Загородный дом – мечта многих. Воплощая ее в жизнь, важно не забыть о том, чтобы обеспечить новое здание канализацией и водопроводом. Иначе жить в нем будет некомфортно. Вопреки распространенному мнению канализация загородного дома своими руками может быть отлично устроена. Если грамотно спроектировать и соорудить систему она будет служить не хуже чем те, которыми занимались профессионалы. Как это сделать? Будем разбираться.
Разработка варианта канализационной системы обычно проводится на стадии проектирования здания и сооружается в процессе строительства. При необходимости можно, конечно, выполнить эти работы и в уже возведенном доме и на обустроенном участке, но это будет более хлопотно и затратно.
Нужно знать, что система складывается из двух взаимосвязанных элементов:
- Наружная канализация. Расположена за пределами здания и включает трубопровод, соединяющийся с централизованной системой канализации, либо с очистным сооружением. Последнее может быть любого типа.
- Внутренняя канализация . Это конструкция из труб, связывающих отводы всех сантехнических приборов, расположенных внутри здания, в единую систему.
Обе части системы канализации выполняют общую задачу и функционируют согласованно. Подробно рассмотрим каждую из них.
Автономная канализационная система складывается из внутренней и внешней взаимосвязанных частей, каждая из которых обязана четко выполнять собственную функцию
Внешняя канализационная система
В самом простом варианте наружная канализация соединяет здание с централизованной канализацией. К сожалению, реализовать его можно далеко не всегда.
Чаще владельцам частных домов приходится обустраивать автономную канализацию, что предполагает наличие на участке очистных сооружений различного вида
К независимым от централизованных сетей очистным сооружениям относятся:
Выгребные ямы разных конструкций
Самый дешевый вариант – сооружение системы, дополненной колодцем с фильтрующим дном. Он представляет собой яму, стенки которой выложены кирпичом, подобным ему материалом или даже покрышками. Дно остается свободным, на него насыпают метровый фильтр из песка и гравия мощностью 1 м.
Нечистоты поступают в емкость, жидкость частично впитывается в нижележащие грунтовые слои. Твердый осадок, не прошедший сквозь грунтовый фильтр, накапливается и периодически выкачивается. Достоинством такой схемы помимо невысокой стоимости считается предельная простота обустройства.
Зато недостатков очень много. Прежде всего это опасность заражения окружающей среды стоками, угроза которого возникает при затоплении системы паводковыми водами или при разгерметизации конструктивных частей. По нормативам очищать в этой конструкции разрешено только серые стоки — загрязненные воды из кухни, бани и т.д.
Выгребная яма с дном фильтрующего типа считается наиболее простым вариантом утилизации стоков, но при этом и далеко небезопасным
Установка выгребной ямы без дна возможна только на песчаных грунтах, обладающих достаточными фильтрационными качествами для впитывания очищенной сточной воды. Между условным дном поглощающего колодца — этого канализационного сооружения и уровнем грунтовой воды на участке должно быть не меньше метровой толщи грунта.
Герметичные резервуары или накопители более безопасны, поскольку предполагают накапливание стоков и периодическое их откачивание. Жидкость лишена возможности просачиваться в окружающие ее грунтовые слои.
Такие накопители могут быть установлены при любых геологических условиях участков, даже при высоком УГВ. Они не создают проблем для рачительных хозяев, раздумывающих, как лучше сделать канализацию для собственного дома.
Переработанные в накопительном резервуаре отстоявшиеся жидкие стоки могут использоваться в качестве технической воды для уборки и полива участка
Профессионалы советуют обращать особое внимание на объем устанавливаемой емкости. Для ее откачки придется вызывать ассенизаторов, которые чаще всего берут плату за вызов, а не за объем. Учитывая, что машина за один раз откачивает 8000 л жидкости, есть смысл выбирать емкость именно такого объема. Но стоимость такого резервуара обычно велика. Поэтому стоит подобрать компромиссный вариант, чтобы оптимизировать расходы на услуги ассенизаторов.
Септики анаэробного типа
Для очищения сточной жидкости используются бактерии анаэробного типа, которым в процессе жизнедеятельности не нужен кислород. Сооружения, как правило, имеют две-три, редко большее количество камер, в которых стоки расщепляются и очищаются. После септика требуется доочистка жидкости в фильтрующих колодцах, на полях фильтрации и тому подобных сооружениях. Устройства могут устанавливаться на песчаных и гравийных грунтах.
Септики такого типа могут быть сделаны самостоятельно из нескольких бетонных, металлических или кирпичных камер. Можно приобрести готовую конструкцию из пластмассы. Производители предлагают большое количество самых разных моделей таких септиков. К достоинствам оборудования можно отнести достаточно высокую степень очищения, хорошую пропускную способность и возможность самостоятельного изготовления.
