Опалубка – это временная конструкция, предназначенная для фиксации форм изделий из бетонных смесей. В процессе своей работы опалубка испытывает большие нагрузки. Отсюда требования к ней однозначны: жесткость, прочность и устойчивость. Как правильно установить опалубку, вы узнаете из этой статьи.
Самый старый и простой вид опалубки — это ее конструкция из древесины. Для изготовления сооружения подходят доски с любыми размерами. Они соединяются в щиты, которые устанавливаются на места, закрепляясь с помощью укосин, проволоки, скоб и т.п. Перед монтажом опалубки нужно замерить длины сторон формы, подлежащей заливке бетонной смесью, по ним подобрать доски и сбить из них щиты подходящей высоты.
Это все, удачной вам работы!
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Порядок работ такой:
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:
- конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
- этапы подготовительной работы;
- как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.
Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.
Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них - такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.
Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.
Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома
Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.
Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.
Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.
В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.
Для устройства съемной опалубки, при желании:
- можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
- или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;
Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.
Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:
- Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
- Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
- Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;
Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.
Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.
Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента
Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.
Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:
- Палуба — щит из листа фанеры или досок;
- Крепеж — проволока, гвозди или шурупы;
- Леса — рамы и стойки, обеспечивающие устойчивость конструкции;
При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.
Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.
Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.
Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.
Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа
Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.
Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.
Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.
Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:
- Влажность — до 22%
- Толщина — 40-50мм
- Ширина — до 150 мм
Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.
Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.
Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа
Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.
При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.
Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.
Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:
- Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
- Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
- Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
- Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
- Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.
Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.
- Во-первых, до начала работы необходимо очистить строительную площадку от мусора, неровностей и осадков.
- Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность опалубки была чистой и ровной.
- Не стоит экономить на фиксации опалубки — слабость в конструкции неизбежно приведет к деформации фундамента, что негативно скажется на его способности выдерживать расчетные нагрузки.
- Для облегчения демонтажа опалубки внутреннюю поверхность необходимо покрыть известковым молоком или гидрофобным составом.
Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.
Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.
Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.
При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.
Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки
Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.
Некачественный материал опалубки
Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.
Ошибки при установке арматуры
Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.
Повреждение гидроизоляции
Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.
В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.
Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.
Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.
Основные элементы опалубки под фундамент
Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:
- Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
- Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
- Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.
К сведению! Наилучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные каленые саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Стоят они дороже, но качество фиксации на порядок лучше, тем более что исключается опасность расколоть доску или планку.
Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.
Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.
Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать - установить готовые детали по выполненной разметке.
Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:
Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:
- Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
- Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
- Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.
К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготовить и установить подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.
Осталось немного - забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.
Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.
Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.
К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки делается достаточно быстро.
На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.
Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.
Завершающие операции
После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент - закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.
Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача - зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.
На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.
Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное - после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.
Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.
Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.
Заключение
Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.
- Продолжение строительных работ
Одним из начальных этапов при строительстве и возведении дома или любого другого строения является закладка его фундаментного основания. И от того, насколько грамотно сделана опалубка, будет зависеть дальнейшая судьба сооружения. Поэтому многие застройщики, решающие сделать все самостоятельно, зачастую задаются вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и какие материалы для этого понадобятся.
Опалубка – это сочетание различных крепежных элементов и приспособлений, при помощи которых становится возможным создание железобетонных монолитных конструкций из жидких застывающих смесей.
Правильно выполненные работы по обустройству основания фундамента позволяют ему должным образом передавать всю нагрузку грунту, что полностью исключит появление деформации здания. Технологии возведения для разных видов фундаментов всегда имеют общие моменты, а потому и монтаж ленточного основания имеет схожие черты.
Чтобы качественно выполнить все виды строительных работ и сделать надежную опалубку, потребуется по возможности провести некоторые мероприятия и расчеты, а именно:
- определение уровня замерзания грунта;
- проведение геологических работ на земельном участке;
- определение перепада высот;
- осуществление привязки фундаментного основания к местности и др.
