Гараж своими руками: металлический, капитальный и арочный. Гараж на участке: основные правила постройки

Гараж для дачи представляет собой достаточно удобное и многофункциональное строение. Помимо своего основного назначения – быть пристанищем для автомобиля, помещение может быть приспособлено под мастерскую или хранилище ненужных в данный момент вещей. Поэтому многих дачников интересует, как построить гараж своими руками на даче, чтобы в нем было удобно, безопасно и строение не занимало большую площадь.

На даче гараж можно построить:

• Отдельно стоящим.
• Сделать гараж-пристройку (см. ).
• В цоколе жилого дома (см. ).

Для сооружения отдельного строения, потребуется наличие на участке достаточной территории. Лучше гараж размещать возле границы участка непосредственно у забора. В этом случае не понадобится прокладка подъездной дороги. При отсутствии такой возможности, постройка размещается вблизи хозяйственных строений.

Преимущества отдельно расположенного гаража - при работе двигателя автомобиля не мешает его шум и в дом не проникают вредные выхлопные газы. На даче гараж можно построить из разных материалов.

Например:

• Из дерева (см. ). Но такое строение не будет отвечать требованиям противопожарной безопасности. А чтобы придать древесине долговечность понадобится выполнить сложные и дорогостоящие работы. К тому же цена качественной древесины не слишком малая.
• нет оптимальных условий для содержания автотранспорта.

Здесь зимой из-за холода и осенью из-за сырости, станет образовываться конденсат, приводящий к коррозии кузова авто.

• Можно построить гараж на даче из пеноблоков.

В оборудование такого помещения входят:

• Устройство освещения.
• Качественная вентиляция.
• Удобные стеллажи, где будут размещаться разные инструменты и детали.
• Водопровод.
• Смотровая яма.

Совет: Для гаража очень важно иметь нужный микроклимат. Здесь должно быть достаточно сухо, температура воздуха от 6 до 16°C, а относительная влажность 50-70%.

Как на даче построить каркасный гараж

Любые самоделки для гаража, дачи начинаются с разработки проекта на бумаге.

В нем указываются:

• Размеры.
• Материалы.
• Ориентировочная общая смета.

Совет: Правильно составленные проекты гаражей для дачи позволят все работы выполнить в минимальные сроки и с наименьшими затратами.

• Перенос готового проекта на рабочую площадку.
• Расчищается территория под застройку.
• Устанавливаются маяки для определения контура будущего строения.
• Натягиваются шнуры.
• Выставляются колышки по выбранным размерам и направлениям.
• Сооружается основание гаража или заливается фундамент. Под постройки каркасного гаража достаточно изготовить стандартный ленточный фундамент, глубиной 50 сантиметров и шириной до 30 сантиметров. Все остальные размеры, на гараж дачный выбираются по разработанному ранее проекту.

Фундамент заливается на подушку, при этом учитывается, что внутри помещения возможно устройство погреба (см. ), а это потребует изготовления забетонированной ямы.

Совет: При сооружении фундамента его следует перевязать с фундаментными лентами смотровой ямы, подвала и площадки под стоянку автомобиля. Это немного увеличит расходы, но основание получится более капитальным.

• Устанавливается на готовый фундамент основание каркаса, которое должно быть жестко и прочно связано с бетонным фундаментом.

• Устанавливается на место уже готовый, заказанный каркас, или он вываривается своими руками.

Совет: Между направляющими и балками следует выдержать небольшой шаг, для удобства обшивки гаража, и возможности выполнять качественное соединение элементов между собой, что придаст конструкции большую прочность и жесткость.

• Сооружается крыша на готовом каркасе гаража. В этом случае достаточно использовать несколько балок для сооружения качественной обрешетки и покрытие ее шифером.
• Монтируются ворота. Они должны быть надежными и прочными, иметь качественные хорошие замки и ляду, быть удобными и практичными. Лучше их заказать у специалистов – изготовить ворота под гараж из металла самостоятельно нереально.

• Выполняется внешняя и внутренняя отделка:

1. снаружи можно использовать профнастил, металлические листы, блокхаус, вагонку или сайдинг;
2. изнутри лучше обустроить утепление и пароизоляцию.

• Гараж на дачу правильно оснащается: устанавливается вентиляция, проводится свет, монтируется надежный запор. По своему усмотрению – ставятся верстаки, различные столы, стеллажи, навешиваются полки и разные самоделки для гаража и дачи.

Как построить капитальный гараж на даче на 2 машины

Для строительства капитального гаража можно использовать:

• Пенобетон.
• Кирпич.
• Стандартный шлакоблок.

Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Прежде чем подобрать нужный, можно просмотреть видео. Какие вопросы понадобится решать, когда возводятся гаражи для дачи?

К ним относятся:

• Регистрация строения в соответствующих органах.
• Составление проекта.
• Приобретение материалов, оборудования и инструментов для проведения стройки.
• Проведение подготовительных работ.
• Возведение конструкции.

Более подробная инструкция, по которой можно строить для дачи гаражи, предлагает такой порядок проведения работ:

• Подготовка. Этот пункт включает:

1. разработку подробного проекта и документации;
2. составление сметы;
3. приобретение материалов;
4. перенос проекта на местность;
5. контроль размеров на соответствие их с проектными.

• Рытье котлована. Это можно сделать:

1. вручную, что достаточно сложно;
2. с использование техники, но намного дороже.

Каждый выбирает способ рытья котлована самостоятельно.

• Изготовление фундамента, как показано на фото.

Под капитальный гараж можно изготовить такой же ленточный фундамент, как и для каркасного гаража, описанного выше.

• Возведение цоколя. При наличии большого уклона на площадке для гаража находится самая высокая точка и возводится цоколь примерно на 20 сантиметров выше нее. Затем устраивается качественная гидроизоляция из рубероида в два слоя.
• Установка ворот. Они монтируются сразу и закрепляются кладкой. Рама для ворот фиксируется с помощью специальных закладных деталей, которые при кладке остаются в толщине стен. Так получается очень прочная однородная конструкция. Для правильной установки ворот используется качественный уровень и отвес, чтобы предварительно зафиксировать ворота при выгонке стен устанавливаются раскосы.
• Возведение стен. Толщина стены обычно 20 сантиметров, кладка выполняется в кирпич, каждый следующий ряд начинается от угла. Натягивается шнур по периметру, укладывается следующий ряд кирпича и снова выгоняются углы.

Совет: При кладке стен необходимо следить за ее уровнем, вертикальностью углов и стен по уровню и отвесу.

• Устройство перекрытия и крыши. После возведения стен до высоты, примерно, в 2,5-3 метра, необходимо создать правильный скат крыши. Это обеспечит сток воды, что предохранит гараж от попадания в него дождя и сходов снега. Для этого:

1. выбираются двутавровые балки;
2. укладываются поперек на противоположные стены гаража с шагом до 80 сантиметров и с выступом на 20 сантиметров. При этом соблюдается нужный уклон;
3. подшиваются деревом;
4. укладываются доски на нижнюю полку уложенной балки;
5. застилаются рубероидом;
6. сверху засыпается шлаком;
7. на слое шлака делается цементная стяжка, толщиной до 35 сантиметров, без впадин и бугров;
8. остается для высыхания;
9. укладывается водостойкий материал. Обычно это рубероид, укладываемый наплавлением или на специальную мастику.