Септик анаэробного типа не способен полностью очистить поступающие в него стоки. Выходящая из устройства жидкость нуждается в доочистке в инфильтраторе, поглощающем колодце, поле фильтрации
Из недостатков нужно учесть довольно высокую стоимость готовых моделей, необходимость регулярного очищения септика. Правда, делать это потребуется намного реже по сравнению с накопителем. Но в любом случае при определении места под септик нужно учесть, что к нему должна свободно подходить ассенизаторская машина. Еще один минус – обязательное обустройство доочистки воды, поступающей из септика.
Очистные станции аэробного типа
Пожалуй, лучший вариант для организации автономной канализации в частном доме — станция высокой биологической очистки. Они намного компактнее анаэробных септиков, очищают стоки на 98%, то есть доочистка потом не требуется. Отфильтрованная вода может отводиться в водоемы, канавы или в накопительные колодцы, чтобы потом быть использованной для хозяйственных нужд. Неприятный запах около таких сооружений полностью исключен.
К недостаткам таких станций можно отнести энергоемкость оборудования. Для работы ему требуется непрерывная подача кислорода, который закачивается при помощи специальных компрессоров, работающих от электричества. Еще один минус – высокая стоимость системы. Однако нужно понимать, что значительные вложения в будущем окупаются.
Аэробные очистные станции не требуют значительных эксплуатационных затрат, тогда как почти бесплатная выгребная яма, например, нуждается в постоянном дорогостоящем откачивании, а сооружения с фильтрующим дном через некоторое время «забиваются» и перестают впитывать воду. Приходится засыпать такую яму и обустраивать новую.
Станции биологической очистки очищают стоки на 98. Выходящая из них техническая вода может сбрасываться в водоем или использоваться для хозяйственных целей
При выборе подходящего для своего участка типа очистных сооружений специалисты рекомендуют не торопиться и просчитать все варианты обустройства. Не стоит пытаться максимально сэкономить на септике. В будущем такая экономия может обернуться серьезными проблемами.
Как правильно выбрать очистную систему?
Решающим фактором должны стать условия эксплуатации оборудования, кроме того, особое внимание следует обратить на:
- Периодичность использования будущей канализационной системы. Если речь идет, к примеру, о дачном доме, где люди появляются периодически, нет смысла в использовании высокотехнологичного оборудования. Бактерии в отсутствии питания, которое им поставляют стоки, просто погибнут.
- Ежедневный объем стоков. Этот показатель характеризует требуемую пропускную способность выбранных очистных сооружений. На него влияет число постоянно присутствующих в доме людей, число и тип сантехнических приборов и т.д.
- Возможность подключения оборудования к электричеству. Это важно, если планируется установка очистной станции аэробного типа.
- Тип грунта и уровень внутригрунтовых вод. Если последний слишком высокий, работа септика может быть затруднена или просто невозможна, поскольку очищенной жидкости некуда будет уходить. То же самое происходит при установке в глинистый грунт, который не впитывает и не пропускает воду.
- Бюджет, который планируется потратить на приобретение, монтаж и использование септика.
Определение типа очистного оборудования – ответственное мероприятие. От этого зависит эффективность функционирования всей системы. Важный момент: место для установки септика должно соответствовать санитарным нормам.
Прежде всего, оно должно быть удалено от жилого дома минимум на 5 м, а от точки забора воды для питья, например, от скважины – на 50 м. Желательно устанавливать септик в нижней точке территории участка.
Канализационные смотровые колодцы — обязательный элемент внешних сетей. Их устанавливают на поворотах и через каждые 25 м прямого участка трубопровода
Так появится возможность использовать естественный рельеф, чтобы создать уклон для труб. Это облегчит работы. Трубопровод к очистным сооружениям канализации частного дома желательно провести по прямой, поскольку каждый поворот можно рассматривать как потенциально опасный для появления засора участок.
Здесь обязательно обустраивается смотровой колодец. Соединение подводящей трубы и септика выполняется посредством резиновой манжеты. Так оно останется целым после сезонных подвижек грунта.
Особенности укладки наружных сетей
В целом процесс монтажа канализации мало чем отличается от укладки водопроводных труб, однако отличия есть. Прежде всего, канализация не всегда нуждается в утеплении. Объясняется это тем, что жидкость проходит по трубам не задерживаясь и, теоретически, они большую часть времени стоят пустые. Кроме того, стоки выходят из внутренней системы с температурой минимум 15ºС, в процессе движения по трубопроводу они просто не успевают замерзнуть.
Поэтому канализационные трубы допускается укладывать примерно на 0,5 м выше границы промерзания грунтовых слоев. Но в местностях с холодными зимами их для подстраховки лучше утеплить. Сделать это можно любым подходящим способом по аналогии с водопроводом. Нельзя использовать минеральную вату, которая намокает и при этом теряет изолирующие свойства. Хороший вариант – пенопласт, вспененный полиэтилен с фольгированной внешней оболочкой.
