Кирпичная кладка. Информационный справочник, полный. Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Чтобы данная статья стала для вас более информативной необходимо понимание несложных терминов присущих кирпичной кладке, определение которых представлено ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью - постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов - шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный.

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

В строительстве чаще всего используют:

одинарный (обычный, стандартный) кирпич, который имеет высоту равную 65 мм;
утолщенный кирпич с высотой равной 88 мм.

Высоту горизонтального шва в кирпичной кладке при планировании размеров строения принято считать равной 12 мм, но на практике это число варьируется от 10 до 15 мм.

При электропрогреве кирпичной кладки или ее армировании в горизонтальные швы кладут соответственно электроды или металлическую сетку. В данном случае, размер шва не должен быть меньше 12 мм.

Зная, из какого кирпича (одинарного или утолщенного) планируется возведение конструкции можно с легкостью рассчитать высоту будущего строения:

Количество рядов кладки	Высота конструкции, мм
Количество рядов кладки	из одинарного кирпича	из утолщенного кирпича
1 ряд (высота 1 кирпича + высота 1 горизонтального шва)	77 (65+12)	100 (88+12)
2 ряда (высота 2 кирпичей + высота 2 горизонтальных швов)	154 (65+12+65+12)	200 (88+12+88+12)
3 ряда (высота 3 кирпичей + высота 3 горизонтальных швов)	231 (65+12+65+12+65+12)	300 (88+12+88+12+88+12)
4 ряда (высота 4 кирпичей + высота 4 горизонтальных швов)	308	400
5 рядов (высота 5 кирпичей + высота 5 горизонтальных швов)	385	500
6 рядов (высота 6 кирпичей + высота 6 горизонтальных швов)	462 и далее через 77 мм	600 и далее через 100 мм

Высота 10 рядов утолщенного кирпича = Высоте 13 рядов одинарного кирпича = 1000 мм

Чтобы каждый раз не высчитывать и не приводить эскизные размеры к конструктивным, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки. www.сайт

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

поперечных,
продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Системы перевязки швов

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:

однорядная или цепная;
многорядная;
трехрядная.

Однорядная система (цепная)

Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.

При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежная.

Многорядная система

Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
Второй ряд – ложками.
Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).

Достоинства многорядной системы перевязки:

нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
наиболее производительна;
позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).

Недостатки:

третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
прочность меньше чем при однорядной перевязке;
нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов.

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.

Основные виды перевязки швов

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Вид с фасада	Перевязка швов

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич многорядная

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2 кирпича

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2,5 кирпича

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

вприсык,
вприсык с подрезкой раствора,
вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

времени года,
требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
состояния самого кирпича (влажный или сухой),
пластичности раствора.

Технология кладки

Перед тем, как начать кирпичную кладку по цоколю необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки под кирпич укладывают слой рубероида или другого изолирующего материала.

При помощи уровня по углам цоколя кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями на порядовке составляет 77 мм (65 мм высота одинарного кирпича+12 мм высота раствора). По установленным порядовкам натягивают шнуры-причалки, которые помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки. Шнур, желательно размещать через каждые 5 м, чтобы не допустить его провисания (если причалка натянута на 10 м, то через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура). Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.

На кирпич, используя мастерок, кладут раствор, толщина в 30 мм и отступом от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Способ вприсык

Способом «вприсык» кирпич укладывают на пластичный раствор (осадка конуса 12-13 см).

Очередность действий при кладке кирпича «вприсык»:

Сначала:
- берут кирпич в руки и немного его наклоняют,
- загребают гранью (ложком – для тычкового ряда, тычком – для ложкового ряда) на кирпич немного разостланного раствора,
- придвигают кирпич с загребенным раствором к кирпичу, который был уложен ранее.
Затем осаживают кирпич на раствор.

Способ вприжим

Способом «вприжим» кирпич укладывают на жесткий раствор (осадка конуса 7...9 см) с обязательной расшивкой и полным заполнением швов.