Совет: Перед укладкой рубероида необходимо все металлические детали перегрунтовать. Рубероид наклеивается поперек от нижней точки, внахлест на 10 сантиметров. Все деревянные элементы кровли обрабатываются антисептиком, для увеличения их срока службы.

• Изготавливаются полы, и делается отмостка. Для устройства пола из бетона, внутреннее пространство гаража засыпается песком толщиной слоя 15 сантиметров под уклоном до трех градусов в направлении ворот, что позволит воде свободно вытекать из гаража.

Песчаная подушка заливается слоем бетона 12 сантиметров толщиной. Примерно через 10 дней бетон хорошо застынет и можно делать гидроизоляцию:

1. на бетонную поверхность настилаются два слоя рубероида;
2. делается бетонная стяжка толщиной 12 сантиметров, с армированием металлической сеткой;
3. выполняется чистовая отделка пола.

Дальнейшее оборудование гаража каждый делает по своему усмотрению. Не забывая при этом о вентиляции, правильной проводке освещения, утеплении, чтобы в гараже было уютно не только автомобилю, но и его владельцу.

Каркасные металлические гаражи по шведской технологии. Гаражи для дачи из ЛСТК - проекты, цены на материалы, строительство гаража.

Что такое шведский гараж?

Это гараж на основе металлического каркаса ЛСТК, отделанный современными кровельными и фасадными материалами.

• Он прочен и в то же время легок, не боится подвижек грунта – конструкция каркаса обладает небольшой гибкостью.
• Срок строительства – одна-две недели.
• Стоимость такого металлического гаража в несколько раз ниже, чем кирпичного или бетонного.

Строительство гаража на участке

Современные технологии

Мы предлагаем строительство гаражей по шведской технологии. Основанием такого гаража служит металлический каркас из оцинкованного стального профиля. Он обеспечивает прочность всей конструкции. Для отделки гаража применяются современные фасадные и кровельные материалы: металлочерепица, виниловый сайдинг, профнастил. Можно заказать утепленный «дом для машины» – в стены между профилями каркаса во время строительства гаража закладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. Обязательна установка водосточной системы. Такая современная технология дает важные преимущества.

Прочность и долговечность

Каркас из легких профилей П-образного сечения имеет большой запас прочности. Элементы каркаса гаража крепятся к фундаменту анкерными болтами. А собранная решетчатая конструкция напоминает Эйфелеву башню. Она, кстати, стоит уже больше века, хотя рассчитана была на 20 лет.

Такая конструкция:

• не подвержена гниению,
• огнестойкая,
• не боится подвижек почвы (что очень опасно для гаражей из бетона и кирпича).

Современные фасадные и кровельные материалы имеют длительный срок службы – десятки лет – и не боятся влаги, жары, холода и резких температурных перепадов.

Очень легкий

У капитального дачного гаража, построенного по шведской технологии, небольшой вес.

Масса конструкции 6х3,6м - всего 1150кг. Это сопоставимо с массой легкового автомобиля.

Нагрузка на фундамент получается гораздо меньше по сравнению с капитальными гаражами из бетона и кирпича. Поэтому требования к фундаменту ниже, а скорость постройки – выше.

Быстрый монтаж на участке

Наши металлические гаражи украшают участок

Обычные металлические «ракушки» или «железные коробки» с распашными воротами не отличаются красотой. Но наш каркасный загородный гараж – исключение.

Мы предлагаем множество вариантов отделки кровли гаража – кровельный профнастил, российская и финская металлочерепица, гибкая черепица Tegola или даже элитные кровельные материалы – медная черепица BRAI и композитная металлочерепица KAMI.

А стены капитальной металлической постройки могут быть отделаны стеновым профнастилом (больше десяти вариантов цветов) или канадским виниловым сайдингом (18 цветов). Можно выбирать и цвет гаражных ворот – также из нескольких вариантов.

Такой загородный гараж можно вписать в архитектурный ансамбль участка и он станет его украшением.

Гараж на две машины или на одну машину + хозблок?

Мы предлагаем несколько проектов гаражей .

Они отличаются и по размерам, и по исполнению. Кроме стандартных вариантов возможна разработка индивидуальных проектов.

О цене

Стоимость капитального металлического гаража для дачи зависит от проекта и от варианта исполнения. В любом случае она в разы меньше, чем цена бетонных и кирпичных гаражей.

Благодаря малой массе конструкции со всеми работами по строительству гаража справятся 2-3 монтажника, причем без применения спецтехники. Все это также уменьшает стоимость постройки гаража на участке.

Мало кто в настоящее время решается обзавестись дачей, не имея при этом собственного автомобиля. Трястись в душном автобусе, да еще и с поклажей в виде мешка картошки, — удовольствие не из приятных. На дачу всегда нужно что-то привезти, а вывезти, особенно в период сбора урожая, требуется еще больше. Однако автомобиль – это не велосипед, который можно поставить где угодно, например, прислонить к стенке, и забыть о нем. Лучшее решение для его поселения – это гараж, который защитит технику от осадков, экстремальных (как высоких, так и низких) температур, а также от доступа посторонних лиц.

Каким может быть гараж для дачи?

Гаражи бывают встроенными в дом, пристроенными к дому или отдельно стоящими.

Встроенный гараж обустраивается внутри жилого дома. Построить его грамотно довольно сложно, так как существует большой риск в дальнейшем столкнуться с недостаточной гидроизоляцией и проникновению атмосферных осадков. Для въезда в такой гараж и обеспечения наклона в 20° потребуется делать площадку перед домом. Если увеличить угол наклона въезда, то можно обойтись и без этой площадки, но тогда возникнут сложности с выездом из гаража. В остальном, встроенный гараж – неплохой вариант. Во-первых, встроенный тип не занимает территорию участка и не загромождает его. Во-вторых, в зимний период тепло от дома будет «доставаться» и месту жительства вашей машины. В-третьих, попасть в гараж вы сможете, не выходя на улицу, прямо из дома.

Пристроенный гараж возвести значительно проще. Эта постройка совмещена с домом одной стеной, а иногда и крышей, общими системами отопления, электро- и водоснабжения. Вот так выглядит пристроенный гараж на даче фото:

Отдельно стоящий гараж – обособленное строение из кирпича, профнастила, металла или дерева. Этот вид чаще всего встречается на дачных участках, поэтому на нем остановимся поподробнее.

Где построить отдельно стоящий гараж?

Лучше всего расположить такой гараж непосредственно возле въезда на участок, тогда не придется прокладывать через ценную полезную площадь дополнительные подъездные пути. Иногда гараж строят на линии застройки, то есть вровень с забором. Тогда въезд можно будет осуществлять прямо с улицы.

Во избежание возгорания рекомендуется располагать отдельно стоящий гараж на расстоянии более 9 м от дома и более 15 м от любых зданий, отделанных полимерными материалами. Санитарные нормы диктуют свои правила: от окон соседских домов до входа в гараж необходимо соблюдать расстояние не меньше 10 м.