Укладка наружных канализационных труб проводится под уклоном, что дает стокам возможность двигаться самотеком. Для пластиковых деталей минимальным уклоном считается 0,8 см на метр трубопровода. Оптимальный вариант – 1,5 см на метр. Для труб из асбеста эти показатели соответственно 1,5 и 3 см на метр. Больший уклон делать не рекомендуется, иначе жидкость будет быстро сливаться, а крупные включения могут откладываться на стенках и засорять трубу.
Для обустройства наружных сетей используют только специальные трубы. Детали для внутренней разводки недостаточно прочны для таких работ. Использовать их на глубине больше 1,5 метров категорически запрещено. Специалисты напоминают, что работы по укладыванию труб внешней канализации начинаются от точки врезки в централизованную канализацию или от септика и продвигаются по направлению к дому.
Монтаж включает несколько этапов:
- Выкапывается траншея заранее рассчитанной глубины. Желательно сразу же выдерживать нужный уклон. Подсыпать готовую траншею нецелесообразно. Это достаточно трудоемко, учитывая необходимость дополнительного трамбования дна.
- Насыпается подушка из песка. Высота сооружения составляет 0.1-0,15 м. Песок хорошо проливают водой, после чего тщательно трамбуют.
- На подготовленное основание кладут трубы. Проверяется наличие заданного уклона.
- Засыпается слой песка высотой порядка 0,1 м. Засыпка снова проливается и утрамбовывается.
- Проводится обратная засыпка грунта.
В ходе укладки внешней канализации нужно помнить о необходимости обустройства смотровых колодцев. Они ставятся на всех поворотах и на участках, где существуют перепады глубин. Кроме того, на прямых участках через каждые 25 м тоже устанавливают такие сооружения.
Важный нюанс. Профессионалы настоятельно советуют не выбирать для проведения внешней канализации в частном доме трубы из разных материалов. Слишком велик риск разрушения стыков по причине разных показателей теплового расширения.
Канализационная сеть внутри дома
Внутренняя система канализации представляет собой совокупность труб и фасонных деталей, которые их соединяют. Вся эта система обеспечивает отведение стоков от сантехнического оборудования. Каждый из таких приборов обязательно оснащается сифоном, что исключает появление в комнатах неприятного канализационного запаха. Для отвода стоков используется стояк. Сооружение может быть одно на все здание или же несколько.
Для обустройства внутренних и внешних сетей используются разные по эксплуатационным характеристикам трубы
Последнее практикуется тогда, когда площадь дома велика или же санузлы размещены на значительном удалении один от другого. Стояк это вертикально расположенная труба, проходящая из подвала здания до кровли. Нижняя часть детали соединяется с отводящим стоки трубопроводом, который соединяется с внешней канализацией. Верхний участок стояка поднимается над кровлей, где он возвышается не менее чем на 50 см.
Труба снабжается обратным клапаном или остается открытой. Это необходимо для обеспечения нормального давления в канализационной системе. Поскольку труба не только выводит неприятный запах, но и работает как компенсатор давления. Если пренебречь этим правилом, проблемы в работе системы неизбежны. Сантехники выделяют еще ряд правил, нарушать которые категорически не рекомендуется:
- Диаметр каждой из подводящих труб не может быть меньше, чем подводка от сантехнического оборудования.
- Унитаз подключается к стояку только отдельно от всех других устройств.
- Все сантехнические приборы должны располагаться не далее 3 м от стояка, унитаз – не дальше 1 м.
- На отводящей трубе надлежащего диаметра может находиться несколько устройств. При этом унитаз должен быть подключен самым первым. Все остальное оборудование включается в схему выше этой точки.
- Диаметр отходящей от унитаза трубы всегда не меньше 100 мм. Подводки длиннее 3 м должны иметь сечение не менее 70 мм, длиннее 5 м – не менее 100 мм.
Помимо грамотного выбора диаметра труб для профилактики засоров важно правильно оформлять углы. Например, повороты в 90° недопустимы, поскольку в этом месте неизбежно будут формироваться засоры и трубы станут быстро забиваться. Для поворота необходимо выбрать фасонные элементы, формирующие угол в 135°. Так удастся добиться плавного тока воды без склонности к засорам.
Для формирования поворотов и изгибов используются специальные фасонные элементы, которые можно купить в любом магазине
Иногда «умельцы» советуют вывести фановую трубу в систему общедомовой вентиляции. Этого не нужно делать категорически, иначе дом наполнится крайне неприятными запахами, удалить которые будет невозможно. При обустройстве канализации стоит подумать и о звукоизоляции. Вода, двигаясь по трубам, может сильно шуметь. Оптимальный вариант – обматывание деталей минеральной ватой. После этого их помещают в гипсокартонные короба.
При этом важно не забыть о ревизионных лючках, которые устанавливают на всех поворотах и через каждые 15 метров. Еще один важный момент: обязательное присутствие обратного клапана. Его устанавливают на трубу, соединяющую септик с внутридомовой канализацией. Если этого не сделать, при возможном переполнении резервуара нечистоты поднимутся по трубам вверх и зальют подвал или нижний этаж.