Очередность действий при кладке кирпича «вприжим»:

К вертикальной грани ранее уложенного кирпича мастерком подгребают и прижимают часть раствора.
Затем кладут новый кирпич, обязательно прижимая его к мастерку.
Резким движением вверх вынимают мастерок.
Осаживают кирпич.

Расшивка швов

Чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах, а также придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны – применяется расшивка швов. В данном случае кладку кирпича выполняют с подрезкой раствора. Швам при расшивке придают следующие формы:

треугольную,
вогнутую,
выпуклую,
прямоугольную,
закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Для получения более качественных швов и сокращения трудовых затрат швы кирпичной кладки расшивают до момента схватывания раствора, соблюдая следующую последовательность:

щеткой или ветошью вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг, налипших на нее;
расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков);
расшивают горизонтальные швы.

Если в дальнейшем вы планируете штукатурить стены, то тогда кладку кирпича необходимо выполнять впустошовку, т.е. раствор на 10-15 мм не доводить до поверхности стены. Данный метод позволит штукатурке прочно закрепиться на поверхности стены. © www.сайт

Вподрезку	Впустошовку
Выпуклый шов	Вогнутый шов
Односрезный шов	Двухсрезный шов

антон1

В целом ликбез. Но варианты перевязки пригодились для осмысления. Этим летом намечается стройка. Возьму на вооружения вашу информацию. По поводу способов впритык и вприсык это глупость какая-то. Да и не понятно как-то. Проще без теории показать на практике в видео.

24.03.2016 21:08:51 Павел

Сейчас в продаже появились разные варианты кирпича, имеющие размеры отличные от стандартных. Например, для облицовки используется более узкий кирпич, что значительно его удешевляет. Ведь он несет в основном декоративное предназначение. Для конструктива используется поризованные блоки, которые значительно превосходят размеры стандартного кирпича 250х120х60. Размерность в таких случаях обозначается как 2,1НФ, 4,5НФ, 10,7НФ. НФ – нормальный формат. Цифра отображает, сколько стандартного кирпича в данном формате. Например, в 2,1НФ – это площадь 2 кирпичей стандартного размера 250х120х60.

24.03.2016 21:10:00

24.03.2016 21:13:03 Максим Гвоздев

Елизавета, здравствуйте. Ваш вопрос понятен. Постараюсь нарисовать и выложить изображения перевязки углов и в местах примыкания с внутренними стенами. Можете посмотреть ответ на ваш вопрос по ссылке http://www.camremont.ru/docs/3_100/1/1-6.html

24.03.2016 21:13:22 Елизавета

24.03.2016 21:13:39 Михаил Иванович

Да, автор потрудился создав красочные иллюстрации по кладке кирпича. Я сам более 30 лет на стройке, много лет был бригадиром бригады каменщиков, был мастером, прорабом. Есть некоторые моменты тут в размерах швов кладки, с которыми я не согласен. Например: Швы в 12 мм чрезмерны по толщине. Это предел, выше которого кладку могут забраковать. Да и расход раствора будет повышенным. Идеальный размер шва - 10мм для горизонтального, и 8мм - для вертикального. Поэтому мы на стройке считаем высоту кирпича с растворным швом не более 75 мм для одинарного кирпича и 98 - для утолщённого. По строительным нормам и правилам (СНиП) кладка со швами более 12 мм считается ослабленной, т.е. браком,и любой куратор качества укажет на швы в 12 мм. Второе: Кирпич - материал не отделочный, а стеновой, и к его размерам нет очень жёстких требований. Расхождения по размерам тоже прописаны в СНиП для стеновых материалов. Допустим вы завели углы дома со швами кладки в 12 мм, и вдруг приходит партия кирпича, которая на 2мм ниже, это в пределах нормы. Значит после угла ваши швы будут толщиной уже в 14мм - это брак. Поэтому опытный каменщик проверит несколько поддонов кирпича, выберет самый высокий кирпич из партии и заведёт углы со швами не более 10мм, чтобы после угла швы не превышали 12мм. Третье: Армировку кладочной сеткой производят по расчёту конструкции на прочность. Но если уж и армировать - то тогда или через 4, или через 6, или через 8... Почему? Какую бы систему кладки вы не применили, количество ложковых рядов всегда нечётно, а кладочная сетка кладётся обычно под тычковый ряд, значит на чётный. Как каменщик кладёт стену? Выкладывает тычковый ряд, затем кладёт ложковые ряды наружней верстЫ. Затем уж кладёт забутовочную часть стены и внутреннюю версту параллельно. Поэтому каменщик будет испытывать трудности с укладкой кладочной сетки на нечётные ряды, поскольку это нарушит порядок работы каменщика или звена каменщиков. Но это детали технологии строительства, а из деталей и складывается настоящее качество. А вообще, всё тут на сайте доходчиво объяснили, но... только для начинающих.

