, то значение высоты будет практически равно расстоянию от конца верхней четверти до верхнего края отлива.
Откройте нижний край окна или определите положение нижнего края окна, измеряя толщину окна. Если нижний край затенен, добавьте высоту подоконника или вместо этого замерите внешний край.
- Измерьте ширину на стороне комнаты.
- Нижний край окна часто скрыт внутри или снаружи подоконника.
- Изнутри измерьте высоту существующего окна от нижнего края до верхнего края.
Если вы можете удалить все края существующего окна, а также соединение размером около 10 мм с твердой кладкой, вы также можете указать размер существующего окна в качестве размера заказа. Если старое окно не стоит на подоконнике, Такие, как подоконник снаружи, удалите их, чтобы убедиться, что вы действительно измеряете высоту с нижнего края окна. Если у вас есть подоконник и вы не хотите его удерживать, снимите его, чтобы убедиться, что высота фактически измеряется от нижнего края окна. Если вы хотите сохранить подоконник, добавьте силу к высоте.
- Измерьте ширину снаружи Измерьте высоту снаружи.
- Измерьте высоту на стороне комнаты.
Если оконный проем не имеет четвертей, то при вычислении ширины окна от ширины проема отнимают 3–8 см для монтажного зазора. Высоту вычисляют, отнимая от высоты проема 5–6 см, из них 3 см – на подставочный профиль.
Длину и ширину отлива вычисляют следующим образом: к расстоянию между правой и левой четвертями добавляют 5 см. Это длина отлива. Чтобы вычислить его ширину, прибавляют 2 см к расстоянию от конца четвертей до окна.
Обычно хотелось бы видеть снаружи все еще около 1 до 2 см рамы бликов. Таким образом, новое окно справа, слева и сверху должно быть на 60-70 мм шире, чем ширина наружного отверстия. Поэтому вычислите следующее. Ширина элемента = ширина внешнего раскрытия.
Виды оконных проемов
Элемент высота = высота опорной поверхности к наружной перемычке 60 мм. Часто это помогает определить ширину и высоту существующего окна. Потому что, если это подходит, новый будет также соответствовать. На внутренней стороне обычно остается штукатурка или планки, так что часто появляется больше места для окна, чем на первый взгляд. Чтобы определить размер существующего окна, удалите панели или штукатурку, по крайней мере, в местах.
Подоконник измеряют со стороны комнаты. Нужно учитывать, что новое пластиковое окно имеет толщину всего 5–6 см, тогда как окна, которые были установлены раньше более широкие. Поэтому для вычисления ширины подоконника вычитают из расстояния от внешней створки старого окна до края подоконника 5–6 см. Длина подоконника – это расстояние от края до края внутренней части оконного проема.
Если размеры элемента, вычисленные из внешнего окна, слишком велики, определите размер существующего окна и отпустите его края. Затем вы можете использовать это как заказ на поставку. Если старое окно имеет меньшее расстояние от внешнего края к панели, чем новые окна, может быть также полезно сделать раму бликов более узкой, чтобы получить внешний вид.
Осторожно: не снимайте измерение окна, когда оконная рама шире оконной рамы в новом окне! Стандартная ширина рамы в Вентане составляет 82 мм. Если, например, старое окно или старая дверь имели значительно более широкую рамку, Например, 120 мм, и вы заказываете новый элемент в том же внешнем размере рамки, тогда вы можете увидеть часть внешней стены, когда окно открыто!
Ширину и длину откосов измеряют по внутренней части оконного проема.
Все значения нужно записать в миллиметрах.
Если вы строите деревянный бревенчатый дом, не забудьте учесть, что сруб будет «садиться» не менее двух лет. Если окна будут устанавливаться разу после сборки сруба, то при вычислении высоты окна из высоты проема нужно вычесть 10–15% на усадку и еще 5–6 см на монтаж. Ширина окна измеряется как описано выше. Если не учесть усадку сруба, то опустившиеся верхние венцы сруба могут поломать окно. Специалисты рекомендуют устанавливать окна в сруб только после его усадки. Способ установки окон в рубленном доме отличается от обычного, т. к. не должно быть жесткого крепления окна к бревнам, во избежание поломки окна или «зависания» верхних венцов. Используется обсадная коробка, которая крепится к бруску, вставленному в вертикальный паз, пропиленный в торцах бревен проема окна. В этом случае венцы могут двигаться вниз по бруску, не ломая окна и не зависая.
Открывающиеся окна и двери. Хотя практически ничего не меняется с открывающимися окнами и дверями, которые должны быть установлены между отверстиями, особое внимание необходимо уделять открывающим наружу элементам, которые должны устанавливаться изнутри за упором.