Главным моментом для качественного строительства опалубки является выбор материалов для ее дальнейшего изготовления.
Типы опалубки и материалы для ленточного фундамента
Сегодня существует 2 основные разновидности опалубочной конструкции: несъемная и съемная.
В строительстве зачастую применяется второй вид. Он предполагает временное использование. Для могут использоваться следующие материалы:
- металлические каркасы – опалубка выполняется из стальных листов с толщиной 1-2 мм;
- железобетонные конструкции – относительно дорогой вариант, однако расход бетона может заметно сократиться в зависимости от выбранной толщины бетонных плит;
- пенополистирольные блоки – наиболее практичный донный вариант опалубки, которая собирается из отдельных четко фиксированных между собой блоков;
- деревянные материалы – могут использоваться как обычная доска, так и листы фанеры;
- подручные материалы – это могут быть профнастил, шифер, трубы или любой другой материал, способный обеспечить необходимую форму и предотвратить вытечку цементного раствора из опалубки.
Экономичнее и проще для ленточного фундаментного основания сделать опалубку из деревянных досок. Для этого можно использовать материалы второго сорта с толщиной в среднем 40 мм и шириной 100 мм. Для сбития щитов обычно используются бруски 40х40 мм.
Вернуться к оглавлению
Что может потребоваться при монтаже?
Для строительства опалубки может понадобиться следующий набор инструментов:
- шуруповерт;
- ручная дисковая плита;
- уровень 80-100 мм;
- ножовка по дереву;
- монтировка;
- молоток;
- рулетка;
- отвес;
- угольник;
- саморезы по дереву 50 мм и 90 мм;
- прочный шнур;
- доска для опалубки 50х200х6000 и 50х100х6000;
- бруски 40х40.
В основном наиболее популярным древесным материалом для возведения ленточного фундамента считается обрезная доска. При этом выбор породы древесины производится в зависимости от величины предполагаемой нагрузки бетонного раствора при заливке. Наибольшую прочность имеют древесные материалы, выполненные из лиственных пород.
Вернуться к оглавлению
Технология изготовления опалубки для ленточного фундамента
Из-за стремительного развития современного строительства немногие знают, как ленточного фундаментного основания. Главное при этом – знать и понимать определенные моменты и этапы возведения опалубочной конструкции:
- разметка участка – данный этап предполагает закрепление осей фундамента на выбранном участке. Сделать это можно при помощи вбитых арматурных стрежней в землю и натянутого прочного шнура между ними. Далее выкапываются траншеи на проектную глубину;
- создание подушки – перед непосредственной укладкой фундамента необходимо правильно сформировать подушку, которая улучшит прочность основания, равномерно распределит в нем давление и окажет воздействие против негативных свойств верхнего слоя. Толщина подушки рассчитывается в индивидуальном порядке, а размеры ее зависят от характеристик выбранного основания. Первый слой подушки должен состоять из щебня, который сверху засыпается слоем гравия и песка. Толщина каждого отдельного слоя должна составлять не менее 15-20 см. Данный процесс проводится перед возведением опалубки, поскольку именно слой подушки обеспечивает максимальную прочность и надежность фундамента в целом;
- изготовление щитов – для этого следует подрезать доски до 3-метровой длины и соединить их деревянными брусками при помощи гвоздей или шурупов. Расстояние между брусками должно составлять не более 1 м. Их следует предварительно правильно подготовить: заострить 1н из концов по типу колышка. Длина брусков должна превышать общую ширину деревянного щита. При закреплении заостренных брусков к щиту необходимо помнить, что они должны быть направлены в одну сторону. Подобным образом собранная конструкция будет вбиваться в грунт. Гвозди или шурупы должны забиваться изнутри и загибаться со стороны брусков снаружи;
- установка и скрепление деревянных готовых щитов – это обеспечивает высокое качество будущей опалубки и придает жесткость всей конструкции, поскольку при заливке бетонного раствора доскам придется выдерживать значительную нагрузку.