Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.
Установка ворот из профнастила своими руками
Распашные ворота - самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.
Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.
Ворота из профнастила. Чертежи
Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.
Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.
Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.
После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.
Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.
После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.
В последнюю очередь устанавливается запорное устройство . При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.
ворота из профнастила своими руками. Видео
Реальный пример изготовления ворот из профлиста
Распашные ворота из профнастила - одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот - несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.
Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:
Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.
ворота из профлиста своими руками. Чертеж
На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.
Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать . Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.
После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.
Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото
Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.
Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков . Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.
Аналогично изготавливается каркас для калитки . Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.
Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень . Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.
После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.
как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото
Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.
Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.
Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.
Устанавливаем замки и запоры.
На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.
Проекты ворот из профлиста
Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.
Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки . Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.
Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.
Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.
Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки . Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами - классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.
Откатные ворота из профнастила - простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.
Сегодня самостоятельное изготовление ворот из профнастила является наиболее оптимальным вариантом по цене, в сравнении с готовыми заводскими изделиями. Экономия денег, дешевизна рабочего материала и возможность варьировать разные варианты установки даёт толчок к изготовлению ворот из профилированного листа своими руками.
Ворота из профнастила с отдельной калиткой, расположенной ближе к опорному столбу.
Статья написана, в первую очередь для тех, кто впервые сталкивается с этим вопросом и хочет самостоятельно изготовить ворота из профнастила.
Статья сопровождается советами специалистов, фотографиями и ссылками на видео.
Какие инструменты необходимо иметь изготовления распашных и откатных ворот
Для работы на разных этапах понадобится:
- Измерительная рулетка и строительный уровень.
- Сварочный аппарат.
- Болгарка и/или строительная ножовка.
- Перфоратор и биты.
- Угловая шлифовальная машинка.
- Киянка, клепальник.
- Комплект гаечных ключей.
- Штыковая лопата.
А также, следует подготовить ёмкость для приготовления смеси из бетона или цемента.
О преимуществах профилированного листа как строительного материала при изготовлении откатных и распашных ворот
При изготовлении ворот из профнастила просматриваются финансовые выгоды.
Сварочные работы при установке распашных ворот.
Материал имеет ряд преимуществ перед другими строительными материалами, как-то:
- экономичность. Стоимость обшивки ворот существенно ниже, чем использование дерева или других материалов;
- прост в изготовлении и установке, не требует специальных знаний;
- он практичен и долговечен в эксплуатации;
- ворота из профнастила могут быть разной конструкции с использованием определённых режимов управления;
- ворота разной цветовой гаммы из профнастила дают возможность принятия решения и выбора как дополнить экстерьер приусадебных сооружений и в том числе ландшафтный дизайн своей территории.
Чаще всего устанавливаются и пользуются популярностью:
- ворота из красного профнастила;
- ворота из коричневого профнастила;
- ворота из зеленого профнастила.
Ворота из профнастила по способу открывания делятся на несколько видов:
- Распашные ворота.
- Откатные ворота.
- Ворота гаражные.
- Раздвижной вариант.
- Ворота поворотно-подъёмного вида открывания.
Как самостоятельно установить ворота из профнастила: инструкция
Сначала рассмотрим технологические этапы изготовления ворот из профлиста с отдельной калиткой. В процессе нужно учитывать размеры профлиста листа, точнее, количество волн в одном листе. Нужно сопоставить данные, с учётом планировки территории участка.
Совет !
Одного листа на створку будет явно не хватать. Поэтому, рекомендуется исходить из ширины листа профнастила.
При установке ворот из профнастила важным показателем является их ширина. Она должна быть доступной для въезда легкового автомобиля. В размер свободного въезда необходимо включить ширину зеркал заднего вида и взять 1 метр запаса.
В учёт берётся ширина опорных столбов. Если мы ведём речь об установке ворот из профнастила с отдельно стоящей калиткой, то нам необходимо подготовить 3 опорных столба. При этом необходимо учитывать величину зазоров между рамой каркаса и опорными столбами.