Фундамент – строим надежное основание гаража

Строительство гаража на даче всегда начинается с самого главного – с фундамента, который может быть столбчатым или ленточным. Столбчатый фундамент больше подходит для легких строений, например, из дерева. Ленточный – более надежный и способен выдержать вес построек из кирпича или бетона, имеющих смотровые ямы, подвалы.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиной около 1 м. Помните, что толщина ленточного фундамента должна быть несколько больше, чем толщина возводимых стен.

После того, как выставлена опалубка, на дно траншеи засыпается песок, щебень или гравий слоем в 25 см. На утрамбованную подушку устанавливается арматурный каркас, который необходим для усиления конструкции фундамента. Последним этапом в устройстве ленточного основания является укладка бетона.

Для защиты фундамента от влаги используется гидроизоляция. Достаточно разложить поверх фундамента 2 слоя рубероида или 1 слой акваизола, чтобы влага не проникла внутрь основания.

Стены – ограничиваем пространство гаража

Построить гараж на даче можно практически из любых материалов. Однако нужно знать, что металл, даже если он хорошо вписывается в дизайн вашего участка, подвержен такому явлению, как конденсат, то есть при перепадах температур на стенках гаража будет оседать влага. Это явления грозит возникновением коррозии на железных деталях машины.

Выбирая в качестве материала дерево, нужно обратить внимание на качественные средства для обработки. При недостаточной защите, древесина часто поражается насекомыми, а также гниет.

Самым оптимальным вариантом для постройки гаража считается кирпич и его вариации (пеноблоки, например). Стены выстраиваются шириной в кирпич или даже в полтора кирпича – чем толще будут стены, тем надежнее и долговечнее получится гараж. Иногда допустимо делать стены в полкирпича, но только в том случае, если гаражи выстраиваются в ряд, как в гаражном кооперативе. Что касается высоты стен, то она полностью зависит от размеров вашего автомобиля. Конечно, это не значит, что если вы являетесь владельцем обычной легковой машины, нужно делать высоту гаража в 1,5 м. Рассчитывайте так, чтобы вам было удобно находиться внутри. Возможно, вам захочется разместить внутри стеллажи с инструментами – определите площадь, которую они будут занимать и определитесь с необходимой высотой стен.

Крыша – защита от осадков и сырости

Крыша гаража должна отвечать следующим требованиям: предохранять от атмосферных осадков и сырости, сохранять тепло, удерживать конструкцию от разрушения. Для того, чтобы на крыше не застаивалась вода, она не должна быть идеально плоской. Обязательно запланируйте достаточный уклон.

Строительство крыши состоит из двух этапов: монтажа стропил и укладки кровли.

Вначале возводят деревянный каркас из стропил, которые скрепляют скобами или гвоздями. Для того, чтобы соединить стропила со стенами, проще всего зафиксировать их в проем и заложить кирпичами. Поверх стропил настилают доски так, чтобы швы между ними были минимальны. Остается защитить крышу гидроизоляцией – уложить рубероид, шифер или черепицу.

Утепление гаража – альтернатива отоплению

Этот этап строительства гаража не является обязательным, однако, если в вашем регионе часто бывают суровые бесснежные зимы, дополнительная мера утепления не будет лишней. В качестве утепляющего материала используют пенопласт, минеральную вату, теплоизолирующие панели и т.п. Можно выполнять как наружную, так и внутреннюю обшивку гаража этими материалами. Вначале изготавливают обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля и закрепляют ее при помощи дюбелей к стенам и потолку гаража. Затем в пустоты укладывают выбранный вид утеплителя. После этого поверхность обшивают гипсокартонном, фанерой, вагонкой или другим материалом.

Пол в гараже

Пол в гараже должен быть максимально прочным, поэтому лучшим материалом для него является бетон. Для устройства бетонного пола, площадка между стенками фундамента засыпается слоем песка толщиной 15 см. Песчаная подушка должна располагаться под уклоном в 2-3° по направлению к воротам, чтобы вода могла свободно вытекать за пределы гаража (это важно, если вы предполагаете мыть машину прямо на месте хранения).

Песчаную подушку заливают слоем бетона толщиной 10-12 см. По истечении 7-10 дней бетон застывает и тогда можно приступать к гидроизоляции. Для этого на бетонную поверхность укладывают 2 слоя рубероида или другого подобного материала. Завершает устройство пола бетонная стяжка толщиной 10-12 см, армированная металлической сеткой.

Ворота для гаража

Ворота – важная деталь гаража. Они должны быть максимально прочными и удобными. Традиционным вариантом являются обычные металлические распашные ворота, для открывания и закрывания которых нужно прилагать зачастую довольно значительные физические усилия. Если вы не ограничены в финансовых средствах, то намного лучше присмотреться к современным автоматическим воротам – для того, чтобы привести их в действие достаточно нажать кнопку на пульте.

Отделочные работы

В принципе, кирпичные стены гаража смотрятся неплохо и без всякой отделки, но можно придать им и более «товарный» вид. Для этого стены штукатурятся цементным раствором или минеральной штукатуркой, шпаклюются. В завершение на подготовленные стены наносится финишное покрытие. В этом качестве может выступать керамическая плитка, алюкобонд, пластиковая вагонка, фасадная краска. Помните про общую направленность дизайна вашего участка и выполняйте наружную отделку гаража так, чтобы он гармонировал с другими постройками.

В отличие навеса, строительство гаража на даче потребует больше специальных навыков, времени и материалов. Обычно к возведению таких конструкций прибегают в том случае, если на садовый участок приезжают не время от времени, а регулярно, в том числе и в зимний период. Такое сооружение защитит ваш автомобиль и от погодных катаклизмов, и от злоумышленников. А если обустроить в гараже правильную смотровую яму, то всегда можно будет провести диагностику или выполнить посильный ремонт автомобиля.

Сооружение для стоянки автотранспорта - неотъемлемый атрибут садовых участков. При наличие определенных знаний и умений можно своими руками построить гараж разных конструкций: встроенный, встроенно-пристроенный и отдельно стоящий. В первом случае застройщик экономит на возведении отдельной постройки и сохраняет свободное пространство участка, но при этом часть полезной площади дома отходит к гаражу.

Чтобы не уменьшать жилое пространство, можно частично выдвинуть гараж из объема здания. В этом случае расходы увеличатся на дополнительное возведение фундамента, стен и крыши, зато на такой крыше можно устроить веранду или террасу с озеленением.

Отдельно стоящий гараж на даче, возводимый своими руками, также имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он загромождает участок и требует серьезных вложений для строительства коробки и подвода инженерных коммуникаций, с другой - в отдельном гараже проще организовать рабочую зону для мелкого или даже основательного ремонта автомобиля. Кроме того, определенное расположение гаража и частично закрытой парковки может усилить защиту участка от шума и сделать приватную территорию визуально более изолированной.

На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками гараж из металла, кирпича и армоцемента.

Как построить металлический гараж для машины на даче своими руками

Металлические гаражи для дачи давно хорошо себя зарекомендовали благодаря невысокой стоимости, а также простому и удобному монтажу. Каркас нужного размера сваривают по месту из профильной трубы сечением не меньше 30 х 30 мм или уголка с ребром 40 мм.

