Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.
Особенности ленточного фундамента
Ленточный фундамент - это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.
Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона
Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.
Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.
Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания
К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:
- проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
- прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
- универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.
К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.
Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот - чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено . Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты - опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Виды ленточного фундамента по способу устройства
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.
Монолитный ленточный фундамент
При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения
В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.
Свайно- и столбчато-ленточный фундамент
Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов - не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором - опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.
Сборный ленточный фундамент
Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном
Главное преимущество сборного ленточного фундамента - это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.
Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения - 40–50 см.
Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции
После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:
- жёсткость конструкции;
- высокую ремонтопригодность;
- простоту обустройства.
Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.
Как сделать ленточный фундамент для дома
Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.
Расчёт ленточного фундамента
Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.
Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта
| Вид строения | Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта | ||||||
| Каменистый грунт, опока | Плотная глина, мягкий суглинок | Слежавшийся сухой песок, супесь | Мягкий песок, илистый грунт | Очень мягкий песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
| Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Одноэтажная дача с мансардой | 30 | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Необходим фундамент иного типа |
| Двухэтажная дача | 50 | 50 | 60 | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Необходим фундамент иного типа | |
| Многоэтажный коттедж | 70 | 65 | 85 | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Необходим фундамент иного типа |
Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».
Самый простой вариант - это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.
Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника
В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю - 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта - 1,4 м, что соответствует центральной части России.
Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:
- Вес строения - для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
- Площадь фундамента - длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
- Глубина заложения - грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
- Нагрузка на несущую ленту - согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м 2 .
Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.
Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.
Подготовка участка
После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.
Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними
Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:
Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.
Выкапывание траншеи
Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.
Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки
Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:
Устройство опалубки
Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.
Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:
Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.
Видео: установка опалубки
Установка армирующего каркаса
Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.
Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:
При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.
Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.
Видео: как вязать арматурный каркас
Заливка бетонной смеси
При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок - для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 - только для габаритных строений.
Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.
Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.
Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания
Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.
Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.
Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.
Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.
Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом . Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.
Читайте в статье
Принцип устройства ленточного фундамента
Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.
Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Из арматуры сваривается стальная конструкция, размеры которой зависят от габаритов будущего основания и подготовленной траншеи. |
 | Металлический каркас укладывается по всему периметру будущего основания. Особое внимание уделяют углам и . Стыки следует обязательно чередовать. Нахлест делают 40-60 см. |
Внимание! Чем толще используемая арматура, тем прочнее и надёжнее получится лента.
Заливка ленточного фундамента
После того, как опалубка и армирующий пояс установлены, может быть выполнена заливка ленточного фундамента:
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Заполнение опалубки выполняется за один раз. Миксер перемещается по периметру опалубки. Точка подачи раствора в опалубку не должна находится выше 2 м от дна траншеи. |
 | С помощью специальных вибраторов, заглубляемых в толщу бетона, обеспечивается однородность формируемого материала, выгоняются пузырьки воздуха. |
 | Заливка бетона производится до одинакового уровня. Верхний слой разглаживается. Контролируется его горизонтальность. Во время твердения бетона следует обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим. Ленту следует накрыть пенкой или мешковиной, чтобы предотвратить преждевременной испарение влаги. Через 12 часов после заливки, поверхности следует смочить водой. В жару и при сильном ветре – через 3-4 часа. |
Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как залить ленточный фундамент:
Гидроизоляция основания
После полного высыхания раствора и демонтажа опалубки выполняют основания: вертикальная, горизонтальная и . Для первой используются наплавляемые и обмазочные материалы. Горизонтальная делается по шире ленты из наплавляемых материалов.
Особенности строительства гибридных вариантов ленточного фундамента
Если грунт на участке недостаточно устойчив, от строительства ленточного фундамента стоит отказаться. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик его придется значительно заглубить, что невольно вызовет увеличение материальных затрат. Чтобы оптимизировать свои расходы, монтируют гибридные основания, с особенностями которых мы предлагаем вам познакомиться.
Свайно-ленточный фундамент
Такое оптимально для пучинистого и слабого грунта. Его конструктивные особенности позволяют стенам строения опираться на сплошную мелкозаглубленную ленту, а прочное соединение с грунтом гарантируется сваями, заглубленными ниже глубины промерзания.
Такое основание может монтироваться на участке с любым грунтом и рельефом. При этом, его устройство обходится намного дешевле заглубленной конструкции.
Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией по изготовлению свайно- ленточного фундамента своими руками:
Столбчато-ленточный фундамент
Подробные конструкции используются как основания для тяжелых строений, возводимых на участках с глубоким промерзанием грунта. Столбы, залиты на глубину ниже 20 см глубины промерзания грунта, воспринимают основную эксплуатационную нагрузку.