24.03.2016 21:13:51 Максим Гвоздев

Михаил Иванович, спасибо за развернутый комментарий. Второй и третий пункт из вашего комментария важный материал, взятый из практики. У меня в целом в статье только теория. По поводу первого пункта есть все же небольшое расхождение. Согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" п.7.6. «Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.»

24.03.2016 21:14:10 Михаил Иванович

Совершенно верно! Согласно СНиП толщина горизонтальных швов для кирпичных стен выполненных при плюсовых температурах воздуха должна составлять 12мм, поскольку после испарения влаги в растворных швах их толщина несколько уменьшается, т.е. стена даёт некоторую усадку, особенно стены высотных кирпичных зданий. Но есть ещё желание заказчика, который желает видеть текстуру кладки своего дома со швами не более 10 мм. И никакие СНиПы заказчику не указ. Да и если правду говорить, то например, стены частного дома смотрятся гораздо предпочтительней со швами менее 12мм. А если человек хочет облицевать кирпичом подвальные стены, облицевать декоративным кирпичом цоколь дома, балконную стену, то толщина швов может иметь размер и менее 10 мм. Главное, чтобы грани кирпича не касались друг-друга из-за слишком тонкого шва. При усадке шва и давления граней кирпича на смежные горизонтальные ряды начинается саморазрушение кирпичной стены. И ещё один немаловажный момент! При расшивке швов наружных кирпичных стен важно тщательно уплотнить швы кладки расшивкой уделяя внимание наполнению шва раствором. Иначе после двух-трёх лет после возведения дома, осадками вымывается раствор из швов наружной части кладки что негативно повлияет на долговечность стен, теплотехнические свойства стены, и на внешний вид облицовочной стороны стен. А вообще, если собираетесь качественно строить дом, то надо искать бригады строителей, которым ваши друзья или знакомые дадут положительную рекомендацию относительно их квалификации. Таких строителей немало, стереотипы о том, что наши строители в большинстве своём лентяи и любители заложить за воротник - далеки от истины. Покупайте качественные стройматериалы! Из "не пойми чего" качественное строительство невозможно, как невозможно купить "Мерседес" по цене "Жигулей". Строители подскажут где можно сэкономить, а где лучше не скупиться.

24.03.2016 21:14:25 Максим Гвоздев

Михаил Иванович, благодарю за полезный ответ, который дополняет статью.

27.03.2016 23:30:15 иван

Я по поводу 12 мм на счет швов.....10 мм??????????????????я вам напомню что нормальным швом для обычной (не огнеупорной кладки) кладки считается от 8 до 12 мм....и не 10 и тем более не 12 мм...

24.03.2016 21:14:37 Николай

Очень качественная статья. У меня вопрос по крупноформатным керамическим блокам: из них сейчас много начали строить, поскольку гораздо теплее стена получается, чем из традиционного кирпича. Можно ли такие блоки перевязывать рядами кирпича: например чередовать ряд блоков с рядом кирпича (слоями). Вопрос такой возник вот почему: облицовку таких стен ведут лицевым кирпичом (в пол кирпича) связывая лицевой слой с основной стеной с помощью анкеров: трудоемкий и вызывающий сомнения в долговечности способ, так как нельзя проверить насколько надежно установлена арматура связывающая облицовочный слой с основной стеной. И ещё вопрос по возможности комбинирования в одной стене кирпича и пенобетонных блоков (видел в одном месте так строят), по-моему это рискованная технология.