Особенности составления проекта внутренней сети
Чтобы правильно выполнить разводку канализации в частном доме нужно составить грамотный проект. Для начала выполняется схема, на которой указываются места установки сантехнических приборов. Перед этим нужно продумать, на каком расстоянии от стояка будет стоять оборудование, каким способом подключаться к канализации и каким должно быть сечение подходящих к нему труб.
Важно также определиться с типом системы канализации. Можно выбирать из двух вариантов: самотечная и напорная. В первом случае трубы укладываются так, чтобы стоки текли «самотеком». Существуют нормативы, регламентирующие минимальный наклон таких труб. Для деталей сечением 50 мм выбирается уклон 3 см на метр трубопровода, для трубы 100-110 мм диаметром – 2 см.
При составлении проекта внутренней сети учитывается количество сантехнических приборов и продумывается оптимальный способ их подключения к общей системе
Если выбрана деталь сечением более 160 мм, их укладывают с наклоном не более 0,8 см на метр. Кроме этого нужно учитывать еще и перепад высоты. Так для унитаза он должен быть 1 м, для остального оборудования – 3 м. Если эти показатели превышены, необходимо обустраивать дополнительную вентиляцию на концах подходящих к приборам труб. Для реализации проекта напорной канализации требуется установка насоса, поэтому уклон для труб не нужен.
Для определения диаметра подводящей трубы для каждого сантехнического устройства вычисляется одномоментный сток. Сделать это можно исходя из его технических характеристик. Практика показывает, что большинство устройств могут работать с трубой сечением 50 мм. Исключение – унитаз, для него потребуется 100 мм труба. Кроме того, нужно обозначить место расположения стояка.
Обычно его монтируют в туалете, неподалеку от унитаза. Если же планируется больше туалетных комнат или «мокрые» зоны разнесены по дому, количество стояков придется увеличить.
При составлении схемы разводки желательно максимально сократить количество поворотов трубопровода и сделать его длину по возможности минимальной. Так удастся снизить риск возникновения засоров
Особенности монтажа внутренней сети
Внутренняя разводка начинает монтироваться со стояков. Концы труб отводятся в подвал и на кровлю. На верхний край устанавливается обратный клапан или он остается открытым. Нижний участок соединяется с горизонтально уложенным трубопроводом, отводящим стоки к очистному сооружению. Затем к стоякам подключаются отводы от унитазов, каждый по отдельности. Далее выше, чем были подключены унитазы, подводятся трубы от других приборов.
При подключении сантехнических приборов к канализационному трубопроводу обязательно используется сифон, что предотвращает появление неприятного запаха
На все сантехническое оборудование устанавливаются сифоны, которые потом соединяются с подводящими трубами. Это основные этапы обустройства внутренней сети. Все выполненные стыки должны быть герметичными, трубы жестко закрепляются к перекрытиям или стенам. Для обустройства внутридомовой канализации оптимально использовать пвх-трубы с раструбами. Они легко режутся специальной пилой и соединяются при помощи раструбов.
На участке вывода канализации на улицу используют гофрированную трубу, которая хорошо сопротивляется возможным подвижкам грунта.
Для соединения деталей в единую сеть применяют фасонные элементы, помогающие обустроить повороты, переходить с одного диаметра детали на другой и т.п. Для облегчения процесса соединения труб раструбы подогревают в горячей воде.
Все сантехническое оборудование подключается через сифоны. Так называется изогнутая труба, в которой присутствует гидрозатвор, исключающий появление запаха канализации в помещении. Он не будет работать в двух случаях. Первый – отсутствие вентиляции. В таких условиях вакуум попросту высосет жидкость из гидрозатвора и тем самым откроет его. Второй случай – высыхание сифонов редко использующихся приборов. Во избежание появления запаха их следует закрывать пробкой или тряпкой.
Обустройство канализационного выпуска
Для объединения внутренней и наружной части системы канализации монтируется узел, который называется выпуском. Он обустраивается в фундаменте здания, как правило, еще в процессе строительства. Для этого при закладке фундамента в определенном месте оставляют отверстие. Его диаметр равен сечению гильзы, которое, в свою очередь, немного больше диаметра канализационной трубы.
Для обустройства выпуска обязательно используется специальная гильза, которая замуровывается в фундамент здания
Обычно для гильзы используют отрезок трубы, сечение которой 150-160 мм. Важно правильно подобрать длину элемента. Он должен примерно на 0,15 м выступать по обе стороны фундамента. Внутрь гильзы вкладывается труба, к которой изнутри подключается внутренняя сеть, а с другого конца наружная. Важный момент – утепление конструкции. Эта процедура выполняется с целью исключения возможности перемерзания канализации.
Полезные видеоматериалы по теме статьи
Укладываем канализационный трубопровод под правильным уклоном:
Целесообразность утепления наружных канализационных сетей:
Возможный вариант обустройства выпуска канализационной трубы:
Это основные рекомендации на тему устройства системы канализации для частного дома. С их помощью можно обустроить автономную канализационную систему. Безусловно, проще будет тому, кто имеет опыт проведения подобных работ. Если окажется, что задуманное мероприятие слишком сложное, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Они выполнят проект и качественно проведут монтажные работы любой сложности.