Лента используется для соединения столбов между собой. Благодаря её наличию, нагрузка более равномерно распределяется между элементами основания. После формирования основания между бетонной лентой и слоем грунта обязательно остается зазор 15-20 см.
Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией изготовления столбчатого ленточного фундамента своими руками
Сколько стоит ленточный фундамент – обзор цен
Цены на ленточный фундамент напрямую зависят от его конструктивных особенностей и размеров. Чем выше и шире лента, тем дороже обойдется устройство основания при одинаковых габаритах здания. Так, для дома 6 на 6 м ленточный фундамент 30 на 60 см обойдется в 107 000, а 40 на 180 см – в 305 000 рублей.
Совет! Используя калькулятор, можно получить ориентировочную стоимость ленточного фундамента под ключ.
Один из самых популярных видов фундаментов является ленточный. Такой популярностью он обязан своей надежностью, долговечностью, и самое главное - низкой ценой на возведение, по сравнению с другими видами фундаментов. Также популярность "лента" заслуживает благодаря тому, что возвести можно ленточный фундамент для дома - своими руками, пошаговая инструкция, содержащаяся в данной статье поможет в строительстве, не прибегая к услугам строительных компаний.
Для начала рассмотрим виды ленточных фундаментов, выбор которых зависит от ряда факторов, таких как материал будущих стен дома и разновидность грунта на участке.
Для небольших зданий со стенами из легких материалов (дерево, пеноблок, каркас и тд) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По стоимости возведения данный тип уступает только свайным фундаментам, но зато имеет преимущество при обустройстве цоколя дома, и дальнейшего его утепления.
При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах обязательным условием является утепление основания ленты между подушкой и бетоном. На песчаных грунтах можно утеплить лишь отмостку фундамента, так как пучинистость будет минимальна. Это, в принципе, все характерные отличия мелкозаглубленной ленты.
Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент используется под большие дома с тяжелыми стенами, за частую в таким домах полноценный цокольный этаж или подземная парковка. Возводят такой фундамент двумя способами: заливкой бетона в опалубку на месте строительства, или же используют фундаментные блоки массивных размеров. В том или ином случае без использования спецтехники при возведении заглубленного ленточного фундамента не обойтись.
При возведении заглубленного ленточного фундамента своими руками необходимо учитывать, что глубина залегания должна находится ниже уровня промерзания грунта. Также важно хорошо подумать целесообразность использования заглубленной ленты, ведь стоимость возведения данного вида фундамента значительно увеличивает конечную цену дома.
При реализации заглубленной ленты под домом образуется большое повальное помещение, которое моно оборудовать в полноценный цокольный этаж со всеми коммуникациями и вентиляцией. Что увеличит количество полезной площади в доме. Для реализации такого подхода останется лишь забетонировать пол подвала, а роль стен будет играть сам фундамент.
Свайно ленточный фундамент
Еще одним видом фундамента является гибрид свай и ленты - свайно-ленточный фундамент.
Данный фундамент с визуальной части ничем не отличается от ленточного, он проходит монолитной стеной под всеми несущими стенами здания, а вот нижняя часть фундамента выглядит несколько иначе.
В основе заложен свайный фундамент, который принимает основную часть нагрузки от дома. Лента располагается сверху свай и прочно связывается ними арматурой. Основная роль лента - это равномерное распределение нагрузки дома на сваи. Данный вид фундаментов подходит для легких домов на пучинистых грунтах. Но не редко такой вариант использую и для кирпичных домов в 2 этажа, для этого необходим подробный анализ грунтов и серьезные расчеты профессиональными строителями.
Все чаще свайно-ленточный фундамент используют в частном домостроении, это обуславливается тем, что его легко сделать своими руками без использования спецтехники. Рассмотрим достоинства и недостатки свайно-ленточного фудамента.
Достоинства:
- Данный вариант обходится дешевле классического ленточного фундамента, так как в основе заложены сваи, а лишь верхняя часть выполнена из монолитной плиты.
- Нет необходимости копать глубокую траншею, достаточно небольшого углубления и бурения отверстий под сваи, тем самым вы экономите силы и время при строительстве.
- Свайно-ленточный фундамент идеально подходит ля строительства на сложных рельефах и на участках с уклоном
- Этому фундаменту не страшны пучения, также он хорошо переносит сезонные движения грунта.
Недостатки:
- Нет возможности обустройства цокольного помещения
- Подходит лишь под легкий вид постройки.