24.03.2016 21:15:22 Михаил Иванович

Здравствуйте! Давненько не заходил на этот сайт. Смотрю, народ интересуется технологией строительства. Ну, рискну дать ответ на первый вопрос Николая. Перевязывать керамические блоки облицовочным кирпичом не только можно, но ещё и желательно. Поскольку облицовочный кирпич тоже имеет свойства керамики, как и блоки, то перевязка увеличит прочность стены. Такая кладка называется анкерной, а роль анкеров в ней играют тычковые ряды облицовочного кирпича. Для полного счастья не мешало бы ещё положить кладочную сетку под тычковый ряд кирпича - это было бы вообще идеально. Ну, тут проблем особых нет. А вот если вы в забутовочную часть укладываете пеносиликатные блоки (не путать с пенобетонными!), то перевязывать армировочной сеткой кирпичную облицовку и блоки лучше без тычка из кирпича. Во-первых у этих материалов различное линейное расширение при перепадах температур, во-вторых при укладке перевязочного тычкового ряда нарушаются теплотехнические свойства стены. Но! Тут есть множество нюансов, которые не так сильно отразятся при возведении вами частного дома. А вот при возведении многоквартирного дома, эти нюансы могут вылиться в большую проблему. Но эти проблемы решают проектные организации в стадии проектирования, которые учитывают и этажность здания, нагрузки, время возведения и климат. Теперь о кладке при минусовых температурах. Ещё с советских времён мы вели кладку без добавления противоморозных добавок (ПМД) при среднесуточной температуре минус 10. Но! Привозили нам раствор тёплый, замешанный на тёплой воде и сухом песке. Твердение растворной смеси в кладке в этом случае происходило до её замерзания, т.е. до перехода воды в растворе в твёрдое агрегатное состояние(в лёд). Однако существует для раствора, ещё такое понятие - удобоукладываемость. Как только раствор начинает подмерзать, то превращается в творогоподобную массу, из которой невозможно выложить качественную стену. Да и кладка это уже и не кладка - сплошное мучение! Поэтому в нынешнее время начинают добавлять ПМД уже при минус 5. Но это дорого! Обычно ПМД добавляют из расчёта 10% от массы цемента. Вы пойдёте на такие расходы при кладке стен своего, частного дома? К тому-же есть вероятность выхода "высолов" весной на поверхности стен, которые не так просто удалить сразу. Самые распространённые ПМД - это нитрит натрия и поташ(калий углекислый), которые добавляются в раствор в зависимости от температур и ветра. Но повторяю, для частного дома такой способ кладки слишком затратен. Что касается колки кирпича на половинки, то профессионал вам покажет один раз, и вы испортив 5-6 кирпичей научитесь его колоть. Однако для изготовления половинок вдоль длины кирпича лучше использовать "болгарку" с камнерезным диском для сухой резки. Он стоит в магазине порядка 700-800 рублей. Используя его только для резки кирпича - он прослужит долго. При диаметре диска в 230мм(для большой болгарки), глубина прореза будет около 50мм. Но для этого тоже нужен навык. Будьте осторожны! Многие получали травмы легкомысленно считая, что это очень просто!

24.03.2016 21:15:37 Виктор

В тех случаях, когда наружные и внутренние примыкающие к ним степы возводятся в разное время, необходимо в кирпичной кладке делать разрывы, выполняемые в виде вертикальной или убежной штрабы. При вертикальной штрабе в наружные стены закладывают стальные связи с выпуском их для укрепления примыкающей кладки. Связи располагают не реже чем через 2 м по высоте и на уровне каждого перекрытия.

24.03.2016 21:15:51 Виктор

13.04.2016 04:23:47 александр

Привет всем подскажите нормативную базу правил перевязи кирпича в кладке. т.е. СП,МД,РД. почему то в снипах нет ничего по поводу сего

24.03.2016 21:16:06 Александр

При кладке забутки по многорядной системе перевязки швов необходимо обращать внимание на заполнение раствором вертикальных поперечных швов, которые должны быть смещены по отношению к поперечным швам в верстовых рядах. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов ухудшает теплотехнические свойства стен.