Сегодня благоустроенный загородный дом – это не исключение, а, скорее, подтверждение правила. При этом обустройство системы водоотведения, пожалуй, наиболее сложная задача. Устройство канализации в загородном доме может производиться разными способами, отличающимися эффективностью, практичностью и, конечно же, стоимостью. Какой из них выбрать – решать владельцу жилья. Рассмотрим основные варианты обустройства автономной канализации, единственно возможной системы в условиях отсутствия централизованного водоотведения.
Существует множество различных технологий водоотведения. Их объединяет главный принцип: в результате их использования урон окружающей среде должен быть минимальным, а в идеале отсутствовать совсем. Основными вариантами автономной канализации являются:
- выгребные ямы;
- септики различного типа;
- станции глубокой биоочистки.
Конструкции и принципы работы систем существенно различаются, однако все они подчиняются требованиям действующего СанПина.
Вариант #1 - выгребные ямы
Простейшее устройство, представляющее собой яму-накопитель бытовых отходов, довольно часто можно встретить в загородных домах. Ее главное достоинство – предельная простота обустройства.
Различают две разновидности системы:
- Яма с герметичными стенками и фильтрующим слоем на дне. Стоки попадают внутрь, частично очищаются, проходя через фильтр, и уходят в глубокие слои почвы. Устройство изредка требует чистки в виде откачивания скопившегося ила. Основный недостаток – невысокая пропускная способность. Если количество сточных вод превышает 1 кубометр в сутки, такую систему использовать нельзя.
- Герметичная выгребная яма. Сооружение представляет собой емкость-накопитель, которая периодически очищается ассенизационной машиной. Такая канализация в загородном доме может быть обустроена самостоятельно: накопитель изготавливается из бетона, кирпича, шлакоблоков, еврокубов, металлических бочек и даже покрышек. Может использоваться емкость промышленного производства, которые выпускаются разного объема и формы. Требует частой очистки, на что затрачиваются определенные денежные средства.
Недостатками выгребных ям обоих типов считаются:
- Высокий риск загрязнения почвы и источников питьевой воды.
- Неприятные запахи на участке и около выгреба.
Основной недостаток выгребных ям и накопителей любого типа - необходимость регулярной откачки скопившихся бытовых стоков, что требует некоторых затрат на оплату услуг ассенизационной машины
Чтобы минимизировать недостатки, размещение сооружений на участке подчиняется определенным требованиям. От центрального водовода до выгреба должно быть не меньше 10 м, а от колодца с питьевой водой – минимум 20 м. Дома и сооружения как на своей, так и на соседской территории, должны находиться не менее чем в 12 м от ямы, иначе возможно разрушение или подтопление фундамента. Расстояние от забора – минимум 1 м. Глубина сооружения зависит от уровня грунтовых вод и не может быть больше 3 м.
Вариант #2 - обустройство септика
Септик – устройство для сбора и последующего очищения бытовых сточных вод. В основу функционирования положены принципы гравитационного отстаивания и биоочистки, проводящейся с применением биоферментных препаратов или принудительных, а так же естественных методов почвенной доочистки. В зависимости от количества перерабатываемых стоков устройства делятся на:
- однокамерные – до 1 кубометра в сутки;
- двухкамерные – до 10 куб. метров в сутки;
- трехкамерные – более 10 куб. метров в сутки.
Достаточно прост: стоки поступают в приемную камеру, где крупные частицы загрязнений оседают в виде ила. Далее жидкость поступает в камеру анаэробного брожения, где с помощью бактерий происходит процесс очищения стоков. Затем стоки поступают в следующую зону, где загрязнения переходят из состояния взвеси в осадок и оседают на дно. Отсюда жидкость поступает для доочистки на так называемые дренажные поля или в фильтрующие колодцы. Если это невозможно, могут быть использованы специальные фильтры с активированными материалами или особые обеззараживающие ультрафиолетовые лампы.
Основная проблема септиков заключается в недостаточной очистке сточных вод, поэтому требуется обустройство дополнительных систем доочистки. Это могут быть фильтрационные поля, фильтрующие колодцы и т.п.
В частном доме обустроить такую систему канализации можно двумя способами: приобрести готовое устройство в магазине или сделать его самостоятельно. В качестве материала для самодельного септика можно выбрать , шлакоблоки, кирпич и т.п. Если сооружение выполнено правильно, оно будет работать эффективно. Основные недостатки септиков:
- Невысокая степень очищения сточных вод, вследствие этого требуется дополнительная доочистка.
- Необходимость регулярного выкачивания ила из устройства, причем процедура проводится намного реже, чем при эксплуатации выгребных ям. Дренажные поля так же необходимо чистить раз в 5-8 лет. Почва снимается, утилизируется, трубы очищаются и засыпаются чистым грунтом.