Нижнюю раму, на которой собраны стойки каркаса, можно выполнить из той же трубы или использовать швеллер и заводить стойки внутрь его полок. Затем каркас обшивают листовым металлом толщиной 2-3 мм. Листы обшивки можно закрепить саморезами (в таком случае стоит использовать оцинкованный метиз, чтобы избежать коррозии) или приварить к каркасу.

Как показано на фото, при строительстве металлического гаража своими руками все листы конструкции желательно соединять между собой внахлест, что повышает водонепроницаемость помещения:

Двускатную крышу укладывают на поперечные сварные балки-фермы, которых должно быть не менее трех (два фронтона и одна - посредине). В верхней точке фермы скрепляют с помощью конька из того же уголка или трубы, которые использовались для создания стен. Для устройства односкатной крыши по длине гаража крепят поперечные несущие балки, которые затем обшивают стальными листами или профлистом.

Все металлические конструкции грунтуют с обеих сторон и два раза окрашивают масляной краской.

Преимущество металлического гаража, возводимого своими руками, заключается в том, что для такой конструкции не обязателен мощный . Ленты шириной 30 см и глубиной 30-40 см вполне достаточно. Чтобы ускорить работы, полы и фундамент выполняют одновременно. Для этого по периметру будущего гаража выкапывают траншею, а снаружи выставляют опалубку, чтобы залитый бетон выступал над уровнем грунта минимум на 10 см. Укладывают бетон сразу по всей площади. Размеры бетонной площадки вместе с фундаментами принимают такие, чтобы снаружи гаража выступало 10 см бетона.

Впрочем, чтобы построить металлический гараж своими руками, как показывает практика, даже такую ленту делать не обязательно. Вполне достаточно просто заасфальтировать площадку нужного размера или уложить бетонную плиту толщиной не менее 100 мм. Можно залить площадку слоем бетона такой же толщины, предварительно уложив для прочности металлическую сетку. Но в любом случае площадка должна быть приподнята над уровнем окружающей местности, чтобы дождевая вода не заливала пол гаража.

Металлические конструкции гаража крепят к бетону с помощью анкеров. Проще всего анкеры изготовить из арматуры диаметром 12-14 мм и длиной 15-20 см. Их забивают в просверленные перфоратором отверстия, диаметр которых точно соответствует размерам анкера. К забитому стержню электросваркой приваривают нижний пояс металлического гаража. Полтора десятка таких анкеров, установленных по периметру, способны надежно фиксировать гараж размером 6×4 м.

Как сделать ворота для металлического гаража своими руками: пошаговое изготовление с фото

Самодельные гаражные ворота распашного типа изготовить под силу любому мастеру. Понадобится металлический уголок, лист оцинкованной стали толщиной 1-3 мм и профиль.

Вначале для изготовления ворот для гаража следует собрать крепежную раму, которая состоит из внутреннего и внешнего каркаса. Основу рамы выполняют из металлического уголка 65 х 65 мм. Всю конструкцию сначала формируют на плоской горизонтальной поверхности. Для удобства монтажа следует использовать подкладки - например, из целых кирпичей одного размера. Углы рамы выставляют по угольнику и проверяют диагонали конструкции, которые должны быть одинаковыми по длине. Детали рамы фиксируют струбцинами, а затем прихватывают сваркой. Струбцины снимают и обязательно еще раз проверяют диагонали и общие габариты конструкции. Только убедившись в том, что все размеры выдержаны, швы сваривают.

Как видно на фото, при обшивке ворот для гаража своими руками обычно используют листы оцинкованной стали толщиной 2-3 мм:

Для усиления конструкции изнутри на высоте 1 м горизонтально приваривают металлический пояс. Полезно также приварить и дополнительную вертикальную стойку.

После того как рама ворот будет полностью собрана, делают каркас для створок из профиля. При изготовлении ворот для гаража своими руками направляющие вставляют в раму и тщательно выравнивают. При этом необходимо обязательно оставить зазор не более 20 мм между рамой и направляющими, он будет необходим для свободного движения створок. После проверки прямых углов каркаса профиль можно сваривать.

Ворота навешивают на силовые петли и оснащают засовом с вертикальным штырем. Когда конструкция полностью собрана, ворота следует покрыть грунтовкой и окрасить.

Как построить капитальный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительные материалы для возведения стен капитального гаража своими руками гаража могут быть разными. Но следует помнить, что деревянный гараж не отвечает требованиям противопожарной безопасности, а металлические сборные гаражи имеют, пожалуй, лишь одно преимущество - быстрый и простой монтаж. Они сильно охлаждаются зимой и нагреваются летом. Зимой в гараже важно обеспечить благоприятный для машины микроклимат (температура - 5 °С, влажность - 30-50 %). Также автомобиль после длительного пребывания на холоде не должен попадать в слишком теплый гараж. Резкие перепады температуры чреваты образованием конденсата внутри автомобиля, что повышает вероятность коррозии его металлических деталей. По этой же причине не стоит делать металлические ворота в кирпичном гараже. Кроме того, стальные постройки необходимо защищать от коррозии, что означает периодическое окрашивание (1 раз в 3-4 года) специальными красками.

Лучшим материалом для строительства капитального гаража является кирпич или . Бетонные и блочные стены штукатурят, или облицовывают лицевым кирпичом. Чтобы построить теплый гараж на даче своими руками, применяют поризованный кирпич. С этой же целью возводят трехслойные стены - между несущей стеной и облицовкой располагают утеплитель (минеральную или стекловату, пенопласт).

Наиболее распространенный размер гаража - 6,5 х 3,5 м при высоте помещения 2,2-2,5 м. Ширина ворот равна ширине автомобиля плюс минимум 40 см.

Перед тем как построить на даче капитальный гараж из кирпича на ленточном фундаменте из бетона, нужно вырыть котлован. Глубина котлована под фундамент на песчаных грунтах должна составлять около 50-80 см, на глинистых - 70-100 см. Чтобы талая и дождевая вода не вымывала грунт под подошвой фундамента, что может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража, следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, соорудить наружную отмостку и не мыть машину непосредственно возле гаража.

Конец мостовой и начало пола гаража должны находиться на одном уровне, а уровень пола должен быть выше основного грунта на 20-50 см, чтобы в гараж не проникали дождевые и талые воды.

Пол кирпичного гаража, возводимого своими руками, заливают после возведения фундамента. Засыпают площадку слоем песка толщиной 10 см и тщательно утрамбовывают. На песок укладывают слой толя или рубероида. Грунт смешивают со щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (1 часть цемента на 5-6 частей песка) и укладывают слоем 3-4 см. Спустя 3-4 дня пол можно покрыть вторым, более тонким слоем (1-2 см) жидкого цементного раствора (1 часть цемента на 2-3 части песка). Этот слой надо хорошо разровнять, затереть или зажелезнить.