Кирпичная кладка по праву считается ответственным делом, ведь именно от того, как она будет произведена, зависит долговечность и надежность конструкции. Если вы ни разу не сталкивались с данным процессом, то вас наверняка обескуражит понятие кладки в полтора кирпича, неужели придется разрезать глиняный блок пополам?

На самом деле все очень просто, всю подробную информацию вы получите из нашей статьи.

Начало работ

Перед тем как класть строительный материал своими руками, необходимо подготовить все материалы и инструменты.

В данном разделе мы опишем все, что требуется для проведения качественных работ:

Безусловно, первой необходимостью является строительный кирпич. Чтобы рассчитать, сколько его потребуется, составьте на бумаге план вашего будущего дома, где будут указаны все величины: длина, ширина и высота.

Высчитать общую длину стен и разделить на длину блока (добавив 10 мм на ширину раствора), таким образом, вы получите количество блоков в ряду. С высотой расчет такой же, только делить необходимо на толщину материала.

К сведению! Использовать двойной силикатный кирпич М 150 можно. Однако, кладка будет выглядеть следующим образом — внешняя стена из обычного блока, а внутренняя из силикатного.

Без раствора строительство не возможно, поэтому потребуется приобрести: цемент и песок. Если нет доступа к воде на участке, то придется запастись и водой.
Рубероид также необходим, он предотвращает проникновение влаги, стелется на фундамент.

Что касается инструментов:

Бетономешалка;

Примечание! Если вам кажется, что использование электроприбора является затратным процессом, то хотелось бы вас убедить в обратном. Во-первых, вы экономите кучу времени, засыпав в емкость бетономешалки все компоненты для раствора, во-вторых, никаких усилий, всю работу за вас делает устройство, вам остается лишь сливать раствор в ведро. В-третьих, можно взять бетономешалку в аренду, цена такой услуги невысока.

Мастерок.
Киянка.
Строительный уровень.
Бечевка.
Рулетка.

Замешиваем раствор

Инструкция смешивания обычно указана на мешках с цементом, но мы все же опишем примерное соотношение компонентов и как лучше приготовить раствор.

Первым делом засыпается песок.
Потом добавляется цемент в соотношении к песку 1:3.
Затем заливается вода, постепенно, до образования однородной смеси.
Также лучше добавить пластификатор (жидкое мыло) с расчетом около 10 гр на 1 кг раствора.

Совет! Используйте просеянный песок, тогда и с цементом схватываемость повысится, и цвет будет более благородный.

Перед началом кладки

Немаловажный раздел о том, что необходимо сделать прежде, чем класть блоки:

Застелить рубероидом весь фундамент (либо бетонное перекрытие), чтобы не было открытых поверхностей.
Установить по уровню столбики на углах дома, между которыми натянуть бечевку – ориентир для кладки кирпичей согласно вертикальной плоскости.

Просушить глиняные блоки, если они мокрые.

Начинаем возводить стену

В данном разделе описана схема кладки в полтора кирпича:

Первым делом наносим немного раствора на поверхность фундамента (на рубероид).
Сверху кладем строительный блок, параллельно фундаменту.
Теперь необходимо постучать по нему киянкой, чтобы удалить весь лишний раствор.
Мастерком или шпателем удаляем все лишнее.
Кладем рядом еще один кирпич, также – параллельно фундаменту.

Важно! Не забываем промазать раствором стык двух блоков.

Теперь наносим раствор на фундамент за выложенными кирпичами.
Кладем блок перпендикулярно остальным изделиям, плотно прижимая к уже зафиксированным блокам.
Тут же кладем второй, рядом, промазывая швы раствором.

Вот у нас получилась кладка в полтора кирпича, ее ширина составляет около 350 мм. Но это еще не все.

Поверх выложенных блоков, кладем перпендикулярно еще один, только он ложится с нахлестом: на два кирпича сразу.

Примечание! Перехлест очень важен в кирпичной кладке, он позволяет избежать ослабления в тех местах, где вертикальные швы стыкуются между собой. Достаточно сместить блок на половину, тем самым, вы обеспечиваете усиление конструкции.