Как вывод можно сказать, что данный фундамент идеальный вариант для строительства дома своими руками .
Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента
Далее рассмотрим пошаговую инструкцию строительства ленточного фундамента своими руками. Перед строительством фундамента необходимо провести анализ почвы, для выявления присутствия в ней песков, это необходимо для определения целесообразности отсыпки песчаной подушки. Также определите уровень грунтовых вод, можно пообщаться с соседями, у которых есть свежепостроенные дома.
Определение глубины залегания ленты
Глубина залегания ленточного фундамента зависит от следующих факторов:
- тип грунта;
- глубина померзания;
- уровень грунтовых вод;
- сложность ландшафта;
- наличие подвального помещения в проекте;
- сейсмоустойчивость региона;
- типа постройки и материала стен
Все это на прямую или косвенно влияет на глубину залегания ленты.
Разметка под ленточный фундамент
После того как расчет фундамента закончен и вы определились с местоположением будущего дома на участке необходимо приступать к разметке ленточного фундамента. Для разметки необходима измерительная рулетка длиной не менее диагонали будущего дома, обычно используют 20 метровую. Также понадобятся колья (куски арматуры), шнуровка и молоток.
Обычно разметку начинают с фасадной части, так как она располагается со стороны дороги и там будет находится вход в дом. Определяемся с расстоянием фасада от дороги и вбиваем первый колышек на углу будущего дома, далее от колышка необходимо отмерить длину фасадной стены и вбить второй колышек. После этого необходимо добиться параллельности к дороги или периметру участка будущего дома. Натягиваем шнур между имеющимися кольями, измеряем расстояние от шнура до границы в нескольких местах, при необходимости двигаем колышки добиваясь необходимых результатов.
После того как 2 колышка установлены, натягиваем шнур от одного из кольев перпендикулярно фасаду и отмеряем необходимую длину на шнуре. В этой точке устанавливаем третий колышек. Добиться перпендикулярности проще всего отмерив от получившегося угла по одному шнуру 3 метра, а по другому - 4. Получившаяся воображаемая гипотенуза треугольника должна равняться 5 метрам. Для этого перемещаем третий колышек так, чтобы добиться перпендикуляра.
Этим же способом устанавливаем и четвертый колышек. После чего необходимо измерить диагонали полученного четырехугольника, при верных расчетах они должны быть равны.
После того как все четыре колышка установлены, шнуровка натянута и произведена проверка необходимо сделать разметку внутренней части фундамента путем отступа от натянутого шнура на расстояние равное толщине будущего фундамента. Если же планируется подвальное помещение. То внутренняя разметка производится после извлечения грунта на необходимую высоту подвала.
На этом разметка ленточного фундамента закончена, единственное что можно сделать - это отсыпать линии фундамента гипсом или песком, для того чтобы можно было убрать колья.
Копка траншеи
Самый бюджетный вариант копки траншеи - это сделать все своими руками. Это очень тяжелый труд и справиться одному будет очень сложно, если позволяют средства и месторасположение, то лучше нанять экскаватор, который управится с поставленной задачей за несколько часов. Также можно нанять бригаду землекопов, которые сделают траншею за пару дней, что обойдется чуть дешевле варианта с экскаватором.
Главное проследить чтобы траншея была выкопана строго по разметки и на необходимую глубину.
Как армировать ленточный фундамент
Арматурный каркас - это самое важное составляющее прочного ленточного фундамента. Арматура берет на себя нагрузки неравномерного давления дома и распределяет их по всему фундаменту, также арматурный каркас "гасит" нагрузки от пучения грунтов.
Из чего состоит арматурный каркас ленточного фундамента:
- Рабочая арматура - несет основную нагрузку;
- Поперечная горизонтальная арматура - связующий элемент горизонтального ряда рабочей арматуры;
- Поперечная вертикальная арматура - связывает рабочую арматуру в вертикальной плоскости.
Какую арматуру использовать
Ленточный фундамент - это простая конструкция, которая работает в основном на сжатие, существуют некоторые правила при подборе нужной арматуры без каких либо расчетов:
- минимальный диаметр рабочей арматуры - 10мм,
- максимальный - 40мм,
- если длина стены до 3 метров, то диаметр рабочей арматуры составляет 10 мм.,
- более 3 метров - 12 мм.,
- более 10 метров - 16 мм.,
- минимальный диаметр поперечной арматуры - 6мм.,
- минимальный диаметр поперечной арматуры для заглубленного ленточного фундамента - 8мм.,
- оптимальный диаметр поперечной арматуры - 1/4 от диаметра рабочей арматуры.