Чтобы построить капитальный гараж как можно более практичным, для стока масел, воды и прочих жидкостей нужно предусмотреть небольшой уклон пола к выходу - около 1°. Помимо облегчения уборки в гараже, это позволит при необходимости легко выкатить машину из гаража вручную. Поэтому параллельно стенам на расстоянии 60 см от них кладут 2 деревянные планки нужного наклона и высоты, а затем по этим планкам ровной доской заглаживают бетонируемую поверхность. После удаления планок пол затирают теркой. В итоге поверхность должна получиться шероховатой (не гладкой и скользкой!).

Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность. Поверхность должна получиться ровной, равномерной толщины.

Поскольку бетонное покрытие относится к разряду «холодных», для выполнения ремонтных работ в зимнее время года следует иметь несколько деревянных решеток. Использование плитки в гараже не оправдано - на пол часто падают тяжелые предметы, плитка будет трескаться. Кроме того, в морозную или дождливую погоду пол из плитки будет скользким, а это опасно.

Обратите внимание на фото – стены гаража на даче, возводимого своими руками, выполняют вперевязку в полкирпича с угловыми и промежуточными столбами в кирпич:

Такая кладка, помимо высокой экономичности, хороша еще и тем, что ниши между столбами внутри помещения можно использовать для оборудования стеллажей и полок. Под первый слой кирпича при возведении стен укладывают 2 слоя не обсыпанного песком рубероида.

На фото капитального гаража видно, что крыша у постройки пологая, односкатная, из деревянных балок, поставленных на ребро:

Балки опираются на столбы, со сплошной обшивкой из досок толщиной 40-50 мм. Чтобы построить капитальный гараж на даче, балки изготовляют из сухой древесины сосны, лиственницы или ели. Для предотвращения загнивания между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Глубина гнезд составляет 25 см, а концы балок в них укладывают на длину не менее 15 см. Концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и оборачивают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебнем.

Доски для обрешетки должны быть сухими, без сучков, шириной 40-50 мм. Гидроизоляция крыши - из рубероида в 3 слоя с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.

На видео «Капитальный гараж своими руками» показано, как возводится такое сооружение:

Ворота для капитального кирпичного гаража

В гараже такой конструкции предусмотрено наличие двух пар створчатых деревянных ворот, что обеспечивает въезд и выезд, как с улицы, так и со стороны двора. Оптимальные внутренние размеры гаража (3,5 х 5,2 м) позволяют рационально использовать пространство вдоль стен. Для этой цели створ ворот кирпичного гаража предусмотрен не посредине, а несколько смещен к левой стене для удобства выхода из машины. При строительстве гаража с одними воротами его оптимальный размер составляет 2,9 х 6,4 м. В этом случае освобождается площадь для оборудования мастерской у торцевой стены.

Створки ворот размером 185 х 170 см состоят из металлического каркаса, обшитого вагонкой. Со стороны двора в одной из створок предусмотрена калитка с внутренним замком. В боковых стенах гаража - два окна с заполнением из стеклоблоков. обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой диаметром 150 мм с дефлектором из конусной насадки и колпака, выполненных из листового оцинкованного железа. Насадку (можно использовать небольшое металлическое ведро без дна) крепят к трубе с помощью стяжного хомута, а колпак в виде одинарного, а еще лучше двойного конуса - к насадке на трех лапках. Нижний-конец вентиляционной трубы должен быть расположен близко к полу, но выше уровня выхлопной трубы автомобиля.

Ознакомившись с пошаговой инструкцией возведения гаража, пришла пора узнать о его внутренней отделке.

Отделка капитального кирпичного гаража (с фото)

Наиболее приемлемые виды отделки стен и потолка гаражного помещения - оштукатуривание или обшивка деревянной вагонкой. Оштукатуренные поверхности можно побелить известью (мел будет отмеливаться) или окрасить водоэмульсионной краской. Не стоит окрашивать стены и потолок масляной краской, эмалью или масляным лаком: в холодное время года на окрашенных этими составами поверхностях будет скапливаться конденсат. По этой же причине не очень желательна обшивка виниловым сайдингом, несмотря на простоту монтажа и привлекательный внешний вид.

Деревянную вагонку для отделки кирпичного гаража лучше всего покрыть тонирующим составом и 2-3 слоями акрилового водорастворимого лака, что защитит древесину от загрязнения. В качестве тонирующего состава для отделки капитального гаража можно использовать морилку или протраву, но более рационально выполнить операцию по тонированию цветным антисептиком, который предохранит древесину от загнивания и образования плесени.

Утеплить гараж проще всего с помощью пенопластовых панелей. Для этого нужно сначала установить каркас из фанерных реек или направляющих для гипсокартона. Между ними укладывают панели пенопласта. После этого каркас закрывают панелями ДВП или другим облицовочным материалом. В первую очередь нужно утеплять потолок и ворота.

На этих фото показаны этапы отделки гаража своими руками:

Для освещения гаража обычно используется электрическая сеть напряжением 12-36 В. Использование сети 220 В категорически не рекомендуется по соображениям безопасности. Лучше потратить средства на понижающий или хотя бы разделительный трансформатор, чем получить сильный, а то и смертельный удар током, кроме того, даже легкое поражение электрическим током в тесном пространстве гаража грозит еще и механическим ранением.

Поперек гаража под потолком желательно пустить балку или трубу диаметром не менее 100 мм, так чтобы она была на линии двигателя в машине. Это позволит самостоятельно снимать коробку, вынимать двигатель и т. д.

Организовывать подвал под полом гаража довольно опасно. Пол может не выдержать нагрузки, и в один прекрасный день машина может оказаться в глубокой яме, откуда достать ее будет весьма сложно. Лучше продлить смотровую яму в противоположную от выезда сторону и использовать образовавшееся место для хранения овощей.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать смотровую яму в гараже.

Как сделать правильную смотровую яму в гараже из кирпича своими руками (с фото и видео)

Существуют различные мнения о необходимости в гараже из кирпича смотровой ямы. Если автомобиль вы ремонтируете на сто, вряд ли нужно обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Если вы убеждены в том, что она необходима, постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля, если же такой возможности нет, держите смотровую яму в гараже закрытой, например, легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей.

Обычно смотровую яму в гараже, возводимом своими руками, делают в центре постройки. Ее ширина зависит от расстояния между двумя колесами автомобиля, но в любом случае не менее 1 м. Длина планируется по длине автомобиля. Оптимальная глубина ямы - 1,8 м. Само собой, и смотровая яма, и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.

Размеры котлована должны превышать размеры готовой ямы на 30-40 см по каждому измерению, это необходимо для отделки стен и пола ямы. По периметру котлована для устройства опалубки роют канаву шириной 25-30 см и глубиной около 20 см. Когда котлован готов, его стенки обмазывают глиной либо делают гидроизоляционный ковер из рубероида, после чего устраивают опалубку для бетонирования стен. Для опалубки используют дощатые щиты, которые закрепляют распорками. Толщина бетонных стен должна быть не менее 10-15 см. Для бетонирования готовят раствор, состоящий из цемента, строительного песка, щебня или гравия в соотношении 1:2:3,5. Сухие компоненты тщательно перемешивают и заливают водой. Пластичную бетонную массу закладывают между грунтовыми стенами и опалубкой слоями 15-20 см, тщательно утрамбовывая. Забетонированные стены накрывают влажной рогожей или мешковиной и оставляют на 2 недели, после чего опалубку можно будет снять. К дальнейшей отделке стен (оштукатуриванию или облицовке плиткой) приступают не ранее чем через 28 дней со дня закладки бетонной массы (когда бетон наберет достаточную прочность).