Во всех ситуациях установки, где наружное раскрытие уже, чем внутреннее, существует риск, что, если дверь неправильная, дверь не имеет возможности открываться наружу. Для лучшего понимания краткое описание оконных профилей: хотя в случае окон и дверей, которые открываются внутрь, вентиляционная рама снаружи в Вентано имеет ширину 82 мм, ширина всего около 40 мм внутри. Кроме того, есть ленты, для которых требуется еще 20-миллиметровое пространство. Соответственно, изнутри, всего лишь 20 мм от шарнира до края рамы бликов снабжены окнами, открывающимися внутрь.
Если есть возможность, стоит доверить замер окон сотруднику организации, которая будет производить и устанавливать окна. В этом случае можно быть уверенным в правильности замера. Кроме того, компания будет нести ответственность за изготовление и установку окон. Если же замер сделан самостоятельно, то ответственность будете нести вы сами.
Когда окна и двери открыты, профиль теперь перевернут: внутренняя рама имеет ширину 82 мм, снаружи - только 40 мм. Если никакие скрытые фитинги не используются, для лент также добавляется 20 мм, так что остановка на внешней кладке может составлять не более 15 мм.
Особенности на подоконниках. Обратите внимание, что часто высота подоконника отличается снаружи и внутри. Высота элемента всегда равна высоте рамы, от нижнего края до верха. Рама может иметь складку внутри или снаружи, в которую вставлен подоконник. Сгиб - это, так сказать, шаг на нижнем краю рамки. Когда вы измеряете, убедитесь, что вы действительно измеряете от реального нижнего края, а не от края складки. Если вы не знаете, где именно начинается окно, попробуйте удалить подоконник.
Методика замера конструкций, оконных проемов
Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых "крутых" окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно монтировать новые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество монтажа), тогда Вам будет крайне полезно обратить внимание на те тонкости и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны, Итак: самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать "а что же внутри", и именно на этом этапе закладывается первая мина замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения.
Снаружи есть также канавка, в которую можно вставить алюминиевый подоконник. Вы можете заказать свои окна с подключением оконного порога внутри, снаружи, внутри и снаружи или без подключения подоконника. Если вам нужна специальная глубина и ширина для скидки на подоконник, вы можете указать это при заказе.
Особенности внутренней изоляции. Если дом должен получить внутреннюю изоляцию после установки окон, это должно быть принято во внимание при определении размеров окон или ширины рамок бликов. Другая часть рамы бликов скрыта крылом. Для оконных лент требуется еще 20 мм пространства, так что изоляция может быть скрыта только на 20 мм от оконной рамы.
1. Правило первое:
Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается - не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде на авось, а частенько возникающие проблемы пытаются решать "в рабочем порядке" (в течение нескольких лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы предприятие "не вылетело в трубу", а монтажникам не пришлось ночевать на объектах?
Если вы используете скрытые фитинги, ножницы открыты для открытия в качестве ножниц в скине окна. В этом случае может быть доступно около 40 мм внутренней рамы для проверки изоляции. Если вам нужно больше места, вам придется либо измерять размер окна, либо увеличивать рамку бликов.
Однако, прежде чем принимать решение о сокращении форматов крыла, вы должны учитывать внешний вид в любом случае, поскольку он не особенно выгоден для окон малого формата, когда расстояние от стекла до окна слишком велико. При определенных обстоятельствах может быть целесообразным подумать о других системах теплоизоляции в случае малогабаритных окон в области остекления.
2. Правило второе:
Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот на сколько больше - зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.
Основные правила проведения замера
Окна и двери с арками. Это всегда безопасно, если вы можете измерить эти высоты на точно совпадающем окне запаса и заказать новое окно с точно такими же размерами, как и старый. Если у вас нет старого окна, вы должны быть очень осторожны, иначе радиус дуги в окне не вписывается в его кладку.
Мы можем рассчитать размеры, точно измерив открытое окно, и скажем, какая часть рамы должна быть видна снаружи. Обратите внимание, например, на то, что разница в высоте между самой высокой точкой и верхними углами видна снаружи, как видно изнутри. Если у вас нет окна запаса или вы не уверены, действительно ли лист является сегментом круга, приклейте бумажный рулон с одной стороны к стене для обеспечения безопасности и вытащите лист с другой стороны с помощью фаски. Если вы отправите нам эту бумагу, мы сможем построить подходящее арочное окно.
3. Правило третье:
Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его "до черт знает каких размеров" без предварительного уведомления. А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: "НУ ЭТО ЖЕ БЫЛО ОЧЕВИДНО!".