- В холодное время года система может перемерзать.
А вот, что говорят специалисты:
Вариант #3 - системы глубокой биоочистки
Установка автономной канализации в загородном частном доме может предполагать использование автономного комплекса биологической очистки, что является более эффективным решением проблемы сточных вод. Устройство представляет собой многокамерный резервуар, который оснащен специальными приборами аэрации. Они насыщают сточные воды воздухом, позволяя размножаться бактериям, потребляющим кислород. Такие микроорганизмы намного более эффективно, чем анаэробные перерабатывают органические примеси. Процесс, происходящий в очистных сооружениях, аналогичен тем, что протекают в природе. Он только несколько ускорен.
В результате использования комплексов биоочистки стоки полностью очищаются и разделяются на техническую воду и активный ил, который может использоваться несколько раз. Отработанный ил применяется в качестве прекрасного удобрения. В продаже можно найти множество моделей очистных станций, имеющих некоторые различия в принципах работы и небольшие конструктивные различия. Выбирая устройство для своего участка нужно ориентироваться на условия, в которых будет эксплуатироваться система.
Проживание в загородном поселке имеет много преимуществ, но только в том случае, если здание оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Отсутствие централизованных систем подачи воды и отведения стоков не является причиной отказа от привычных удобств, ведь всегда может быть построена канализация загородного дома своими руками. Конечно, обустройство канализации лучше планировать одновременно со строительством дома, но, при желании, можно соорудить систему и в зданиях старой постройки.
К сожалению, далеко не все загородные поселки оборудованы централизованными инженерными коммуникациями. Поэтому многих жителей таких населенных пунктов интересует вопрос, как сделать канализацию у себя на участке? На самом деле, эта работа не является особо сложной и ее может выполнить любой домашний мастер. Правда, процесс этот довольно трудоемкий и требующий знания строительных норм.
Работу можно разделить на три этапа:
- Устройство внутреннего оборудования
- Строительство уличного трубопровода.
- Установка очистного сооружения.
Внутренние сети
Начинают строительство канализации с составления подробной схемы. На этой схеме должны быть обозначены:
- Все точки водоразбора, которые требуется подключить к канализации.
- Расположение и размер труб, ведущих от сантехнических приборов к стояку.
- Место расположения стояка.
- Место вывода трубы из дома.
Для монтажа внутренних сетей удобнее всего использовать полимерные трубы. Они достаточно прочны и надежны и, при этом, для их соединения не требуется использования специального оборудования.
Вот основные правила, которые нужно соблюдать, если монтируется внутренняя канализация дома своими руками:
- Для монтажа внутренних сетей используются трубы, имеющие диаметр 100 и 50 мм. Большую трубу применяют для сооружения стояка, а также в качестве отвода от унитаза, трубы меньшего диаметра ставят на отводы для раковины, ванны и прочих сантехнических устройств.
- При соединении труб в горизонтальной плоскости нужно применять крестовины и косые отводы.
- Если труба делает поворот, то он не должен быть на прямой угол, для решения этой задачи следует устанавливать стояки с отводами в 45 градусов.
- Выполнение соединений под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости. Например, если выполняется присоединение отводной трубы к стояку.
- На поворотах трубопровода стоит предусмотреть установку ревизий. Исключение – если близко к участку поворота есть доступ для проведения прочистки, например, возле сложного участка стоит умывальник.
- Планируя, как сделать канализацию в доме, не стоит забывать, что внутренние сети канализации должны иметь вентиляцию, фановая труба является продолжением стояка и выводится на крышу.
Совет! Вывод фановой трубы должен быть на полметра выше уровня кровли, причем, располагать его следует в отдалении от балконов и окон.
- Уклон при прокладке отводных труб должен составлять 1-2 см на каждый метр длины трубопровода.
- Внутренние сети можно монтировать скрытым способом – внутри стен или пола.
Совет! Выполняя строительство полимерные трубы скрытым способом, следует позаботиться о снижении шумности работы канализации. Для этого трубы можно поверху обернуть мягким материалом, а толщина штукатурки над трубами не должна быть меньше 2 см.
Внешние сети
Прежде чем сделать канализацию в частном доме, следует определиться с тем, куда будут переправляться стоки. Рассмотрим, какие существуют варианты, выделив их плюсы и минусы.
Выбор очистного сооружения
Традиционный вариант местной канализации – выгребная яма, то есть выкопанный в земле котлован, куда выводятся стоки. По мере наполнения ямы ее очищают при помощи ассенизаторской техники. Это самый простой вид местной канализации, но в настоящее время практически неиспользуемый, поскольку он небезопасен для экологии участка.
Сегодня если сооружается канализация частного дома своими руками, домовладельцы могут выбирать из следующих вариантов:
- Накопитель. Это безопасный аналог выгребной ямы. Установка представляет собой полностью герметичный бак, снабженный горловиной. Бак устанавливается в предварительно подготовленный котлован, к нему подключается труба канализации, ведущая из дома. Для очищения септика придется вызывать ассенизаторов. Такой септик можно устанавливать при любых характеристиках грунта и при высоком УГВ.