Как показано на фото, стены смотровой ямы в гараже можно также выполнить кирпичной кладкой толщиной в полкирпича:

Для этого используют только качественный обожженный кирпич из красной глины.

У одной из коротких стен ямы устанавливают лестницу. Она может быть как переносной (желательно металлической с защитным антикоррозийным покрытием), так и стационарной - бетонной или кирпичной. Облицовывать бетонную или кирпичную лестницу керамической плиткой не стоит: на ее гладкой поверхности очень легко поскользнуться и получить травму.

Края ямы можно укрепить металлическим уголковым профилем 50 ×50 мм. При этом получаются удобные закраины, на которые укладывают крышку.

Чтобы лучше понять, как делается смотровая яма в гараже своими руками, посмотрите это видео:

Как построить каркасный арочный гараж своими руками (с фото)

Нужно сказать, что конструкция рассмотренного выше строения имеет и минусы. Цельнометаллическая конструкция плохо держит тепло. Из-за резких перепадов температуры внутри образуется конденсат, оказывающий губительное действие на автомобиль и сам гараж. В зимнее время плохо открываются замки, а сам автомобиль трудно прогреть и завести. К тому же, если такой гараж не забетонирован, его можно разобрать, поднять домкратом и проникнуть внутрь. Еще проще вскрыть гараж из оцинкованного профиля, конструкция которого почти ничем не отличается от гипсокартонной стены, только обшитой профлистом. Поэтому надежный каменный гараж предпочтительнее. Но не всем такое строительство по карману. К тому же стандартная одно- или двускатная бетонная коробка многим не нравится.

Выходом в данной ситуации может стать строительство арочного гаража из армоцемента. Армоцементная конструкция представляет собой один либо несколько слоев металлической мелкоячеистой сетки на металлическом сварном каркасе. Все это заключено в тонкий слой песчаного (без гравия и щебня) бетона. Для любой армоцементной постройки требуется минимальное количество материалов. Предлагаемый гараж отличается небольшими трудозатратами при возведении, относительной дешевизной и надежностью, к тому же размер постройки будет таким, как вы захотите.

Посмотрите на фото – каркасный гараж, возводимый своими руками представляет собой арочную конструкцию на малозаглубленном ленточном фундаменте:

Форма его как нельзя лучше подходит для автовладельцев, которые в дополнение к автомобилю имеют еще и лодку типа картоп (от англ. cartop). Такая лодка надежно крепится на багажник килем вверх, ее легко перевозить на крыше автомобиля, - отсюда и название. Это плавсредство комфортно расположится в верхней части гаража. Ну, а «сухопутные» автовладельцы легко приспособят это место под склад запчастей или же разместят там тельфер для подъема двигателя во время ремонта.

Перед тем как построить каркасный гараж размером 72,9 х 4,0 м, имеющего высоту по коньку 2,8 м, подготовьте следующие материалы:

• трубы водопроводные 1 1\2 - 100 м;
• уголок железный 36 х 36 - 20 м;
• тавр железный - 4 м;
• сетка металлическая с ячейкой 10 мм - 50 м (при ширине 1,5 м);
• бетон песчаный на цементе М300 и выше - 4 м3;
• листовая сталь толщиной 1,5-2,6 мм - 4,5 м2;
• арматурный прут 08-10 мм - 75 м;
• полоса металлическая сечением 3 х 60 мм - 22 м.

Два человека возведут такой гараж за 20-30 рабочих дней, не пользуясь даже бетономешалкой.

Перед тем как построить гараж своими руками, нужно сформировать канавки для ленточного фундамента с перемычкой шириной 30 см и глубиной 40 см. На дне устраивают песчаную подушку толщиной 20 см. Песок насыпают слоями 5-7 см, проливают водой и утрамбовывают.

Для создания горизонтальной верхней поверхности фундамента по бокам канавок с помощью уровня выставляют попарно колышки-реперы на расстоянии 1 м друг от друга. Они должны выступать над уровнем земли на 1,5-2,0 см.

Вместо водопроводных труб каркас арочного гаража можно изготовить из металлического арматурного прута диаметром не менее 16 мм. При этом расстояние между арками должно быть не более 400 мм.

Из арматурного прута изготавливают коробчатую арматуру фундамента, выставляя ее по месту в канавках. Там, где к арматуре должны подходить трубчатые ребра каркаса (по 10 с каждой стороны), приваривают с одинаковыми интервалами отрезки арматурного прута. Эти анкеры должны выступать над поверхностью грунта на 7-10 см. Бетонируют фундамент, применяя раствор марки М200-М300.

Монтаж арочного каркаса можно производить только после полного высыхания и отвердения бетонного основания фундамента, а пока бетон сохнет, есть время для подготовки деталей каркаса гаража.

Первую полуарку каркаса гнут из водопроводных труб по заранее рассчитанному и нарисованному на земле трафарету. Для этого в земле с интервалом, равным ширине будущей постройки, закрепляют два деревянных колышка. Далее определяют середину отрезка, соединяющего колышки, и через полученную точку проводят перпендикулярную прямую, самая высокая точка которой должна находиться на уровне высоты сооружения. В результате образуется равнобедренный треугольник. После этого нужно найти середину отрезков, соответствующих бедрам треугольника, и построить через них перпендикулярные линии. Затем на каждом отрезке нужно найти центры окружностей. Их дуги будут обозначать расположение арочного перекрытия. По такому трафарету гнут первое ребро, а остальные - по первому.

Трубы удобно гнуть простейшим устройством, которое представляет собой отрезок толстостенной трубы, внутренний диаметр которой несколько больше внешнего диаметра изгибаемых труб, с приваренным массивным рычагом - например, из той же трубы.

После того как бетон фундамента высохнет, сверху укладывают на мастике два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Полуарки выставляют согласно проекту (напомним, их должно быть по 10 с каждой стороны) и приваривают нижними концами к выступающим отрезкам арматурного прута. Верхние их концы временно привязывают попарно к поперечинам монтажной «лесенки», сбитой из досок. Затем конструкцию усиливают арматурой, зафиксированной вдоль перекрытий. Сначала приваривают по месту 2 трубчатые продольные связи. В местах их сварки с ребрами трубы надо немного сплющить. После этого к сходящимся вверху концам полуарок приваривают по коньку тавр. У дальнего от двери конца тавра нижняя полка должна быть удалена на нужное расстояние для заправки каретки тельфера, с помощью которого поднимают и устанавливают на хранение лодку-картоп или вынимают двигатель из автомобиля.

После монтажа арок можно приступить к выполнению передней въездной панели. Для этого приваривают косяк для установки ворот из уголка 45 х 45 мм и фиксирующие его стойки (распорки). С целью придания постройке надежности и устойчивости аналогичными арматурными стойками следует снабдить и заднюю стенку арочного гаража.