На фото помимо цементного раствора, для надежности, используется армирующая сетка

Теперь вы знаете, что такое полтора кирпича, надеемся вопрос, почему такая кладка имеет спрос, не волнует вас, ведь все очевидно – толстая стена из блоков обладает лучшей теплоизоляцией. С другой стороны может возникнуть вопрос, кладка кирпича в пол блока – она для чего нужна?

При кладке в полтора кирпича лучше использовать колодцевую систему – между блоками фиксируется утеплитель

Вывод

И не забывайте о пластификаторе, недорогой компонент, позволяющий усилить фиксацию глиняных блоков и раствора. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

При возведении внешних стен дома чаще всего применяется кладка кирпича «в полтора кирпича». Она немного отличается от привычного всем расположения элементов с ярко выраженной перевязкой швов.

На фасаде при этом можно заметить характерный узор из длинных и коротких сторон кирпичей, чередующихся через 1 ряд.

Зачем нужна такая кладка?

В зависимости от габаритов здания СНиП предписывают возведение стен разной толщины. Требования к этому параметру базируется на основе расчетов прочности и промерзания, а также других нюансов эксплуатации постройки.

Для частных домов в средней полосе России предусмотрена толщина несущей или внешней кирпичной стены в 380 мм. Учитывая длину и ширину 1 элемента кладки в 25 см и 12 см соответственно, легко вычислить, что нужная толщина равна как раз 1,5 его длины плюс 0,5-1 см на шов между частями. Чтобы не раскалывать кирпичи пополам, применяется особая схема их размещения. Ряды чередуются так, что на фасаде попеременно оказывается то торец (тычок), то боковая длинная сторона (ложок). Смещая детали кладки на каждом новом ряду, каменщик выполняет перевязку рядов.

Стена возводится из цельных элементов, раскалывать их приходится только в том случае, если ее длина не кратна размерам кирпичей. Для выведения правильных прямых углов тоже необходимы части кладочного камня. Но количество их сравнительно невелико.

Как подготовиться к работе?

Учитывая, что придется производить раскалывание довольно твердого материала, нужно приобрести специальный молоток с бойком на одной стороне и плоской киркой с другой. Нанося сильные короткие удары заостренной гранью кирки, можно получить практически ровный скол. Незначительные погрешности будут незаметны, так как у частей кирпича при этом остается по 2 целых угла на торцевых сторонах.

Кроме кирки потребуется следующее:

кирпич кладочный;
цемент и песок;
уровень строительный (с отвесом);
угольник металлический;
мастерок или кельма;
емкости (для замешивания и переноски раствора, замачивания кирпичей);
измерительный инструмент.

Перед началом работы нужно поместить в емкость с водой несколько кладочных камней, чтобы они пропитались влагой и не отнимали ее у раствора. Время замачивания 15-20 минут, в процессе работы кирпичи придется добавлять по мере необходимости.

Для замеса кладочного раствора нужна широкая плоская емкость. При выполнении каменной кладки применяют смесь из 1 части цемента и 3-4 частей песка. Составляющие нужно перемешать в сухом виде, потом влить воду в количестве 0,5 части. Раствор должен быть средней густоты, не течь, но легко расползаться при укладывании камня, заполняя все пустоты под ним.

Последовательность выполнения кладки

Самый ответственный и сложный этап — возведение углов. От правильности расположения элементов здесь зависит прочность и аккуратность всей стены. Ее возведение начинают с подъема внешних угловых частей на 3-4 ряда, само же полотно начинают выкладывать только после достижения этой высоты. В процессе строительства это соотношение должно постоянно поддерживаться.