Совет! Очень важно правильно подобрать объем накопительной емкости. Дело в том, что ассенизаторы берут плату не за объем выкаченных стоков, а за вызов. Как правило, машина за один раз способна откачать 8000 литров, следовательно, можно сказать, что именно такая (или чуть большая) емкость накопителя является оптимальной. Однако не стоит забывать, что от емкости камеры зависит стоимость модели. Так, восьмикубовый септик будет стоить почти в пять раз дороже, чем двухкубовый. Поэтому при выборе нужно будет подобрать компромиссный вариант, который позволит сократить расходы на оплату услуг ассенизаторов, но и не будет стоить чрезмерно дорого.
- Септик очищающего типа. Этот вариант местной канализации позволяет пользоваться ассенизаторской техникой намного реже, так как большая часть жидких отходов, пройдя все стадии очищения, сбрасывается в фильтрующий колодец. Такую установку можно построить самому (например, сделав камеры из железобетонных колец), но гораздо проще купить уже готовую модель, выполненную из пластика.
- Станции с аэрацией. Это самый современный тип очистных сооружений, используемых для местной канализации. Такие установки намного компактнее обычных септиков и позволяют добиться лучшей степени очистки.
Какой же из предложенных вариантов стоит выбрать? Тут все зависит от местных условий, прежде чем приступить к выбору очистного сооружения, следует провести оценку следующих факторов:
- Количество сточных вод, которое будет образовываться в доме за сутки. Этот параметр зависит от числа домочадцев, а также от оснащенности дома сантехническими приборами.
- Периодичность использования канализации. Например, на даче, на которую приезжают только на выходные, нецелесообразно использовать очистную установку, работающую с биоматериалом. При длительном отсутствии стоков микроорганизмы просто погибнут.
- Уровень залегания грунтовых вод и характеристики грунта на месте установки очистного сооружения. Например, при высоком УГВ работа обычного септика будет невозможна, так как вода просто не будет уходить.
- Возможность подключить установку к электропитанию. Большинство обычных септиков являются энергонезависимыми, тогда как станции биоочистки снабжены компрессорами и аэраторами, то есть работают на электричестве.
- Бюджет, выделенный на строительство.
Прокладка наружных сетей
После того, как очистное сооружение будет выбрано и установлено, начинается прокладка канализации своими руками. Трубопровод должен соединить внутренние сети с очистным сооружением.
Вот основные правила прокладки:
- Если сооружается наружная канализация своими руками, то удобнее всего использовать полимерные трубы.
Совет! Важно выбрать трубы, которые подходят для эксплуатации на улице, поэтому нужно внимательно изучить маркировку.
- Для прокладки трубопровода готовят траншеи так, чтобы трубы лежали с уклоном по направлению к септику.
- Глубина траншей зависит от климатических условий в районе. Так, в средней полосе она должна быть не менее 1,2 метров.
- Чтобы сократить объем земельных работ, можно сделать траншеи менее глубокими, но тогда нужно будет предусмотреть утепление труб.
Ливневая канализация
Чтобы защитить фундамент и прочие несущие конструкции дома от преждевременного разрушения, на участках проводится строительство ливневой канализации. Основная задача этой системы – сбор и отведение воды, которая выпадает в виде осадков.
Установка кровельной части системы производится во время строительства крыши. На кровле монтируются лотки для сбора воды и воронки, которые переправляют воду в водосточные трубы.
Если сооружается ливневая канализация своими рукам, то необходимо установить под водосточными трубами дождеприемники и собрать систему отведения воды из труб или открытых лотков.
Совет! Чтобы защитить систему от попадания мусора, в нее включают фильтры и пескоуловители.
Итак, канализация загородного дома своими руками – это вполне осуществимый проект. Для его реализации необходимо желание владельца дома и его готовность выполнить достаточно серьезный объем работы.
Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.
Виды автономной канализации
Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.
Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.
Как организовать канализацию на даче с септиком
Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.
При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — й. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.
Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:
Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.
Нормы расположения очистных сооружений на участке
В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:
Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
Виды канализации с септиком
Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.
С фильтрующим колодцем
При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.
С полем фильтрации
При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.
Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).
В сточную канаву
Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.
Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.
Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.
Сколько камер в септике
В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:
- до 1 куб/сут — одна камера;
- от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
- свыше 10 куб/сут — три.
При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.
Как довести канализацию до септика
Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:
- диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
- 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.
Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.
Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.
На какую глубину закапывать тубу
В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.
Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.
Утепление
Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.
Специальное утепление для труб — скорлупа
Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).
Независимо от того, строите ли вы дом, или решили благоустроить уже существующий, снабдив его канализацией, вам придется столкнуться с некоторыми вопросами, касающимися ее устройства. В самом простом случае, возле вашего дома уже проходит центральная канализация.