Когда каркас будет готов, можно приступать к его армированию. Для этого к аркам с обеих сторон, начиная сверху, прикручивают проволокой два слоя стальной сетки. Сначала сетку прикрепляют к коньку, а затем опускают вдоль арки с внутренней и наружной стороны, закрепив в нескольких местах прочной проволокой. То же следует сделать и с торцевых сторон сооружения (проем для ворот в передней панели, разумеется, не армируют). К уголку косяка сетку прикручивают через специально просверленные отверстия. После этого сетчатые перекрытия покрывают бетоном.

Песок для бетона, из которого будут отлиты стены гаража, должен быть тщательно промыт. Отношение цемента марки М200 к песку по массе должно быть 1:1,6 (при марке цемента М400 это отношение увеличивается до 1:2). Воды берут 50-70 % от массы цемента. При бетонировании верхней части гаража желательно использовать жесткий раствор (50 % воды от массы цемента), который не течет с наклонных поверхностей. Такой раствор трудно перелопачивать (перемешивать), поэтому применяют различные добавки. Желательно подмешивать в бетон суперпластификаторы (обычно их количество составляет 0,3 - 0,7 % массы цемента). Все суперпластификаторы значительно (в 2-3 раза) повышают морозостойкость и водонепроницаемость бетона, заметно увеличивают его прочность (до 25%), не оказывая негативного воздействия на стальную арматуру. Что особенно важно, они увеличивают срок годности раствора и облегчают его перелопачивание. Но учтите: бетоны с пластификаторами надо обязательно подвергать виброобработке.

Торцовые стенки до конца и боковые стенки до высоты примерно 1,5 м бетонируют в двойной скользящей опалубке. Выше 1,5 м боковые стенки бетонируют только при внутренней постоянной опалубке.

Скользящая опалубка представляет собой 4 оструганные доски (по 2 с каждой стороны стены), ширина которых равна 20 см, а длина соответствует длине постройки. Доски с внутренней стороны обтягивают толстой полиэтиленовой пленкой. Если впоследствии поверхность гаража будет оклеена рубероидом (или толем), внутренние поверхности досок обмазывают любой консистентной смазкой.

Пары досок, размещенные друг напротив друга, соединяют с помощью сквозных болтов так, чтобы небольшие деревянные сухарики упирались в арки (ребра каркаса). Расстояние между досками - примерно 45 мм.

Работают с опалубкой так. Устанавливают по одной доске с каждой стороны стены. Закладывают раствор в рабочее пространство. При достижении 0,75 высоты доски вибрируют бетон, прикладывая вибратор на 1-1,5 мин снаружи и изнутри стенки с шагом 30-40 см. Устанавливают второй ряд досок, заполняют рабочее пространство бетоном на 0,75 высоты второго пояса досок и виброобрабатывают бетон.

При достижении высоты боковых стенок 1,5 м устанавливают постоянную внутреннюю опалубку, и бетонирование ведут только снаружи. Вибрируют бетон изнутри. Поверхность бетона обязательно железнят.

Постоянная внутренняя опалубка представляет собой 5 равномерно расположенных по длине гаража (и надежно связанных между собой раскосами) конструкций. Крестовину и горизонтальную доску делают из теса толщиной не менее 60 мм. Вертикальную доску делают из теса толщиной 40 мм. Из такого же материала делают фигурные доски. Сверху по фигурным доскам настилают обрешетку из досок толщиной 20 мм, на обрешетку кладут фанеру, которую, в свою очередь, покрывают полиэтиленовой пленкой. Внутреннюю опалубку выставляют так, чтобы толщина армоцемента составляла 45 мм.

Внутренняя опалубка должна стоять не менее полумесяца, за это б время бетон полностью затвердеет. В первую неделю бетон укрывают мешковиной, которую постоянно увлажняют.

Все отверстия и пазухи в армоцементе делают за счет закладки в нужных местах деревянных (пенопластовых) пробок. После того I как бетон затвердеет, их извлекают.

Окантовку ворот делают из стального уголка. Каждую половинку ворот навешивают на две петли. Для того чтобы ворота не могли снять после удаления петель, по краям окантовки приваривают 3-4 штыря, которые при закрытых воротах утапливаются в отверстия косяка.

Каждую половинку ворот каркасного гаража для машины на даче обшивают двумя слоями листовой стали. Причем между ними с шагом 30-40 см приваривают решетку из полосового железа сечением 3 х 60 мм. Делают это так. К окантовке снаружи по периметру приваривают внешний слой листовой стали. К нему изнутри с шагом 30-40 см приваривают решетку из полосового железа (концы приварены к окантовке). Второй слой листовой стали приваривают к решетке в виде горизонтальных или вертикальных полос шириной 30-40 см. На стыке обеих половинок ворот (к одной из них) приваривают накладку из полосового железа.

Когда гараж будет готов, его необходимо защитить от воздействия внешней среды, чтобы вода, попадая зимой в поры бетона и замерзая, не разрушала бетон. Для этого бетонные поверхности покрывают 2-3 слоями рубероида (толя), приклеенными соответствующими мастиками, или окрашивают специальными красками. Среди таких красок представляет интерес одна самодельная краска (очень дешевая), которая не пропускает воду, пропускает воздух и обладает удивительной адгезией (прилипанием). Срок ее эксплуатации в 1,5 раза больше, чем у любой существующей краски. Показателем удивительных свойств этой краски может служить то, что со стеклянной посуды ее следы удалить невозможно, даже замачивая эту посуду в течение года.

Состав краски (в объемных частях):

• известь-пушонка - 9;
• известковая (сухая) краска - 2,25;
• хлористый кальций - 1;
• вода - 30.

На ведро краски необходимо добавить 20-30 г хозяйственного мыла. Для приготовления краски известь-пушонку размешивают в 5- 6 л воды. Известковую (сухую) краску сначала тщательно растирают в небольшом количестве воды, затем доливают воду до объема 1 л, тщательно перемешивают и вливают в известковый раствор. В полученный раствор добавляют хлористый кальций и перемешивают до растворения. В 0,5 л горячей воды распускают мыло и вливают его в общий раствор. Все процеживают через один слой капронового чулка и доливают воду до объема 10 л.

Окрашивают бетон валиком или кистью два раза, просушив первый слой в течение 12-18 часов.

На этом видео показано, как построить каркасный гараж своими руками:

Многие люди, имеющие дачный участок, считают, что гараж на даче – это скорее роскошь, чем необходимость. Действительно, если человек посещает свою дачу только летом, ему совершенно не обязательно тратиться на постройку сооружения, которое будет пустовать 250-300 дней в году. Возведение гаража на даче необходимо только в том случае, если человек планирует посещать свой дачный участок в любое время года либо просто проживать в загородном доме постоянно.

Вариант гаража на даче нужно выбирать в зависимости от количества места на участке.