Выполнение начального ряда при однорядной перевязке требует пошагового описания:

На подготовленный фундамент требуется нанести раствор и выложить внешнюю (уличную) сторону угла, устанавливая кирпичи, отколотые на уровне ¾ их длины. При этом на фасад должна выйти ложковая (боковая длинная) сторона, а перпендикулярно к ней следует расположить ¾ элемента на смежной стороне здания. При взгляде на нее выйдет рисунок из ½ и ¾ кирпича последовательно. Чтобы получить аккуратную кладку, следует воспользоваться строительным угольником и выровнять детали.
Выравнивая ряд по внешней стороне угла, уложить по несколько (3-5 шт.) целых камней, располагая их тычковой стороной. Между угловыми деталями по ¾ и целыми в ряду останется зазор, который заполняют 2 деталями по ¼ камня.
На внутренней стороне стыка стен (обращенной в помещение) следует положить целые кирпичи, 1 шт. тычком по направлению к фасаду и 1 шт. перпендикулярно к нему (ложком). После этого продолжить кладку вдоль уже установленных тычковыми сторонами целых камней внешней стороны.

Первое, что должен сделать неопытный каменщик - это попытаться перед началом работы выложить элементы ряда без раствора. Оценив на практике, где следует положить четвертинки и цельные камни, можно убрать камни и приступить к кладке на раствор.

Следующий ряд нужно начинать с внешней стороны угла. Здесь кладут 2 цельных кирпича, размещая 1 крайний тычковой стороной на фасад, а ложковой на смежную стену. Другой расположить перпендикулярно к нему, ложком на фасад. Вдоль смежной стены положить 1 целый и половинку кирпича, продолжая начатый ряд. Вдоль фасада — это 1 целый камень.

К внутренней стороне кирпичей на смежной стене нужно приложить 2 четвертинки, располагая их вдоль смежной стены. Тычком в направлении фасада уложить внутренний ряд элементов кладки (3-4 шт.). Внутренний ряд на смежной стене начать с 2-х четвертей (перпендикулярно ложковым камням), а затем продолжить его цельными кирпичинами, располагая их тычком к уже уложенным внешним. Четвертные части в этом случае помогают сдвинуть детали, чтобы перекрыть швы внешнего слоя.

Кирпичная кладка на третьем и четвертом рядах выполняется так же, как на 2 предыдущих, по очереди. В дальнейшем все нечетные класть по схеме для первого ряда, а четные — как второй. Противоположный угол стены оформить точно так же и поднять на 3-4 ряда. При выведении угла очень важно постоянно контролировать вертикальность поверхностей и их стыка. Сделать это можно с помощью отвеса.

Кладка стены

Когда каменщик освоит выведение углов, выполнение прямой кладки в 1,5 кирпича покажется ему достаточно простым. Здесь не приходится производить сложных раскладок. Если присмотреться к расположению камней вне самого угла, то заметно, что стена состоит из 2 слоев, с ложковым и тычковым расположением. Эти слои будут менять свою дислокацию на каждом ряду.

Чтобы кладка в полтора кирпича получалась ровной и аккуратной, нужно натянуть шнуры для маяков. Для этого между 1 и 2 уровнем вбить гвозди на внешней и внутренней сторонах стены на каждом углу. Натянуть маяки, выравнивая их по горизонтали с помощью уровня.

Нижний уровень состоит из тычковых сторон камня на внешней части и ложковых на обращенных в будущее помещение. Ориентируясь на уже установленные при выведении угла кирпичи, следует просто продолжать ряд до конца:

Положить грядку раствора на фундамент на расстоянии 2-3 см от кромки стены.
Замоченный заранее камень положить на него на расстоянии около 3 см от уже установленных.
Слегка прижимая кирпич, двигать его по направлению к уложенным.
Слегка подбить рукоятью кельмы, выравнивая внешнюю поверхность и горизонталь по натянутым маякам.

Если требуется возведение внутренней перегородки, то на месте ее расположения не кладут один ложковый элемент, а встраивают 2 параллельных камня, располагая их тычком и сопрягая таким образом с несущей стеной.

Следующий ряд нужно выкладывать так же, поменяв расположение слоев. Внешний класть ложком, а внутренний тычком. Желательно смещать части кладки, чтобы они перекрывали и швы нижнего уровня.

При необходимости использования битого камня его устанавливают в ряду произвольно. При укладке следующих уровней место расположения его нужно менять.

Кладку толщиной в 38 см редко применяют для возведения внутренних перегородок. Такой толщины требует только несущая или внешняя стена, которой нужно быть очень прочной и не промерзать. Расход материалов здесь довольно велик, поэтому чаще всего такую кладку выполняют только по периметру здания.