Часто в расчёт забывают внести размер зазора между створками ворот и фурнитуру. Специалисты и практики рекомендуют при установке распашных ворот использовать следующие показатели ширины въезда 4,5-5 м, как оптимальный вариант. При этом калитка из профнастила не должна быть уже 70 см. Наиболее распространённые рабочие показатели ширины калитки порядка 1,2 м.
Схема установки закладных.
И ещё один немаловажный показатель – это высота. Исходя из стандартов профлиста (длина 2000 мм) формируется базовая высота распашных ворот. Это 2200-2500 мм. При расчётах берётся во внимание нижний зазор земли и створок ворот, составляющий 150-300 мм.
К сведению !
Если вы считаете, что зазор под воротами слишком большой, можно установить съёмную планку, как защитный элемент, который демонтируется с наступлением холодов.
В конструкцию можно внести различные элементы декора, которые могут оказать влияние на высоту забора. Речь идёт об использовании ковки при производстве и установке ворот. Но, это большая и отдельная тема, которая должна освещаться отдельно. Смотрите видео по установке забора своими руками:
О чертежах несколько слов
Невозможно все цифры держать в голове. Поэтому чертёж ворот является инструментом упрощения расчётов и своеобразной шпаргалкой при установке ворот.
Чертёж распашных ворот.
Чертёж фиксирует количество требуемого материала. А также, даёт оценку жёсткости металлической конструкции в целом. Чертёж – это своеобразный путеводитель, служащий мостиком между задуманным и реальным воплощением.
О способах изготовления распашной конструкции
Распашные ворота можно изготовить:
- Используя одну створку: одностворчатый вариант металлических ворот.
- Двухстворчатые металлические ворота, состоящие из равноценных в техническом оснащении конструкций.
В первом варианте необходимо учесть свободное место для открывания конструкции. Это можно с натяжкой отнести к недостаткам одностворчатого варианта. Нужно понимать, что ворота с одной створкой – это постоянная парусность, если не укрепить конструкцию изнутри. С другой стороны, при попытке усиления каркаса это автоматически вызовет излишнее давление на петли, что может привести к перекосу створки.
Второй вариант исключает вышеперечисленные проблемы. С увеличением количества необходимых петель, и дополнительного расхода металла немного увеличится общая стоимость конструкции. Но решив установить двухстворчатые распашные ворота из профнастила, вас не будет волновать вопрос парусности. Ворота этого плана более надёжные.
Теперь можно перейти к вопросу усиления каркаса. Эта операция включает в себя несколько отдельных этапов с использованием дополнительного количества металла.
Этапы усиления каркаса
Придать жёсткость каркасу, можно выполнив 3 вида работ:
- Наварить уголок.
- Сварить раму внутри каркаса и в верхней части конструкции.
- Использовать перемычки по диагонали и поперёк конструкции.
Разные типы усиления каркаса.
Все три варианта усиления каркаса ворот необходимо рассмотреть отдельно.
- Наварить уголок.
Как говорится, отделаться лёгким финансовым испугом в нашей ситуации усиления каркаса можно, если ширина каждой створки не превышает полтора метра. В этом случае, особой роли не играет, применим для усиления «косынку», или используем «распорку».
Обратите внимание !
С увеличением ширины уголка возрастает жёсткость каркаса всей конструкции.
- Усиление каркаса рамой.
Крепление можно сделать следующим образом . Небольшие заготовки установить в ячейки каркаса, прихватив их сваркой. При этом шаг может колебаться в пределах от 200 до 300 мм.
На заметку !
При сварке использование сплошного шва не рекомендуется, дабы не повело конструкцию.
Ещё один вариант . Над основным каркасом можно наварить трубу небольшого сечения. Это также позволит усилить всю конструкцию и минимизировать парусность створок.
- Установка перемычек поперёк и по диагонали.
Отвечая на вопрос, как сделать калитку из профнастила, необходимо знать, что существует особенность при монтаже перемычки. Если калитка из профнастила с небольшой парусностью, то можно выполнить монтаж одной поперечной перемычки. Она крепится перпендикулярно длинным элементам каркаса. А вот для усиления ворот, необходимо монтировать диагональную перемычку.