Следует отметить, что строительство домика для любимого автомобиля – процедура, к которой нужно отнестись очень ответственно. Во-первых, автомобиль – это чрезвычайно горючая штука, и его необходимо весьма тщательно оберегать от огня. Поэтому гараж нужно строить из негорючих материалов. Во-вторых, при работе двигателя машины выделяется значительное количество угарного газа, который даже в сравнительно небольших концентрациях способен удушить человека. Следовательно, при сооружении гаража следует создать хорошую вентиляцию. В-третьих, любая машина сделана из металла, а металл имеет свойство ржаветь, и потому в гараже потребуется сделать хорошую гидроизоляцию.

Основные виды и типы гаражных построек

С точки зрения архитектуры гаражи бывают 3 видов:

1. Классические.
2. Встроенные.
3. Пристроенные.

Классические гаражи были крайне распространены в советское время. Это постройки, расположенные отдельно от жилого дома. Они имеют как достоинства, так и недостатки. Например, при возникновении пожара в отдельно стоящем гараже пламя крайне редко перекидывается на дом. Кроме того, в таком помещении можно уединиться от назойливого внимания членов семьи. Среди недостатков этого вида строений – необходимость выходить из дома в морозы, чтобы сесть в железного “коня”, а также проблемы с вписыванием отдельно стоящей постройки в ландшафт дачного участка.

Конструктивно классические гаражи подразделяются на 4 типа:

1. Капитальные.
2. Сборно-разборные.
3. “Ракушки”.
4. Подземные.

Капитальные и подземные классические гаражные строения обычно возводятся из кирпича и железобетона. Сборно-разборные и “ракушки” – из различных сортов низкоуглеродистой стали и сплавов алюминия.

Встроенные гаражи могут располагаться прямо в доме. Чаще всего такие гаражи размещаются в подвальном или полуподвальном помещении. Реже – в специально оборудованной комнате на 1 или 2 этаже. Основным достоинством подобных гаражей является отсутствие необходимости выходить в плохую погоду из дома, чтобы сесть в авто. Кроме того, они совсем не портят ландшафт дачного участка. Однако они имеют очень много недостатков, начиная от высокой стоимости проектирования и строительства нестандартного дома и кончая появлением неприятных запахов технических жидкостей в жилых помещениях.

Пристроенные гаражи – это консенсус между классическими и встроенными видами. Подобные пристройки наиболее распространены в традиционно практичных англоязычных странах. С одной стороны, для доступа к машине не нужно выходить на улицу, а с другой – между жилыми помещениями и гаражом расположена наружная стена дома, которая значительно повышает пожарную безопасность и положительно влияет на предотвращение распространения неприятных запахов.

Материалы и инструменты для возведения деревянного гаража-пристройки

Для того чтобы построить гараж на даче своими руками, необходимо правильно подобрать вид и тип строения. Человеку, у которого нет практического опыта работы каменщиком или сварщиком, проще всего возвести гараж-пристройку с деревянным каркасом, без погреба и смотровой ямы. Упрощенная схема каркаса такого строения представлена на изображении 1.

Изображение 1. Схема гаражной пристройки.

Расстояния и размеры конструктивных элементов на данной схеме следующие (в метрах):

• между стеной и колоннами – 2,2;
• между колоннами – 1,5;
• между стропилами – 0,5;
• высота колонн (над землей) – 2;
• глубина, на которую колонны врыты в землю – 0,4;
• длина поперечных балок – 2,5;
• длина стропил – 6;
• длина продольных балок – 6.

Для возведения пристройки требуются следующие инструменты:

• электропила или бензопила для резки дерева;
• электрошуруповерт;
• ударная дрель;
• мебельный степлер;
• молоток;
• тачка;
• ведра;
• окоренок;
• штыковая и совковая лопаты.

Список расходных материалов для строительства каркаса:

• брус (10х10 см) – 12 метров;
• обрезная доска (10х5 см) – 30,5 метра;
• рейки стропила (5х5 см) – 24 метра;
• шифер – 18 м²;
• любой гидроизоляционный материал – 29 м²;
• саморезы (10 см) – 180 штук;
• распорные болты – 60 штук;
• гвозди (10 см) – 2 кг;
• резина (5 мм) – 2 м²;
• сетка-рабица – 13,2 м²;
• алюминиевые или стальные листы (1 мм) – 16,62 м²;
• ворота с петлями или рольставни;
• гравий – 2,64 м³;
• бетон – 1,16 м³.

Поскольку в ходе работы шурупы и гвозди могут гнуться и ломаться, их следует приобретать с некоторым запасом.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо подготовить деревянные конструкции. В частности вырезать в колоннах пазы под поперечные балки, в поперечных балках – пазы под стропила, а в опорной продольной балке (крепящейся к стене) – пазы под поперечные балки.

Все пазы должны располагаться в местах сочленения элементов конструкций, точно напротив друг друга, и иметь ширину и глубину в 5 см.

Кроме того, древесину нужно обработать средством, защищающим ее от огня и гниения.

После подготовки деревянных конструкций необходимо приступить к проведению земляных работ:

1. Сначала выровнять площадку под полом гаража, убрав слой грунта толщиной в 20 см.
2. Затем постелить на пол гаража выбранный гидроизоляционный материал.
3. После этого засыпать площадку гравием, утрамбовать его и кинуть сверху сетку-рабицу, предварительно выпрямив ее.
4. Далее поверх гравия и рабицы необходимо сделать бетонную стяжку толщиной в 5 см. Сетка-рабица будет армировать бетон и не даст ему раскрошиться из-за перепадов температур и динамических нагрузок.
5. Через двое суток, когда бетон застынет, следует обернуть нижние части колонн гидроизоляционным материалом, установить колонны в приготовленные для них отверстия, выровнять и залить основание колонн бетоном.

Чтобы колонны не покосились, пока бетон застывает, после выравнивания их можно соединить между собой продольной балкой при помощи саморезов.

Основные работы

Через два дня после установки колонн можно приступить к сборке деревянного каркаса:

1. Первым делом нужно просверлить в продольной балке, крепящейся на наружную стену дома, отверстия через каждые 10 см.
2. Затем ее нужно поднять на высоту 2,3 метра и использовать как лекало, для того чтобы просверлить дырки в стене.
3. После этого балку нужно прикрепить к стене распорными болтами.
4. После окончания работ с продольной опорной балкой к ней (сверху) и колоннам при помощи саморезов нужно прикрепить поперечные балки.
5. Затем необходимо прикрепить к поперечным балкам стропила.

1. На стропила и балки положить гидроизолирующий материал.
2. Затем прикрепить этот материал к верхним элементам каркаса при помощи мебельного степлера.
3. Далее – разложить листы шифера на крыше в ряд так, чтобы они перекрывали друг друга внахлест.
4. После этого в каждом листе просверлить дырки (в верхней части волн) и прибить шифер к стропилам гвоздями.

Следует отметить, что сначала надо крепить листы шифера, расположенные ниже. Кроме того, между шифером и гвоздем обязательно должна быть резиновая прокладка.

После перекрытия крыши надо прикрепить металлические листы к колоннам с помощью гвоздей или саморезов. Листы на задней стороне пристройки следует изогнуть и прикрепить к наружной стене дома. Петли ворот допустимо прикрепить к передней колонне и стене дома. Вот таким нехитрым способом можно построить холодный гараж на дачном участке.