Определение дополнительной информации о существующих окнах, особенно в области защиты исторических памятников. Вы можете найти следующие измерения и данные. Высота истребителя Это высота горизонтального разделения между главными крыльями и просветом. Измерьте эту высоту от подоконника и измерьте от нижнего края оконной рамы до центра истребителя. Длина профиля крыла Часто окна устанавливаются изнутри за упором, наружное окно обнаруживается уже, чем внутреннее, а следовательно, и более узкое, чем элемент. Если ваше окно должно иметь установленный профиль истребителя, вы должны указать ширину профиля истребителя. Как правило, это ширина раскрытия снаружи на высоте истребителя минус 10-20 мм. Истребитель. Исторические бойцы обычно снабжаются орнаментом. Сфотографируйте, при необходимости с помощью палки. Таким образом, вы можете выбрать подходящий профиль из нашего предложения или мы можем настроить ваш профиль истребителя в соответствии с вашей фотографией. Профиль такелажа Двустворчатые окна с лицевой панелью часто имеют яркую полосу на внешней стороне, что заслоняет промежуток между двумя крыльями. Бамперы часто довольно просты с закругленными краями или также тщательно профилированы и оснащены столиками и кусками стопы. Если у вас все еще есть окна из оригинального дизайна, полезно добавить новый заголовок к историческому оригиналу. В этом случае фотографии будут сняты с ваших летучих мышей, рядом с ними будет придерживаться палка. Если нет, мы можем сделать предложения для подходящего списка попаданий. Они изготовлены из натурального древесного клея, который запечатан на обеих сторонах стеклопакета и профиль расстояния посередине двойного или тройного остекления, который выглядит как край панели. Венские ростки имеют тот же эффект, что и прорастающие стекла, но также могут использоваться там, где ростки прорастания стекла невозможны, потому что узкие стеклянные проростки не могут удерживать тяжелое стекло. Профили венских деревянных побегов можно настроить в соответствии с вашими шаблонами. Стеклянные полоски С внутренней стороны стекло удерживается окружающими полосками. Профилирование этих полос можно сопоставить с профилем краев вашего крыла. Тогда мы можем убедиться, что все бойцы находятся на высоте. . Является фиксированной, обрамляющей частью двери - или окном - на котором подвижная часть качается.
4. Правило четвертое:
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.
5. Правило пятое:
Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см.пункт 4.), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.
6. Правило шестое:
Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой - не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).
7. Правило седьмое:
После того, как определитесь с размерами будущего окна - сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см. пункт 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также не придется ли "вгрызаться" в откосы, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.
Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями. Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный" цвет. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдет силиконовый герметик или краска). В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10% ! Ну и что? А то, что в результате этих периодических "втягиваний-выпячиваний" при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна "гуляет" на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с вышеизложенным:
8. Правило восьмое:
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно - все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет "неполноценным". Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях, ибо жадный будет платить дважды. Но как трудно бывает объяснить Заказчику необходимость траты его денег на непонятные детали!
9. Правило девятое:
Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются - больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров Заказчику не захочется. Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: "А чем лучше герметизировать?". К сожалению, мне пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см (!). В таких случаях единственный выход - штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Лично я считаю применение ленты оправданым только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии.
Внимание! Данная инструкция не может вместить в себя все нюансы, которые необходимо учитывать при замере окон ПВХ. При возникновении сомнений в правильности полученных размеров, обращайтесь к профессиональным замерщикам. Компания по отделке балконов и откосов не несет ответственности за замер, выполненный Заказчиком по данной инструкции.
Размеры будущего окна напрямую зависят от размеров и особенностей проема. Панельные дома имеют стандартные проемы, в кирпичных многоквартирных домах размеры проемов могут иметь отличия в несколько сантиметров. В частном доме, производственных и торговых помещениях проемы могут быть любыми. Проводить замер в таких зданиях необходимо с особой аккуратностью.
Замер в доме с бесчетвертным проемом
При замере проемов в доме, имеющем четверть, следует учитывать, что окно должно заходить за наружные откосы (Рисунок 1, A) с каждой стороны по 15-25 мм (только верхний и боковые). Это обусловлено общепринятой нормой «Проведение замеров и монтажа окон ПВХ» согласно Т.Р. 152-205, ГОСТ 52749-2007.
Рисунок 1
Таким образом, к ширине наружного откоса (Рисунок 1, А) необходимо прибавить 30-50 мм (меньше, если есть искривления стены). Полученный размер и будет размером Вашего окна.