В таком случае, нет ничего проще. Берите и подключайтесь.
Но плюсов без минусов, как известно, не бывает.
- Во-первых, вам придется получить разрешение на врезку в систему.
- Во-вторых, сейчас во многих населенных пунктах утилизация жидких отходов, каковыми являются сливные воды, не бесплатна.
Стоит эта самая утилизация иногда даже больше, чем подведенная вода. Ну, а если центральной канализации рядом нет, придется анализировать ситуацию, просчитать, сколько жидких отходов необходимо утилизировать. После этого принять решение, какой вариант реализовать – автономная или локальная канализация загородного дома.
Расчет канализации загородного дома
Известно, что на одного человека в среднем в сутки требуется примерно 200 литров воды, считая все его основные потребности. Эта цифра очень спорная и зависит от многих факторов, но в расчетах принято использовать именно ее.
По эмпирической формуле, объем жидких отходов на человека при утилизации с помощью септика составляет: 200 л*3 = 600 л. Теперь умножаем эту цифру на количество проживающих в доме человек и получаем необходимый объем септика. При этом следует учитывать условия проживания в доме. Если это, например, дача, куда приезжают только на сезон, устройство канализации значительно упрощается.
Для загородного дома лучше подойдет септик, как наиболее простой вариант утилизации сточных вод. Так как септик недорого обойдется, по сравнению с устройством локальной канализации. Устроен септик относительно несложно, в зависимости от суточного объема может состоять всего из одной камеры, что, в принципе, почти везде и используется.
Септик может быть однокамерным, если максимальный суточный объем отходов не превышает 1000 литров. Расстояние от септика до дома должно быть не ближе 5 м, что так же очень удобно в плане расположения. Если параметры выброса сточных вод не позволяют обойтись так просто, придется усложнить конструкцию до 2-3 отсеков, или воспользоваться готовой конструкцией, каковых сейчас тьма-тьмущая. Только прежде, чем добросовестно потратить свои деньги, советуем почитать на досуге Андрея Ратникова, который очень хорошо, на наш взгляд, разобрался с этим вопросом.
Самодельный однокамерный септик
Хороший вариант устройства канализации для загородного дома, дачи или коттеджа, это сделать самодельный септик, который подходит при определенных условиях:
- во-первых, небольшой суточный объем утилизации;
- во-вторых, подходящие почвы, такие, как суглинки или супеси;
- в-третьих, низкий уровень расположения грунтовых вод.
Если какое-либо условие не выполняется, остается только выбирать один из трех вариантов:
- аэрационная установка;
- герметически закрытая выгребная яма;
- септик с песчано-гравийным фильтром.
Эти варианты, безусловно, намного сложнее как в исполнении, так и в обслуживании. Достаточно сказать, что герметически закрытая выгребная яма объемом в 8 (!) кубометров из расчета на одну семью из 5 человек, требует выкачки 3-4 раза в месяц.
Септик же, не являясь герметичной конструкцией, а позволяет впитывать воду в почву (простое объяснение тому, как работает септик).
Простейший септик - это закрытая яма с укрепленными бортами и верхом. Верх должен выступать над уровнем земли для того, чтобы внутрь не могли попадать дождевые воды. Дно остается, как правило, открытым для лучшего впитывания сточных масс. С этой же целью стены выкладываются в виде решетки. Только ближе к верху идет кладка сплошная. Вокруг такого колодца засыпается пористый материал, например керамзит. Это дает выигрыш в общем объеме заливаемой сточной воды.
Материалами для стен могут служить: шлакоблок, колодезные кольца. В основном, осуществляется установка септика из бетонных колец. Но лучше всего подходит красный кирпич. В тоже время, народные умельцы применяют списанные покрышки от большегрузных машин или даже тракторов. Верхом служит, как правило, стандартная крышка колодца, закрытая люком. Вся эта конструкция сверху засыпается землей, слоем 20-40 см. Делается это для того, чтобы ароматы такого сооружения не благоухали по всей округе. Кроме того, в зимнее время септик должен быть утеплен.
Подводящая труба должна располагаться на уровне 25-35 см от земли. В районах с холодными зимами она требует соответствующего утепления. Как правило, это минеральная вата, гидроизолированная рубероидом.
Делать легкий доступ до внутренностей септика нет нужды, он подвергается проверке не чаще, чем раз в 3-5 лет.
Как сделать разводку канализации в загородном доме
Сама по себе разводка канализации в частном доме мало чем отличается от разводки канализации в квартире. Все основные моменты мы рассмотрели в предыдущей статье. Следует добавить только, что если запитка здания водой идет от колодца, необходимо помнить, что для создания нормального давления воды в доме необходимо учитывать тот факт, что каждые 10 м горизонтально расположенной подводящей трубы «скрадывают» напор, как 1 м подъема из колодца. То есть, если вы качаете воду с глубины 5 м, плюс у вас расстояние до потребителя в доме 10 м, считайте, что вам необходимо качать воду как бы с 6 м.