Теперь можно перейти к ознакомлению процесса установки опорных столбов. Здесь также существуют свои нюансы и особенности монтажа.
Установка опор
Опоры ставятся на первоначальном этапе работ. Чаще всего, без особых сложностей, копается яма, в которую устанавливают столбы. После утрамбовки земли вокруг опор проводится бетонирование конструкции. Выемка земли выполняется вручную с использованием штыковой лопаты или с помощью бура.
К сведению .
Чем больше диаметр трубы, тем глубже придётся выкапывать яму.
Как пример: Если сечение трубы в размерах 60/60, то диаметр садового бура должен соответствовать 120 миллиметрам.
В процесс подготовки входит подача в готовую яму смеси из песка и бетона. Толщина подушки колеблется от 150 до 300 мм. Почему необходимо уложить подушку? Она служит своеобразным предохранителем от влияния морозного пучения, а также увеличивает срок службы опорных столбов (их устойчивость).
Монтаж опоры.
Перед бетонированием столбов необходимо их загрунтовать. Важно установить трубы точно в вертикальном положении во избежание перекоса всей конструкции.
Последующие этапы
В то время, пока бетон будет схватываться, можно заняться изготовлением каркаса. В работе можно использовать металлические трубы или бетонные столбы. Реже, но всё же, иногда в качестве рабочего материала берут сваи.
Дальнейшие действия – это изготовление рамы створок и установка петель. Обычно 2 петель достаточно. Но если необходимо усилить конструкцию добавляют ещё одну петлю. Навеска профлистов может выполняться с наружной и внутренней стороны каркаса с использованием саморезов или заклёпок.
Не забываем о фурнитуре. Это не менее важные элементы конструкции, чем предыдущие составляющие. Одним из важных элементов фурнитуры считается замок. В вопросе выбора замка приоритетов нет. Можно установить навесной, врезной или накладной замок. Благо вариантов на рынке масса.
Обязательный атрибут- защелка. Она традиционно устанавливается с внутренней стороны конструкции. Так же, она монтируется на калитку из профнастила.
Можно установить автоматику. Это избавит вас в холод и дождь от необходимости открывать ворота вручную.
Теперь давайте рассмотрим вопрос об устройстве калитки и определимся с вариантами её монтажа.
Если створки ворот сделать не одинаковыми по ширине, тогда одна из них может выступать как входная калитка из профнастила. В этом случае нагрузка на конструкцию будет минимальной, в большей части на одну стойку. Описанную конструкцию можно отнести к бюджетному варианту.
Если калитку расположить посередине, то каркас калитки будет выступать в качестве усилителя створки. Монтаж калитки ближе к опорному столбу подразумевает нагрузку на опорный столб.
Нужно понимать, что калитка – это дополнительный вес для всёй конструкции створки, поэтому необходимо для ее усиливать такой каркас и ставить дополнительные петли.
Мы не будем говорить о преимуществах и/или недостатках конструкции, остановимся на сроках изготовления и общей стоимости. Изготовить и установить распашные или откатные ворота с калиткой из профнастила можно за несколько дней. Средняя стоимость материалов и работы не должна превысить 3 тыс. руб.
В заключение
Изготовить ворота из профнастила своими руками, а также установить калитку из профнастила можно потратив на это относительно не большие деньги. Рабочий процесс занимает немного времени. Монтаж распашных ворот из профилированного листа нужно выполнять с соблюдением техники безопасности, привлекая к процессу одного или двух помощников.
Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.
Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.
Подготовительные этапы
Необходимые для работы инструменты
Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.
Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:
- Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.
Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем
В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать – читайте в специальной публикации нашего портала.
Цены на металлопрофиль
металлопрофиль
- Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
- Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
- Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
- Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
- Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
- Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
- Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
- Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
- Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» - удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.
Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.
Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления
Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.
- В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
- Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
- Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.