Для проверки правильности замера (по ширине) Вы можете использовать следующие методы:
Ширина окна должна быть меньше (либо равна) расстояния между местами соприкосновения откосов с рамой (Рисунок 1, В).
Ширина окна обязательно должна быть меньше внутреннего оконного проема (Рисунок 1, С).
Рисунок 2
От основания проема до наружного верхнего откоса (Рисунок 2, F) необходимо вычесть 20 мм (зазор под монтажную пену в нижней части). К полученному размеру (Рисунок 2, D) необходимо прибавить 15-25 мм (заход в верхнюю четверть). Если используется подставочный профиль (обязательное условие для окон с подоконником и отливом), необходимо вычесть из полученного размера окна 30 мм. Подсказка: чаще всего размер D равен высоте окна.
Габариты окна, как по ширине, так и по высоте, с подставочным профилем должны быть меньше проема на 30-80 мм для монтажного шва. Если на основании замеров выясняется, что четверть больше 50 мм и пенный шов составит более 40 мм, то стоит использовать добавочный профиль.
Для проверки правильности замера (по высоте) Вы можете использовать следующие методы:
Высота окна без учета подставочного профиля должна быть меньше расстояния между верхним внутренним откосом и подоконником (Рисунок 1, E).
Высота окна с учетом подставочного профиля должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса и нижнего края подоконника (Рисунок 2, E+G).
Замер в доме без четвертей
При замере в доме без четвертей необходимо учитывать, что монтажный зазор при установке окон ПВХ должен быть в пределах 15-40 мм (с каждой стороны). Поэтому необходимо:
От ширины проема вычесть 30-80 мм. Это и будет размер Вашего окна по ширине.
От высоты проема вычесть 50-60 мм (30 мм занимает подставочный профиль). Это и будет размер Вашего окна по высоте.
Обязательно учесть возможное искривление стены.
Если данные условия не выполняются, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному замерщику для выяснения обстоятельств такого несоответствия.
Самостоятельный замер. Этапы
Итак, Вы решили сделать замер самостоятельно: Для начала Вам необходимо освободить доступ к окну, открыть хотябы одну створку. Замеры окна следует снимать со стороны улицы и контролировать себя со стороны помещения. Опытный замерщик может и не открывать окна (особенно в панельных домах).
В первую очередь давайте определимся, что из себя представляет лист замера окон ПВХ. Возьмите ручку и составьте небольшую табличку:
Габариты самого окна (ширина и высота), мм
Габариты подоконника (ширина и длина), мм
Габариты водоотлива (ширина и длина), мм
Размеры сэндвич-панелей (или панелей ПВХ, МДФ и т.д.) для отделки окна (ширина и длина), мм
Как вы уже заметили, все размеры при заказе и расчете конструкций берутся в миллиметрах, в отличии от натяжных потолков (там все в сантиметрах, не знаю почему).
Итак: Для начала откройте окно, и произведите замеры оконного проема снаружи (со стороны улицы). Вам нужно измерить ширину проема от откоса до откоса. Для более точного результата измерьте ширину проема внизу и вверху окна. (см.рисунок 1). Запишите наименьший результат. Затем измерьте высоту проема (справа и слева от окна (см.рисунок 1)) и также запишите.
Рис.1 Снимаем замеры снаружи
Далее внимание: к полученной ширине необходимо прибавить 2-3 см (для панельного дома), 4-5 см (для кирпичного)! Это, так называемое, расстояние для "нахлеста" нового окна на четверть. А вот к высоте ничего прибавлять не надо! "Нахлест" на верхнюю четверть получится за счет так называемого установочного профиля (донника, каблука и т.д.). Получившиеся размеры запишим в наш "лист замера".
Длина отлива = расстояние между правой и левой четвертью + ~50 мм (излишек всегда можно будет обрезать при монтаже)
Ширина водоотлива: измерим расстояние от окна до конца четверти и прибавим к нему 20-30 мм. Получим необходимую ширину.
Теперь окно можно закрыть, точнее прикрыть первую часть рамы. Ведь нам еще необходимо измерить ширину подоконника и сэндвич-панелей (см. Рис.2). Здесь главное помните, что новое пластиковое окно будет гораздо уже чем старое (~50-60 мм), соответственно и подоконник, и внутренние откосы станут шире! Измерьте ширину и длину подоконника, размеры панелей для отделки и запишите эти данные в лист замера. Помните, что лучше больше чем меньше! Т.к. излишки всегда можно убрать во время монтажа, и на стоимости это, практически, ни как не скажется. Так что всегда оставляйте небольшой запас:
Рис.2 Замер подоконника и сэндвич-панелей