Пример: для фундамента деревянного дома 6 на 8 метров потребуется рабочая арматура диаметром 12 мм. и поперечная арматура диаметром 6 мм.
Ели вы строите кирпичный дом, то выбирайте арматуру с небольшим запасом, что даст в свою очередь запас прочности конструкции.
Вязка арматуры
Арматуру для ленточного фундамента необходимо вязать, сваривание арматуры исключается в связи с ослаблением стержня арматуры в месте сварки.
Перед началом связывания каркаса из арматуры необходимо предусмотреть наличие необходимого инструмента. Для небольших фундаментов подойдет ручной вязальный крючок, также при больших объемах используют специальные вязальные пистолеты, что ускоряет процесс монтажа каркаса.
В качестве связующего элемента используют специальную отожженную проволоку, диаметром 0,8-1,4 мм. Использование других видов проволоки не допускается.
Вязка арматуры по длине производится внахлест, главное - соблюдение минимальных выступов поперечной арматуры по отношению к продольной.
В углах необходимо делать загиб арматуры на 90 градусов для усиления конструкции. Также вместо загиба арматуры используют заранее подготовленные Г-образные хомуты, что упрощает процесс монтажа.
Варианты вязания арматуры вы можете посмотреть в этом видео:
Опалубка для ленточного фундамента
Опалубка для ленточного фундамента - это объемная конструкция состоящая из щитов. Здесь важно использовать надежные материалы для того чтобы опалубка выдержала многотонную массу жидкого бетона до момента затвердения.
Щиты для опалубки своими руками
Размеры используемых щитов зависят от сложности геометрии и высоты фундамента. В высоту щит должен быть с небольшим запасом, для исключения выливания бетона. Оптимальная длина каждого щита опалубки - 2 метра, с более длинными конструкциями работать тяжелее. Последний щит по длине стенки фундамента изготавливается по остаточным размерам в соответствии с разметкой.
Если вы решили сделать опалубку из досок своими руками, то необходимо взять несколько досок одной длины и скрепить их при помощи брусков, скреплять доски с бруском лучше саморезами, так как при использовании гвоздей их необходимо вбивать с внутренней части щита и загибать со стороны бруска.
Первый и последний поперечный брусок делается длиннее остальных с нижней части щита, а концы заостряются. Это необходимо для надежного закрепления щита в грунте.
При использовании фанеры для щитов опалубки важно по периметру пустить брусок, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции.
Монтаж щитов опалубки
Выставляются щиты по натянутым шнурам разметки, важно чтобы щиты встали строго по линии, а также были выровнены в вертикальной плоскости. Для облегчения процесса можно за ранее вбить в землю дополнительные бруски выровненные по вертикали, которые будут служить направляющими для щитов и дополнительной опорой.
Если меду щитом и грунтом по какой то причине остался небольшой зазор, то в том месте можно сделать отсыпку грунтом, для исключения выливания жидкого бетона.
Укрепление опалубки
Для того чтобы опалубка не развалилась при заливке бетона необходимо ее укрепить.
С наружной части опалубки устанавливаются раскосы минимум каждый метр, если высота опалубки более 2 метров то следует предусмотреть второй ряд раскосов.
Также необходимо предусмотреть и внутреннее усиление опалубки, для того чтобы ширина фундамента получилась одинаковой и опалубка не разошлась. Для этого необходимо установить шпильки, соединяющие две противоположные части опалубки.
Шпильки бывают заводского производства и сделанные из арматуры своими руками.
Самодельная шпилька делается из арматуры, длина шпильки должны соответствовать ширине фундамента.
Один конец арматуры загибается, а на другом нарезается резьба и устанавливается гайка с широкой шайбой.
Монтаж шпилек проходит в следующем порядке:
- В уже смонтированных щитах опалубки сверлятся сквозные отверстия минимум каждый метр, а также в верхней и нижней части опалубки;
- Между отверстиями в противоположных щитах устанавливается кусок трубыдлиной равной ширине фундамента;
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются широкие шайбы из металлических пластин.
- Завинчиваются гайки.
После заливки фундамента, при демонтаже опалубки шпильки легко вынимаются благодаря используемм трубкам.
Шпильки моно использовать повторно на другом фундаменте.
Заливка ленточного фундамента
После того как опалубка готова и укреплена необходимо посчитать точный объем необходимого бетона, это делается путем умножения длины стенки, высоты и ширины фундамента (высота берется от основания фундамента).