Любое ограждение вокруг участка индивидуальной застройки должно иметь удобный обустроенный вход для людей и ворота для въезда автомобиля на территорию. При этом конструкция калиток и ворот должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить, при необходимости, защиту от проникновения посторонних. Одним из популярных материалов, который соответствует таким требованиям, является металлический профилированный лист или профнастил, закрепленный на раме из профильной стальной трубы и уголка.
По способу открывания, ворота из профильной трубы и профнастила могут быть откатными или распашными. Единое полотно откатных ворот сдвигается в сторону вдоль линии установленного ограждения участка. Перемещение такой конструкции может осуществляться вручную, но чаще для этого устанавливается механический привод с электродвигателем.
Основное достоинство откатных ворот заключается в том, что для их открытия не требуется наличие свободного места со стороны улицы или двора. Однако, при больших размерах полотна, необходимо усиление всей конструкции или установка специальных элементов, чтобы дальняя от несущей опоры сторона не проседала вниз под собственным весом.
Распашные конструкции
Это более простые ворота из профнастила с калиткой, состоящие из 1 или 2 поворотных полотен, каждое из которых установлено на отдельном опорном столбе. Калитка для прохода людей может быть смонтирована отдельно или располагаться на поверхности одной из створок.
Вариант ворот с укосинами. 
Вариант ворот с верхней перемычкой и перекладинами. Благодаря простому устройству, распашные ворота из профнастила можно изготовить своими руками и выполнить их монтаж самостоятельно.
Определение размеров ворот
Принятая ширина распашных конструкций зависит от габаритных размеров автомобиля, который будет через них проезжать. К этому размеру необходимо прибавить 1200-1500 мм, чтобы упростить возможность въезда с поворотом со стороны улицы, или 800-900 мм, если перед воротами есть прямой подъездной участок дороги.
Кроме этого нужно учитывать ширину профилированного листа, что позволит сократить количество обрезков и металлических отходов при изготовлении ворот до минимума.
Габаритные размеры большинства моделей легковых автомобилей не превышают 2000 мм, в среднем это 1700-1900 мм. На основании этого можно сказать, что оптимальная ширина распашных ворот находится в пределах 4000-4500 мм с учетом габаритных размеров опорных столбов. Удобная для прохода людей ширина калитки обычно принимается равной 1200 мм.
Высота распашных ворот зависит от длины профилированного листа, которая в стандартном исполнении равна 2000 мм. При добавлении к этой величине зазора между створками и землей получаем высоту в пределах 2150-2250 мм . Приподнятое положение над поверхностью земли необходимо для возможности открытия при наличии наледи или снега зимой.
Чертеж ворот из профнастила. Из чего сделать ворота, калитку и столбы
Расчет необходимого количества материалов для ворот с калиткой из профнастила можно сделать только на основании чертежа ворот, на который нанесены следующие данные:
- ширина проема между опорными столбами;
- размеры распашных створок;
- конфигурация несущего каркаса створок с указанием материала и сечения его составных элементов;
- количество, расположение и габариты опорных столбов;
- место установки и размеры калитки;
- монтажные места приваренных петель;
- информация о замке и фиксаторах.
При необходимости, на чертеж следует нанести элементы усиления конструкции для повышения сопротивления ветровым нагрузкам. В состав комплекта материалов входит:
- профилированный лист для обшивки;
- стальные трубы 60х60 мм с толщиной стенки 2,5-3,0 мм для установки в качестве опорной стойки столбов;
- профильные трубы 40х40 мм или 60х20 мм для сборки несущего каркаса створок и калитки;
- саморезы с шестигранной головкой для закрепления профлиста;
- металлический лист или полоса для изготовления косынок и закладных;
- сварную сетку для армирования кирпичной кладки столбов;
- петли, замки защелки и нижние фиксаторы;
- грунтовку, краску, растворитель;
- сварочные электроды.
Усиление конструкции каркаса осуществляется при помощи профильной трубы 20х20 мм или равнополочного уголка такого же размера. Для дополнительного художественного оформления ворот можно приобрести кованые элементы декора, которые будут приварены по верхнему краю створок.