Учитывая, что описанный способ применяют для стен, испытывающих высокие нагрузки при эксплуатации, при самостоятельном возведении следует подходить к делу со всей ответственностью. Внешний вид и прочность дома будет зависеть от тщательного соблюдения вертикальности углов.

Технология создания стен
Необходимые инструменты
Использование арматуры

Один из широко используемых методов при возведении зданий, состоящих более чем из одного этажа, – кладка в полтора кирпича, схема которой распространена повсеместно. Это обусловлено тем, что такая кладка увеличивает несущую способность стен. Кирпич, уложенный таким образом, выглядит красиво и аккуратно, а вид здания эффектен и без дополнительной обработки. Стена, выложенная по этому методу, представляет собой прекрасную поверхность для следующего этапа декоративной отделки.

Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича.

Кирпич представляет собой искусственно изготовленный камень, который используется в строительстве повсюду. Для создания этого материала применяют всевозможные компоненты, обуславливающие усиление того или иного качества в зависимости от требований, которые предъявляются к строению и климатической зоне, где происходит постройка. Независимо от состава, стандартные размеры материала, принятые во всем мире, таковы:

длина – 250 мм;
ширина – 120 мм;
высота – 65 мм.

Технология создания стен

Общие качества и показатели здания в большинстве своем зависят от того, как выполнена кладка. Только при условии, что соблюдена технология и схема кладки в полтора кирпича, можно рассчитывать на то, что здание построено качественно и простоит не один десяток лет.

Кладка в полтора кирпича имеет толщину 380 мм, что складывается из длины одного камня, ширины примыкающего к нему и слоя раствора между ними. Перед началом кладки намечают, как будет уложен начальный ряд. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, между которыми горизонтально натягивается нить. При ее натяжении используется уровень. Это делается для того, чтобы весь процесс кладки происходил в одной геометрически четкой плоскости. После этого начинают непосредственно саму кладку. Ведется она торцом с наружной стороны и забутовкой в полкирпича с внутренней.

Последующий ряд, когда ведется кладка в полтора кирпича, выкладывается в обратном порядке:

вначале лицевая сторона в полкирпича;
затем торцом поперек стены.

Вертикальные швы при этом не должны совпадать, это необходимо тщательно контролировать, так как от такой конфигурации напрямую зависит прочность всей кладки. Шов между камнями, в котором находится раствор, должен составлять не менее 10 мм и быть одинаковым везде. Его толщина контролируется постоянно и соблюдается повсеместно на протяжении всей работы по строительству стены.

Вернуться к оглавлению

Правила укладки кирпича этим методом

Кирпичная кладка производится на нанесенный заранее раствор. Составляющие укладываются на небольшом расстоянии друг от друга. Делается это так, чтобы раствор немного выступал из-под кирпича сзади, что обеспечивает его более ровное расположение и хорошее примыкание раствора к поверхности камня. Достигают этого просто: после того как кирпич положен, его немного двигают вперед и назад, чтобы раствор смог полностью соприкоснуться с его поверхностью и не осталось воздушных пузырей.
Дальше идет процесс равномерного распределения раствора. Для этого камень подталкивается поближе к уже лежащим. При этом на торцевой стороне выдавливается такое количество раствора, которое позволяет сформировать полноценный и качественный вертикальный шов.
Правилом, используемым по окончании укладки, является то, что кирпич необходимо несильно прижать и выровнять относительно остальных камней. Мастерком следует удалить выступившие излишки раствора с поверхности. Опытные каменщики легонько постукивают по камню, окончательно усаживая его на место, для лучшего сцепления с раствором.
Производя кладку, необходимо следить, чтобы все вертикальные швы между камнями перекрывались сплошной поверхностью кирпича последующего ряда.

Необходимо постоянно контролировать ширину получаемых швов. Если только она хотя бы немного начинает увеличиваться или сужаться, значит где-то идет отклонение от горизонтали или вертикали укладываемых рядов. Нужно немедленно привести нарушенное расстояние в соответствие.

При несоблюдении этого стена может получиться заваливающейся или сужающейся.