Заливку ленточного фундамента желательно проводить за один раз, для этого необходимо предварительно заказать доставку бетона. Не рекомендуем заливать бетон, сделанный своими руками, так как это усложняет процесс, а также "монолитность" конструкции ухудшается в связи с неравномерным проливом, что приводит к образованию микротрещин и мостиков холода.
Важно сразу просчитать все подъездные пути для миксера с бетоном, чтобы была доступность заливки с всех сторон фундамента. При заливке также желательно использовать глубинный вибратор для бетона, для исключения образования воздушных пор в бетоне, что в дальнейшем может привести к нарушению герметизации фундамента и преждевременному разрушению.
Правила заливки ленточного фундамента
- Бетон заливается слоями по 30-50 см.;
- После заливки каждого слоя необходимо проходится вибратором по всей длине;
- Послойную заливку производить до уровня горизонтальной разметки;
- После достижения уровня и трамбовки верхнего слоя бетон выравнивается и сглаживается при помощи мастерка.
Уход за бетоном после заливки
После заливки ленточному фундаменту требуется некий уход. Необходимо следить за тем чтобы бетон был всегда влажный, это предотвратит растрескивание верхнего слоя.
Также в дождливую погоду фундамент необходимо закрывать водонепроницаемым материалом, для того чтобы из не отвердевшего раствора не вымывался цемент.
Такой уход за бетоном необходим на протяжении двух недель, после чего можно производить демонтаж опалубки. Строительство дома на новом ленточном фундаменте необходимо начинать не раньше ем через месяц после заливки, за это время бетон набирает максимальную прочность.
Гидроизоляция ленточного фундамента
После того как опалубка снята необходимо предусмотреть гидроизоляцию фундамента, от этого на прямую зависит срок службы дома. Если не защитить бетон от осадков и грунтовых вод, то он постоянно будет накапливать в себе влагу, что приведет к его ослаблению и дальнейшему разрушению.
Защитить ленточный фундамент от влаги можно обработкой специальными строительными мастиками, которые продаются в строительных магазинах.
Также слой гидроизоляции необходим между ленточным фундаментом и стеной дома, это необходимо для исключения попадания влаги в стены, что может привести к образованию грибка в жилых помещениях.
Более подробно о гидроизоляции фундамента вы можете посмотреть в следующем видео:
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания
Этот вид основания применяется в следующих случаях:
- Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
- В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
- Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
- В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
- Ленточный фундамент сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
- Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
- У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
- Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
- Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
- Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную .
Недостатки:
- Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
- По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
- Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
- Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
- Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.
На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа
Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
- Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
- Сборный фундамент дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
- Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
- Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
- Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
- Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
- Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
- Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
- Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Расчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать , учитывая рекомендации СНиП II— Б .1— 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
| Вид строения | Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменистый грунт, опока | Плотная глина, суглинок, который лепится в руке | Слежавшиеся сухой песок, супесь | Мягкие песок, супесь, илистый грунт | Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
| Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 200 | 300 | 400 | 450 | 650 | |
| Одноэтажный дачный домик с мансардой | 30 | 300 | 350 | 600 | 650 | 850 | Необходим фундамент иного типа |
| Двухэтажный коттедж | 50 | 500 | 600 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа | |
| Двух или трехэтажный особняк | 70 | 650 | 850 | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Требуется расчет специалистов | Необходим фундамент иного типа |
| В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа | |||||||
| В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет | |||||||
| Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг | |||||||
| Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г. | |||||||
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности
- Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
- На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
- Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
- После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
- Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
- Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи
- По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.
- Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
- При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
- В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
- На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.
- Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается . Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
- Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.
— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
- Несъемный фундамент пр едставляет собой блоки из , которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
- Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.
- При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.
— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – .
- В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
— Если все материалы будут смешиваться в , то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
- Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
- Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
- Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом !)
- Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
- При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
- Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
- Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
- Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
- Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить и фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент
Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.
Конструкция и разновидности ленточных фундаментов
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).
Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.
При этом учитываются следующие параметры:
- предполагаемые нагрузки на будущее основание;
- характеристики почвы на строительной площадке;
- уровень залегания грунтовых вод;
- глубина промерзания.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:
- мелкозаглубленные ;
- глубокого заложения ;
- свайно-ленточные .
Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.
Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.
При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.
Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.
Этапы возведения ленточного фундамента
Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
- разметка рабочей площадки;
- земляные работы;
- конструирование опалубки;
- армирование;
- заливка бетона.
Разметка участка и рытье траншеи
Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.
Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.
После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.
При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.
Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.
После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.
Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.
Опалубка для ленточного фундамента
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.
Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.
Армирование и заливка бетона
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).
Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.
Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.
Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.
Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.
Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:
- Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
- Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
- Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
- Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.