Характеристики профнастила для ворот и забора. Разметка и земляные работы
Для того, чтобы произвести разметку размещения опорных столбов, необходимо определить месторасположение калитки. При ее отдельной установке столбов будет 3, а при встроенной в полотно створки достаточно 2-х опор.
Если забор вокруг территории участка уже установлен, натяните шнур между его крайними стойками. Положение нити обозначит линию положения забора из профнастила с воротами и калиткой, а так же позволит отметить места установки столбов в соответствии с подготовленным чертежом.
Несущей основой кирпичного столба является профильная труба 60х60 мм.
Для ее вертикальной установки и последующего бетонирования нужно пробурить в земле 2 или 3 отверстия. Диаметр бура 120-140 мм. Выкапывание ям лопатой приведет к увеличению их размера и излишнему расходу бетона. Глубина ямы должна быть не менее 1/3 от высоты устанавливаемой стойки.
Материалы для изготовления опорных столбов
После выполнения земляных работ можно приступать к установке столбов для навешивания створок ворот и калитки. Их можно изготовить из:
- стальных круглых или профильных труб сечением от 150 мм;
- асбестоцементных труб диаметром не менее 200 мм;
- готовых железобетонных изделий соответствующей формы;
- натурального камня;
- строительных блоков;
- красного глиняного или силикатного кирпича.
Самой надежной, красивой и доступной по стоимости конструкцией для ворот из профнастила своими руками считаются опоры из кирпича. Их кладка усиливается металлической стойкой в виде профильной трубы 60х60 мм и сварной арматурной сеткой.
Порядок возведения столбов из кирпича
Профильную трубу необходимой длины очистите от следов ржавчины, если они есть, и покрасьте в два слоя. После этого:
- насыпьте в яму слой щебня толщиной 100 мм и слой песка 50 мм, хорошо утрамбуйте насыпной материал;
- приготовьте бетон из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов 1:3:4(5);
- соберите опалубку;
- установите металлическую стойку вертикально и произведите ее бетонирование.
Фиксацию стойки строго вертикально можно обеспечить при помощи распорок их металлического прутка или арматуры.
Верхняя плоскость бетонной заливки должна быть выше уровня земли на 50-100 мм. Для этого устанавливается опалубка, края которой должны выходить за габариты будущего столба на 50-70 мм. После твердения бетона:
- покройте поверхность гидроизоляционным материалом или битумной мастикой;
- положите слой раствора и выполните кладку первого ряда из 4-х кирпичей;
- через 4-5 рядов приварите к вертикальной металлической стойке металлический пруток с закладной пластиной для закрепления поворотных петель.
Кладка последующих рядов производится с обязательной перевязкой (перекрывания) нижних вертикальных швов. Через каждые 3-4 ряда кладите арматурную сетку, которую можно одеть через верх стальной вертикальной стойки. Толщина швов 8-10 мм.
Осуществляйте постоянный контроль вертикального расположения кладки при помощи строительного уровня или отвеса. На поверхности каждого столба со стороны створки должно быть установлено 2-3 закладные пластины. Их количество зависит от размеров и общего веса конструкции.
Сборка каркасов створок и калитки
На ровной поверхности нарисуйте или разметьте прямоугольник, соответствующий размеру створки ворот. Для проверки точности прямых углов измерьте обе диагонали прямоугольника. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Сварите внешнюю раму из профильной трубы основного сечения, обрезанную под углом 45 градусов.
Усиление каркаса осуществляется путем установки поперечных и диагональных перемычек из профильной трубы меньшего сечения или уголка.
В том случае, если калитка для забора из профлиста будет расположена на плоскости створки, нужно вварить внутри рамы две вертикальные стойки из трубы основного сечения и одну горизонтальную на высоте соответствующей размерам входа. Вваренную стойку, на которой будут расположены петли для навешивания калитки, лучше сделать из двух вертикальных труб, сваренных вместе.
Зачистите все сварные швы до получения ровной поверхности с помощью болгарки. Удалите с поверхности металла ржавчину, если она есть, следы грязи, масла и покрасьте ее за 2 раза краской для наружных работ.
Закрепление петель
Установка створок ворот и калитки осуществляется на крупных гаражных петлях. Первоначально все петли привариваются с электросваркой к закладным пластинам на опорных столбах. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края.
При установке обратите внимание на то, чтобы центральная часть петли не попала в зазор между столбом и створкой. Перед навешиванием ворот на петли не забудь о достаточном количестве смазки, которая должна работать в широком диапазоне температур и не размываться водой.
Установка фурнитуры
В полный комплект фурнитуры распашных ворот могут входить такие устройства как:
- замки, с помощью которых можно надежно закрыть ворота и калитку с любой стороны;
- нижние фиксаторы, необходимые для удержания нижней части створок в неподвижном положении и частичного снятия нагрузок с замка;
- защелка или задвижка для запирания ворот изнутри;
- механический привод и автоматика дистанционного управления;
- осветительные приборы, сигнализация и камера наружного наблюдения.
Установленный замок может быть навесным, накладным или врезным. Врезные замки устанавливаются полностью или частично внутри профильной трубы, из которой сварен каркас створки. Иногда для такой установки используют накладные металлические коробки.
Нижние фиксаторы. Крепление профилированного листа
В простых конструкциях профнастил монтируется с внешней стороны распашных ворот. Более сложный и тяжелый, но красивый и аккуратный вариант предусматривает обшивку с двух сторон. Накладка листов производится с обязательным перекрыванием соседних полотен на одну общую волну.
Закрепление осуществляется при помощи специальных кровельных саморезов под шестигранную биту с шайбой и резиновой прокладкой. При этом вкручивание крепежа производится не только в раму по периметру, но и во все горизонтальные и диагональные перемычки.
Крестообразные перемычки. Рекомендуемый шаг между крепежными метизами — 80-100 мм. Вместо саморезов можно использовать заклепки с возможностью установки с одной стороны при помощи специального инструмента. Это обойдется дороже, но позволить избежать коррозии крепежа и возможного образования ржавых потеков со временем.
Нюансы устройства встроенных калиток
Калитка, расположенная на одной из створок ворот, менее удобна в повседневном пользовании, чем отдельно стоящая, но позволяет:
- сократить затраты на установку распашных ворот;
- уменьшить размер необходимого проема в ограждении;
- отказаться от установки третьего опорного столба.
Схема ворот с калиткой в одной из створок. Проем для калитки может быть расположен с края возле опорного столба, в центре плоскости створки или ближе к середине ворот.
Возможен вариант изготовления створок ворот разного размера, когда меньшая из них будет использоваться в качестве калитки. По стоимости этот вариант является самым малобюджетным. Однако следует учесть увеличение весовой нагрузки на опорный столб, на котором будет закреплена створка большего размера.
При устройстве калитки на плоскости створки ворот наличие нижних фиксаторов в комплекте фурнитуры является обязательным.
Видео по теме
Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.
Профилированный металлический лист имеет много достоинств:
- эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
- устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
- прочность;
- невысокая стоимость;
- простота монтажа конструкций из гофрированного металла.
Типы конструкций из профлиста
Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.
Конструкция калиток и ворот может быть разной:
- простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
- каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.
При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.
По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.
Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.
Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.
Подготовительные этапы
Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.
Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.
Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.
Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.
Материалы и инструменты
Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:
- профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
- кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
- стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
- стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
- антикоррозионную грунтовку;
- краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
- петли;
- замок;
- щебень, песок, цемент для раствора;
- гравий или щебень средней фракции;
- электроды.
Перечень инструментов:
- сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
- угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
- дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
- строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
- струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
- садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
- бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
- совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
- штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
- лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.
Пошаговая технология установки
Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.
Обустройство фундамента
Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.
Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.
К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.
Установка столбов
Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.
Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.
Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:
При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.
Каркас калитки
Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.
При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.
Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.
Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.
Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».
После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.
Видео
Установка каркаса
Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.
Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.
На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.
Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.
Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.
Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.
Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова
Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!